 Блог о строительствеa-VerS. Вы найдёте множество статей строительной тематики http://www.a-vers.ru рекомендовать друзьям >> |
- Электропроводка в ванной комнате
Электропроводка в ванной требует к себе особого отношения. Значительная часть домов, жилого фонда нашей большой страны, построена давно. За годы эксплуатации произошел естественный износ электропроводки, изменились требования к ее безопасности. В наш быт вошло много бытовой техники, без которой уже не можем обойтись. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы оборудования и собственной безопасности, отнеситесь к этому особо внимательно!
Электропроводка в ванной комнате – с чего начать монтаж?
Ответ на данный вопрос не однозначен. Электричество не терпит ошибок, а последствия могут быть весьма серьезные. Необходимо взвесить свои возможности в данной области, если не уверены в своих силах, то лучше довериться профессиональным электрикам.
Если, Вы решились выполнить столь ответственные работы по монтажу электропроводки сами, то поделюсь своим опытом.Кабель для ванной комнаты
Любое мероприятие необходимо начинать с планирования, чтобы учесть все нюансы. На этом этапе вооружитесь листом бумаги и ручкой. Замерьте помещение ванной комнаты, включите свое воображение, и на бумагу нанесите, в каком месте вы будите устанавливать необходимую технику. В ванной комнате размещаются электропотребители: стиральная машина, водонагреватель, душевая кабина. В связи с этим в ванной комнате должно быть не менее 3 розеток. Кроме этого может понадобиться розетка у зеркала, лучше сразу это предусмотреть.Освещение в ванной комнате имеет двойное значение, должно обеспечить помещение достаточным светом, а также придать таинственность. Для этого подойдут встроенные светильники, которых на строительном рынке большое разнообразие. Проект готов, мы определили количество потребителей электроэнергии место их размещение, в завершении измерьте протяженность необходимой электропроводки для ванной комнаты.
Встроенные розетки для ванной комнаты
Советы в выборе материала для электропроводки для ванной комнаты.Если для отделки ванной комнаты Вы решили использовать кафель, то прекрасно будут смотреться встроенные розетки. С практической точки зрения лучше всего использовать двойные розетки. Для ванной комнаты характерна повышенная влажность, поэтому для безопасности необходимы розетки и выключатели, имеющие заземление и керамическую основу, дизайн и окраску каждый выбирает на свой вкус.
Используемые в ванной комнате электроприборы при потреблении дают большую нагрузку на электропроводку, поэтому для ванной комнаты прекрасно подойдет трехжильный медный провод сечением не менее 2,5 кв. мм. По совету профессиональных электриков, я использовал именно такой провод, который обеспечивает надежную и безопасную работу системы, при оптимальной цене.
Монтаж электропроводки в ванной комнате
Монтаж электропроводки в ванной комнате.Завершающий этап – это непосредственно монтаж электрической сети. Следует придерживаться правила, монтируя сеть, что желто зеленый провод, присоединяется к заземлению, бело синий провод к фазе (но возможно у вас будет другой кабель, с другими цветами жил, но ничего страшного, главное не перепутать), при соединении проводов между собой необходимо соединять провода одной расцветки. Все работы стоит проводить с ответственностью и не спеша, лучше всего предварительно составить схему электросети и при монтаже ее придерживаться, тогда успех гарантирован.
В целях безопасности и бесперебойной работы всех приборов в ванной комнате, необходимо, чтобы электропитание ванной комнаты было подключено к электросчетчику отдельно от остальных помещений квартиры, с отдельными автоматами сопротивлением 16 А.
Встроенные светильники для ванной комнаты
Электросеть смонтирована и подведена к электросчетчику, осталось поставить последнюю точку – подключить ее к электросчетчику.
Подключение электросети ванной комнаты к электросчетчику, я сам проводить не стал, не рекомендую и Вам. Целесообразней, чтобы подключение электросети ванной комнаты к электросчетчику провели специалисты компании поставляющей Вам электроэнергию, по двум причинам:Во – первых. Для безопасности работ, если дом многоквартирный, необходимо отключать электроэнергию в доме.
