Арка своими руками
Проявить индивидуальность и незаурядный вкус в оформлении собственной квартиры можно по-разному.
Например, приобрести оригинальную и эксклюзивную мебель, камин, различные аксессуары. Однако все это не даст желаемого результата, если вы сэкономите на арках. Тем более, что именно эта часть интерьера открывает отличные возможности для претворения в жизнь самых смелых дизайнерских фантазий. Арки говорят о статусе хозяина квартиры, о его вкусе и предпочтениях.
Арочные дверные проемы — архитектурное решение, зрительно разделяющее помещение без устройства дверей.
Арка предназначена для изменения интерьера вашего жилища, она может сделать его более просторным. Арочные проемы позволяют уйти от стандартных решений, применяемых в типовом строительстве. Арки могут иметь стрельчатое или круглое очертание.
Проемы с круглым контуром имеют несколько основных типов:
1. «Классика» — самая распространенная — дуга арки имеет правильный радиус;
2. «Модерн» — дуга арки выполнена с подъемом; «романтика» — дуга арки имеет прямую часть в центре с закругленными углами нужного радиуса;
3. «Эллипсоидная» — дуга арки в виде правильного или неправильного эллипса.
Арка может устанавливаться в виде «фрамуги» над прямоугольным дверным или оконным проемом.
Сегодня на рынке появились готовые арочные проемы, которые поставляются в разобранном виде.
Комплект состоит из:
* Двух дуг;
* Четырех стоек;
* Панелей для дуг и стоек;
* Панель для декоративных замков.
Декоративные замки бывают двух видов:
1. Узкие закругленные (как правило, их ставят наверх);
2. Широкие (их ставят вниз).
Стандартные модульные арки, изготовленные из МДФ, пригодны для проемов шириной 820–1550 мм и высотой до 2330 мм при толщине стены 50–185 мм. Однако комплект арочного перехода может включать и разнообразные декоративные элементы.
* Арки могут быть:
* Монолитными;
* Бетонными;
* Кирпичными;
* Гипсовыми;
* Деревянными (дубовыми, буковыми, сосновыми).
Бетонные, кирпичные и деревянные арочные проемы надежны как снаружи, так и внутри помещений, а гипсовые, пластиковые, арки из ДВП, и ДСП могут находиться только внутри помещений.
Кирпичные арки:
* Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 метра. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки.
* Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину.
* При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.
Деревянные арки:
* Кроме капитальных кирпичных арок можно использовать и дощатые клееные арки. Для изготовления таких арок применяются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опоры и дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где имеется большая ширина пролета и, соответственно, большая нагрузка на несущие конструкции арки.
* Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок, которые стягиваются между собой болтами. Деревянные элементы могут быть вырезаны по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону.
* При кажущейся простоте этот метод имеет существенные недостатки. Древесина, имеющая прямые волокна, в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно сказывается на прочности изготовленного элемента.
* Второй метод состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлических формах.
* Третий метод заключается в наклеивании на деревянный брусок тонких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклой части элемента. Многослойное наклеивание с последующей механической обработкой позволяет придать деревянному элементу любые, даже самые затейливые формы. Этот метод довольно трудоемок и длителен.
* Современные технологии позволяют получить деревянные клееные конструкции (ДКК) любой формы и длины. Состоят они обычно из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приблизительно параллельны.
* Для изготовления ДКК чаще всего используют сосну или ель. Арки, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико-механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим параметрам превосходят элементы, изготовленные из цельной древесины.
Установка арки:
* Для того, чтобы установить арку, нужно выдолбить определенную часть стены над дверным проемом, в котором она должна находиться. Если этого не сделать, арка будет расположена слишком низко и вместо того, чтобы создавать ощущение простора, будет «давить».
Изготовление арки:
Для изготовления арки необходимо следующие материалы:
* Три бруска дерева — для каркаса арки, пара кусков ДСП и полоска оргалита или тонкой фанеры, а также мелкие гвозди.
Последовательность изготовления арки:
Отметим над дверью высоту, на которой должна находиться верхняя точка арки, добавим еще 5 см и получим высоту проема, который нам нужно выбить в стене над дверью. Для выдалбливания проема лучше воспользоваться услугами специалистов.
Потом от листа ДСП отпиливаем два прямоугольных куска, ширина которых равна ширине дверного проема, а высота — высоте будущей арки, увеличенной на 5 см. Можно просто ограничиться разметкой двух этих половинок на одном листе, чтобы легче было закреплять ножку циркуля при разметке дуг. Теперь, чтобы получить плавные линии дуг, образующих арку, нужен циркуль.