Во – вторых. Чтобы исключит неприятности с компанией поставляющей электроэнергию, так как электросчетчик опломбирован, а пломбу необходимо срывать.Выполнение описанных рекомендаций позволит Вам выполнить монтаж электропроводки ванной комнаты самостоятельно. При этом стоит помнить, что для успеха необходима уверенность в своих силах, ответственность и ни какой поспешности. При сочетании всего этого гарантия успеха Вам обеспечена. Электросеть моей ванной комнаты благополучно работает уже несколько лет.
Также читайте на нашем сайте:
подготовка древесины к строительству дома
Переслать - Огнезащита конструкций из древесины и материалов на ее основе
Строительные конструкции из древесины считаются в отечественной строительной отрасли традиционным материалом в связи с большим запасом его на территории нашей страны. Практика их применения показала, что в зданиях с агрессивной средой эти конструкции служат в 4-5 раз дольше, чем железобетонные. При этом расход металла снижается в 2-3 раза, а трудоемкость работ и сроки строительства в 1,5 раза.
Большой размах строительства в последние годы потребовал перехода к индустриальным методам изготовления деревянных конструкций. Развитие химической промышленности способствовало разработке синтетических водонерастворимых клеев, позволивших изготавливать деревянные клеёные конструкции (ДКК). ДДК промышленного производства по сравнению с объектами из цельной древесины имеют следующие преимущества:
• варьирование качества досок (по сортам) при формировании клеёного пакета;
• снижение влияния пороков на прочность и деформативность древесины при изготовлении клеёных конструкций;
• возможность создания элементов конструкций различных размеров сечения и длины;
• большая несущая способность в условиях пожара за счет мощных сечений.
Применение деревянных конструкций представляется наиболее выгодным решением в тех случаях, когда наиболее важны такие качества древесины, как стойкость к агрессивной среде, малая объемная масса и возможность обеспечения высокой механизации работ по обработке данного материала.
Однако объем применения описываемых конструкций в настоящее время явно не соответствует потребностям и потенциальным возможностям строительства. Анализ состояния указанной проблемы позволяет отметить, что в значительной степени это обусловлено недостаточным исследованием достоинств и изъянов конструкций из древесины и материалов на ее основе, влияния современных средств огнезащиты на показатели пожарной опасности конструкций, а также предела их огнестойкости.
В действующих нормативных документах, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности для строительных конструкций из древесины, отсутствует основополагающий критерий пожарной опасности -предел огнестойкости. Тем самым применение данных конструкций в несущих элементах зданий и сооружений, обеспечивающих их устойчивость и геометрическую неизменяемость при возгорании, противоречит требованиям п. 5.19*табл.4СНиП 21-01-97** «Пожарная безопасность зданий и сооружений». С целью расширения области применения деревянных конструкций необходимо провести сертификационные испытания всех типовых конструкций, запроектированных с учетом нагрузки в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 30247.0.
Теплофизические и механические свойства древесины в значительной мере зависят от породы дерева, объемной массы, влажности, возраста древесины, а также направления действия нагрузки – вдоль или поперек волокон.
Причиной обрушения деревянных элементов сооружений во время пожара является обугливание части сечения. Всю действующую нагрузку принимает на себя не обугленная часть сечения; постепенное сокращение площади сечения ведет к снижению его несущей способности.
Предел огнестойкости конструкций из древесины определяется временем, за которое несущая способность сечения уменьшается в результате обугливания и прогрева до величины действующей нагрузки. На скорость обугливания древесины оказывают влияние ее плотность, влажность, условия притока воздуха и температурный режим огневого воздействия.
Для элементов с минимальным размером сечения более 120 мм2, изготовленных из воздушно-сухой цельной древесины хвойных пород с влажностью не более 9%, скорость обугливания принимается равной 0,8 мм/мин, а для элементов из клеёной древесины – 0,6 мм/мин. Для конструкций сечением менее 120 мм2 скорость обугливания для цельной древесины равна -1 мм/мин, а для клеёной – 0,7 мм/мин.
Предел огнестойкости (П) деревянной конструкции определяется временем от начала теплового воздействия до воспламенения древесины (Т1) и потери несущей способности расчетного элемента (Т2), то есть:
П = Т1 + Т2,
где Т2 находится по предельно допустимому уменьшению размеров сторон поперечного сечения д элемента: Т2 = ?/V, где V -скорость обугливания древесины. Глубина обугливания древесины не должна превышать значение ?, которое вычисляется из условия наступления предельного состояния конструкции по огнестойкости – потери несущей способности.
Если в расчетном сечении имеются закладные металлические части, то предел огнестойкости объекта снижается на 25%. Предел огнестойкости металлодеревянных конструкций определяют как по огнестойкости деревянных элементов, так и по огнестойкости несущих металлических элементов.
Применение в постройках деревянных материалов увеличивает пожарную нагрузку в здании, а распространение огня по их поверхности способствует увеличению очага пожара, что затрудняет организацию его тушения и эвакуацию людей. Пожарная опасность сооружений увеличивается в результате того, что в пространстве междуэтажных перекрытий прокладываются инженерные коммуникации. Снижения пожарной опасности рассматриваемых конструкций можно достичь путем пропитки их антипиренами в автоклавах, огнезащитной обработки пропиточными и окрасочными составами, а также путем применения конструктивной огнезащиты.
Глубокая пропитка древесины антипиренами в автоклавах переводит ее в группу трудногорючих материалов. Однако применять подобную защиту можно только в отношении элементов конструкций, выполненных из цельной древесины. При изготовлении клеёной конструкции доски, подверженные глубокой пропитке в автоклавах, трудно склеиваются, поэтому клеёные элементы целесообразно обрабатывать окрасочными составами или составами для поверхностной пропитки. Поведение клеевых соединений в условиях пожара определяется термостойкостью клеев.
В деревоклеёных конструкциях наиболее пожароопасными считаются узлы крепления элементов, разрушение которых снижает устойчивость и огнестойкость всей конструкции. Открытые стальные узлы крепления (башмаки, накладки) должны быть обработаны огнезащитной краской, эффективность которой определяет несущую способность конструкций в условиях пожара.
Для квалифицированного прогнозирования и регулирования поведения древесины при возникновении возгорания необходимо изучить негативные процессы, которые в ней при этом происходят, а также последствия, к которым они приводят.Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Водопад своими руками
Создание водопада на приусадебном участке – дело хлопотное и довольно затратное. Однако, увидев результат, вы не пожалеете о потраченных времени и силах.
Создавая собственный водопад, нужно учитывать особенности его возникновения в природе. Так, водопад образуется в русле ручья, который течет по крутому склону. Водопад возникает в том случае, если на пути водного потока встречаются разноуровневые уступы. Причем, каждый водопад уникален, поскольку рисунок его струи форму перелива формируют препятствия – камни и песчаные плиты на уступах. Все это можно создать и искусственным образом – с помощью насосного и фильтровального оборудования.
Гармоничнее всего водопад выглядит в ручьях с альпийской горкой, на островке в пруду, по углам кадки. Устройство водопада практически ничем не отличается от устройства ручья или пруда. Разница заключается в более маленькой протяженности и подъеме. Его высота должна быть 100-150 см. Самый красивый водопад – каскадный. Он состоит не из одного, а из нескольких плоских уступов.
Конструкция искусственного водопада довольно проста. В нее входят небольшой бассейн, который приподнят над главным бассейном. При этом циркулирующая вода из первого перетекает во второй. Вообще конструкция водопада может состоять из любого числа приподнятых бассейнов. Единственное условие – вода из них в итоге должна возвращаться в главный, самый большой бассейн. Разделить воду на три части сожжет тройной каменный каскад, который установлен в верхней части конструкции. После разделения струи, вода попадет в главный бассейн, расположенный ниже.
Новичку лучше купить вместо бетона и камней готовые пластиковые формы для создания бассейна. Они продаются в магазинах. Хорошим украшением обычного садового бассейна станет небольшой водопад. В случае, если у такой бассейн не имеет естественного склона, участок рядом с ним нужно перепланировать так, чтобы появилось основание для каскадных элементов. Для этого вам потребуется уложить прочный нижний слой почвы, хорошо утрамбовать землю, после чего добавить небольшое количество грунта. Затем элементы каскада нужно разместить в зависимости от желаемого эффекта. При этом не нужно забывать о том, что верхние элементы каскада должны перекрывать нижние. Тогда вода будет переливаться через сливной желоб, а не через край.