Но где взять циркуль таких размеров? Берем рейку длиной около полутора метров, с обоих концов на расстоянии 5–10 см от торца вбиваем по гвоздю, так, чтобы они прошли рейку насквозь. Циркуль изготовлен, один гвоздь — ножка, ось циркуля, второй — импровизированный карандаш для разметки.
Чертим посередине одного из кусков ДСП прямую линию, делящую будущую арку на две симметричные части, и продолжим ее за пределы куска ДСП — вот почему удобнее не распиливать ДСП на две половинки и оставлять его целым, сделав только разметку. На продолжении линии и будет лежать центр окружности, одна из частей которой будет ограничивать арку. Здесь следует заметить, что, увеличивая радиус окружности, мы будем делать арку белее пологой, соответственно, уменьшая — более круто.
Определившись с формой арки, укрепляем (слегка забиваем гвоздь, служащий осью циркуля и центром окружности), и второй ножкой циркуля процарапываем на ДСП линию арки.
Аналогично размечается и вторая часть арки. Можно вторую часть и не размечать подобным образом, а провести дугу на ней после того, как выпилим полуокружность на первой, использовав ее в качестве шаблона.
Выпиливание лучше всего производить электрическим лобзиком. Если такового нет, линия получается высверливанием дрелью. После высверливания нужно сделать линии, образующие арку, идеально плавными, это достигается при помощи рашпиля.
Перед обработкой рашпилем куски ДСП следует временно сбить между собой, чтобы контур линий был на обеих половинках одинаков. Еще лучше, если мы сделаем отметки на обеих половинках, чтобы не перепутать, какой стороной они были соединены, так как идеальной симметрии достигнуть при нашем способе обработки невозможно.
Теперь переходим к изготовлению каркаса. Толщина арки складывается из толщины брусков, составляющих каркас, и толщины двух кусков ДСП, и должна быть равной толщине стены, в которую она вставляется.
Толщину брусков каркаса получим, отняв от толщины стены две толщины ДСП. Сбиваем каркас, сверлим в стене отверстия, забиваем пробки (в потолке можно не сверлить, крепления к стенам вполне достаточно) и прибиваем или прикручиваем шурупами каркас.
Здесь главная сложность в том, чтобы установить каркас точно посередине дверного проема, иначе арка будет выходить, «выпирать» за пределы поверхности одной из стен.
Если вы не уверены, что сможете точно установить каркас, следует арку изготовить чуть меньшей толщины, чтобы она при небольших сдвигах гарантированно не вышла за пределы поверхности обеих стен. Потом просто придется в худшем случае лучше после просверливания отверстий раз зенкеровать их большим сверлом, чтобы можно было для крепления вместо гвоздей использовать шурупы, тогда уж точно ваша арка, не сдвинется с места.
Устанавливая вторую стенку, нужно; следить, чтобы она точно по линии дуги арки совмещалась с первой. Перед установкой на каркас боковых стенок из ДСП в них следует просверлить несколько отверстий, чтобы при, прибивании их к каркасу не сдвинуть его с места.
Затем, отрезав кусок оргалита или тонкой фанеры, по ширине равный толщине арки, прибиваем его мелкими гвоздями к ДСП по радиусу полуокружностей. Арка готова. Для надежности можно посадить фанеру еще и на клей ПВА. Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.
Закругление углов арки:
Для закругления углов проема используется ДСП. Сначала замеряется толщина стенки проема, определяется радиус закругления, и изготавливаются треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму.
Затем осуществляется разметка четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливаются треугольники. После этого выпиливаются верхние и боковые основания кронштейнов из ДСП. В них просверливаются отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляются гвоздями или шурупами.
Готовый кронштейн прикладывается к углу проема, чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливаются отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки.
После этого кронштейны прикрепляются шурупами к углам проема. Следующий шаг — подготовка полоски из оргалита. Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к ним гвоздиками.
Верхнюю часть полоски приклеивают к верхней части проема клеем:
* ПВА;
* Бустилат;
* Силиконовый герметик.
Осталось только обработать наждачной бумагой все поверхности нашего изделия, чтобы ничто не мешало шпаклевке и окраске.
Можно также на внутренней поверхности арки симметрично установить пару галогенных ламп. Для этого нужно предварительно в фанере сделать два отверстия и провести арку провода для подключения ламп. Крепятся лампы так же, как и в подвесном потолке.
После завершения установки арки желательно обклеить все углы дверного проема, включая арку, пластмассовыми уголками, которые будут предохранять углы от повреждения.
Также читайте на нашем сайте:
фундамент загородного дома
строительство про колодец
Видео наблюдение своими руками
Сидя за компьютером в полном творческом процессе или за игрой, меня часто отвлекал мой верный пёс своим лаем, приходилось отрывать свою пятую точку от любимого кресла, выходить во двор и глядеть кто там. Оказывается просто почтальон проходил и сунул прессу в ящик или дети шумно пробегали мимо двора. В общем зря беспокоился. Вот и пришла идея выглядывать за забор, не отрывая глаз от монитора, одним щелчком мышки.