Склон следует прокопать в зависимости от индивидуальной формы каждого элемента каскада. После этого посмотрите, хорошо ли они сочетаются с выкопанным профилем. Когда эта работа закончена, следует убрать острые камни и корни. Потом нужно засыпать дно созданной ямы песком. Он станет мягкой, но прочной подушкой. Укладывать элементы каскада нужно с нижнего. Причем, при правильной укладке, сливной желоб будет нависать над главным бассейном и регулировать поток воды. Под края каскада нелишне будет добавить клей или краску. В этом случае они прилипнут и плотно лягут на место. Резервуары следует наполнить водой, чтобы придать им вес. Тогда они надежно разместятся в нужном месте.
Как будет циркулировать вода? Из главного бассейна она при помощи насоса переместится по шлангу к верхнему резервуару водопада. Шланг, в свою очередь, надевают на сопло насоса. Насос нужно разместить на дне нижнего бассейна, после чего вывести шланг под выступом нижнего бассейна через край. Тогда его не будет видно. Шланг следует провести до верхнего бассейна ниже краев резервуаров водопада, а затем перебросить его через край верхнего бассейна. Если шланг декорирован камнями, нужно быть осторожным, поскольку он может повредиться.
Мощность насоса напрямую зависит от размеров водопада. В свою очередь скорость потока соразмерна с его объемом и высотой струи воды. Низковольтные насосы обладают мощность примерно в 70 Вт. Такой насос может поднять воду на 150 см со скоростью в 650 л/ч.
При выборе насоса, учтите: у него должно быть низкое давление и большой объем.
Питание насоса обеспечивает низковольтный трансформатор, который размещают в сухом помещении. Как правило, длина низковольтных кабелей питания насосов – всего 6-9 м. Поэтому они нуждаются в наращивании. Кабель удлиняют с помощью водостойкого соединителя. При удлинении следует помнить о том, что если увеличение длины составить больше 12 м, мощность насоса может снизиться. Если при покупке вы знаете о том. что вам придется удлинять кабель, лучше выбрать более мощный насос.
Сооружая водопад, уделить внимание и эстетическому аспекту. Отдельного внимания в плане оформления заслуживает место падения потоков в главный бассейн. Оно – главный декоративный элемент общей композиции. Красиво здесь будут смотреться валуны, камни и плиты из песчаника, которые рассекают струю воды. Края каскадных элементов неплохо было бы оформить альпийскими растениями, камешками, мелкой галькой, каменными горками или любыми другими предметами, которые придадут сооружению естественности. Конфигурация и величина валунов и камней, расположение и количество каскадов, цветовые решения могут быть самыми разными, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
Водопад можно смело назвать сердцем садового участка. Так, согласно верованиям японцев, вода – это кровь сада, а камни – его скелет. Вода поможет вам пробудить чувства, снять усталость и напряжение. Наблюдая за движением воды, вы снимете усталость с глаз и внесете спокойствие в душу.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Каменные работы
В зависимости от вида применяемых каменных материалов каменную кладку подразделяют на кладку из естественных и искусственных камней. Естественный камень (известняк, песчаник, доломит) может быть рваным, неправильной формы или постелистым (имеет две примерно параллельные плоскости). По прочности он бывает марок от 25 до 100.Искусственные каменные материалы — это сплошные бетонные блоки (могут быть с пустотами), обычно изготовляемые из легкого бетона, и кирпич глиняный, обожженный, а также силикатный.
Каменную кладку выполняют на известковых, смешанных цементно-известковых и цементных растворах, а также на цементно-глиняных растворах, у которых глина выполняет роль пластифицирующей добавки.
При выполнении каменной кладки нужно соблюдать следующие основные правила:
- камни в кладке должны возможно плотнее прилегать друг к другу для равномерной передачи давления на нижеле жащие ряды;
- кладку необходимо вести горизонтальными рядами; при этом раствор, связывающий камни между собой, необходимо равномерно распределять по всей плоскости соприкасания смежных камней;
- внутри каждого ряда кладка должна делиться попереч ными и продольными вертикальными швами, перпендикуляр ными «постели»;
- ряды кладки нужно уложить так, чтобы отдельные камни перекрывали швы нижележащих рядов в продольном и попе речном направлении, то есть должно выполняться правило пере вязки швов.
Соблюдение этих правил обеспечивает монолитность кладки и сопротивление действующим на нее нагрузкам.
Булыжная и бутовая кладки применяются крайне редко, так как связаны с большими затратами ручного труда. Их применяют при возведении фундаментов и стен подвалов. При булыжной кладке камни тщательно укладывают (сначала по краям, а затем в середине) и утрамбовывают тяжелой трамбовкой в грунт. Промежутки заполняют мелкой щебенкой. Швы заливают раствором. В бутовой кладке обяза тельно делают перевязку швов, причем первый ряд утрамбо вывают в грунт. Кладку возможно вести и в опалубке.
Бутобетонная кладка применяется при возведении фундаментов и стен подвалов.
Бутобетонной называют кладку, при которой в бетон утоплен бутовый камень в соотношении 1:1. Такая кладка имеет ряд преимуществ: прочность ее выше, трудоемкость меньше, кладка не требует высокой квалификации. Бутобетонную кладку произ водят в распор со стенками траншей, но чаще в опалубке. Сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 15—20 см и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень так, чтобы вокруг каждого камня об разовался слой бетона 4—6 см. Сам бутовый камень должен быть высотой не более 30 см и шириной не более 1/3 ширины фундамента.
В сухую, жаркую или ветреную погоду открытые поверхности свежеуложенной бутобетонной кладки необходимо поли вать водой или укрывать мокрыми рогожами.
Кирпичная кладка широко применяется при устрой стве наружных и внутренних стен, а также при устройстве цоколей. Кладка может быть толщиной 12 см, 25 см, 38 см, 51 см, 64 см, 77 см или соответственно 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и более кирпичей.
Длинная грань кирпича называется ложком, а короткая — тычком.
Плоскость, на которую укладывается кирпич, называется «постелью». Соответственно ряд кирпича, уложенного длинной гранью вдоль стены, называется ложковым, а ряд, уложенный короткой гранью вдоль стены, называется тычковым .
При кладке кирпичных стен необходимо соблюдать перевязку вертикальных швов каждого ряда кирпичом последующего ряда, что достигается чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением каждого ряда на четверть кирпича по отношению к нижележащему. Чтобы обеспечить требуемое смещение рядов, на углах стены укладывают неполномерные кирпичи («трехчетверки»), позволяющие сдвинуть швы на четверть кирпича в одну сторону. Такая система перевязки назы вается однорядной (цепной). Преимуществами цепной перевяз ки являются полное перекрытие всех вертикальных швов, а также простота ее выполнения. Однако эта система перевязки имеет и недостатки: высокую трудоемкость, необходимость го товить и укладывать большое количество «трехчетверок»
Более эффективна система многорядной перевязки , образованной чередованием пяти ложковых рядов и одноготычкового. По сравнению с однорядной такая система перевязки более производительна, а прочность кладки снижается только на 3—5%.
Используют многорядную перевязку, образованную чередо ванием трех ложковых рядов и одного тычкового. При этом в трех смежных рядах совпадают вертикальные швы. Такую кладку целесообразно применять на глухих участках стен боль шой протяженности.
Каждый ряд кирпичной кладки должен быть строго горизонтальным и укладываться на сплошной слой раствора (горизонтальный шов). Толщина одного ряда кирпичной кладки складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины горизонтального шва (10—12 мм). Вертикальные швы между кирпичами также должны быть заполнены раствором. Если лицевую и внутреннюю стороны стены штукатурят, то кладку ведут «впустошовку», то есть раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10—12 мм. Если стены не штукатурят, швы в кладке необходимо заполнять заподлицо («вподрезку») с их последующей расшивкой. При выполнении кирпичной кладки нужно соблюдать ряд обязательных технологических правил:
- кладка должна быть строго горизонтальной и вертикаль ной, поэтому ее выполняют по шнуру-причалке с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности при помощи отвеса. Невыполнение этих условий приводит к пере расходу раствора и нарушению устойчивости стены;
- кладку возводить равномерно по всему периметру здания. Несоблюдение этого правила может привести к перегрузке фундамента и стен на отдельных участках и появлению трещин в кладке в процессе эксплуатации жилого дома. Если на одном из участков произошло опережение кладки, необходимо прекратить дальнейшие работы на данном участке до выравнивания кладки по всему зданию. Соединяют старую кладку с новой после перерыва в работе с помощью вертикальной или убежной штрабы ;
- при возведении кирпичной кладки в жаркую, сухую погоду необходимо смачивать кирпич или поливать его водой перед укладкой, чтобы он не поглощал воду из раствора, так как потеря воды может нарушить процесс схватывания раствора и снизить его прочность.