Для этого дела как нельзя лучше подходит веб-камера. Во первых дешево, в сравнении с другими системами видеонаблюдения, во вторых никакого дополнительного оборудованья устанавливать не надо. В драйвере, идущем вместе с камерой достаточно неплохая программа, позволяющая виртуально поворачивать камеру на некоторый угол по горизонтали и вертикали, и даже переворачивать изображение. Можно вести запись видеосюжета на жесткий диск или делать фото. Также регулируется яркость, контрастность и цветность. Что очень помогает подстраивать изображение в зависимости от освещенности на улице и времени суток. А вот в темноте камера слепа как крот, но это дело поправимо, если установить дополнительное освещение просматриваемого участка.
Основная трудность заключалась в удлинения провода камеры, потому что такого длинного USB-кабеля мне купить не удалось. А так же в изготовлении защитного бокса и установки видеокамеры в нужном месте.
Начнём с провода. Для того, что бы удлинить кабель, хладнокровно разрезаем его пополам, между камерой и USB штекером, снимаем на пару сантиметров защитную оболочку на обоих концах провода. И видим там четыре жилки, да ещё и в оплётке. Ура! они разного цвета, уже легче. И того нам значит понадобится пять проводков нужной длины. Обязательно тщательно промерьте расстояние от места предполагаемой установки камеры до вашего компьютера, нужно стараться, чтобы провод был как можно короче.
Не знаю, насколько влияет экран оплётки на качество изображения, но у меня удлинитель получился десять метров, без экрана. Никаких посторонних наводок и ухудшения качества изображения я не наблюдаю. Провода желательно брать как можно тоньше, но обязательно в изоляции. Обмоточный эмалированный для этих целей не годится. У меня нашёлся телефонный кабель с двадцатью тонкими цветными проводками. Пришлось аккуратно разрезать защитную оболочку и извлечь пять нужных проводков. Хорошо конечно, если провода разного цвета, но можно и одноцветным… Просто в этом случае потребуется их прозвонка, что бы ничего не перепутать.
Укладываем кабель пропуская его в отверстия, просверленные в стенах вашего жилища. И уже на своём рабочем столе подпаиваем вилку USB соответственно записанными цветами и тщательно изолируем все места пайки. Можно включать, на проверку работоспособности шлейфа.
Нужно учесть, что в помещении и на улице большая разность освещения. Поэтому после первого включения может показаться, что ничего не работает. Не надо паниковать, особенно если уверены, что с проводами ничего не напутали. Надо открыть настройки в программе и покрутить яркость или поменять флажки. Программа была на английском, я в нём не силён, поэтому действовал методом втыка, и успех пришел.
Когда появится картинка, можно двигаться дальше. Окончательную настройку пройдется повторить уже после установки уличной веб-камеры на место.
Веб-камера предназначена для работы в помещении, поэтому надо обязательно защитить её от атмосферного воздействия. Можете сами проявить смекалку, а я для этого использовал отрезок пластиковой бутылки. Может это и не эстетично зато как говорил герой Лёлик- зато дешево, надёжно и практично. Для тех, кто решил идти по моему пути, разрезаем бутылку 1.5 литра пополам, нам понадобится половинка с донышком. Конструкция защитного кожуха – бокса понятна из фотографии.
Да, и еще главная деталь, это солнцезащитный козырёк. Делать его нужно из светонепроницаемого материла, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в объктив камеры ни при каких обстоятельствах. Я использовал резину от автомобильной камеры. Оборачиваем нашу камеру полоской резины, так чтобы образовался козырек сантиметра на четыре от объектива, и вставляем в нашу бутылку. Если будет мешать подставка камеры, в бутылке допускается сделать разрез в этот разрез можно пропустить и кабель. Только в дальнейшем устанавливать камеру нужно этим разрезом обязательно вниз. Камера должна находится выше наблюдаемого объекта, и наклонена донышком верх, а объективом вниз. Это избавит от попадания атмосферных осадков на камеру. У меня забор сплошной, высотой в два метра. Камера установлена на высоте два с половиной метра и на полтора метра в стороне от калитки и на 30 см. вглубь двора. После установки потребуется ещё раз подстроить программу. Картинка конечно не Голливуд, но люди вполне узнаваемы в лицо.
У меня уже два года стоит такая «игрушка», и работает при летней жаре, а у нас она бывает не шуточная, выше 40 С в тени, тем более камера висит на солнцепёке и при зимних морозах -20, выдерживает!
Читайте также на нашем сайте:
Дизайн интерьера: простые решения, эксклюзивный интерьер