Также читайте на нашем сайте:
как установить кондиционерПереслать - Летняя кухня
Наверное, обеденный стол — это единственное место, где человек перестает скучать с первой же минуты. А если этот стол к тому же находится на дачном участке, где работа и свежий воздух провоцируют хороший аппетит, то стремление сделать для трапез максимально благоприятные условия вполне понятно. И помогает большинству людей в осуществлении данного желания правильно обустроенная летняя кухня на даче (ведь не секрет, что угощать гостей на открытой площадке — мечта любого владельца участка).Строительство летней кухни — задача не очень сложная (даже летняя кухня с барбекю строится своими руками, главное — правильно сложить очаг), однако она требует тщательного обдумывания проекта данной хозяйственной постройки. Дело в том, что если осмотреть дачные летние кухни у знакомых, то окажется, что у большинства летняя кухня на даче сделана с существенными недостатками.
Например, одни хозяева решают не сооружать навес (а как сидеть за столом под дождем?), другие оставляют много открытого пространства и ветер гуляет по помещению, срывая скатерть и разнося по всему участку салфетки, а у третьих интерьер внутри строения заставляет желать лучшего (садовая техника, удобрения и прочие очень нужные вещи часто находят себе пристанище именно в таких хозяйственных блоках).
Чтобы избежать этих проблем, нужно оценить несколько возможных версий летних кухонь. Один их интересных и зарекомендовавших себя вариантов — это строительство летней кухни с открывающимися стенами. Такая идея на самом деле является весьма удачной, ибо в случае дождя или ветра, которые могут весьма некстати начаться во время еды, стены можно закрыть, а в хорошую погоду распахнуть настежь и почувствовать себя в гармонии с природой.
Как построить летнюю кухню по такому проекту своими руками?
Основанием кухни будет являться рама, сделанная из бруса сечением 150 на 150 мм, для рам стен можно взять брус тоньше, например, 100 на 100 мм. Стационарные стены обшиваются досками или вагонкой, открывающиеся же стенные панели нужно сделать полегче (брус с сечением 50 на 70 мм, обшивка — фанера). Для того, чтобы повысить влагостойкость фанеры, её можно обработать с обеих сторон горячей олифой.
Если Вам нравятся дачные летние кухни, в строительстве которых используется не только дерево, то весьма неплохо на стенках (и в виде навеса) будет выглядеть прозрачный пластик.
Крыша кухни служит не только защитой от дождя, но и для фиксации рамы-основания. В качестве кровли можно использовать фанеру (самый дешевый и недолговечный вариант), металл, пластик.
Постройка летней кухни не займет у Вас много времени, даже человек, недавно в зявший в руки инструменты, справится с задачей за несколько дней.
Внутри помещения обычно ставится газовая плита, рабочий стол и мойка, а также обеденный стол со стульями. Однако если готовить еду предполагается в основном доме или же с помощью печи барбекю, то в интерьер хорошо впишутся красивая садовая мебель и несколько больших вазонов с цветами, а предметы для приготовления пищи можно убрать подальше с глаз. Таким образом, у Вас получится удобное и красивое место для семейных обедов и приема гостей.
Переслать - Мебель своими руками
Построить шкаф, стол, прикроватную тумбочку, кухонный гарнитур или другую мебель своими руками на самом деле не так уж сложно. Самое трудное это добиться качества в мелочах. Естественно человека, который ранее не сталкивался с производством мебели, любой вопрос даже самый первый «С чего начать?» ставит в тупик.А таких вопросов во время всей постройки набирается множество. Попробуем разобраться с основными вопросами постройки мебели своими руками.
С чего начать?
Начинать, безусловно, надо с дизайна или говоря русским языком с проектирования. Проект будущего шкафа, стола, кухни или другой мебели начинают с определения его габаритных размеров, которые в свою очередь зависят от планировки помещения. Основным требованием, предъявляемым к мебели, особенно в наших не больших квартирах, является наибольшая вместимость, и наименьшие размеры, которые занимает тот или иной предмет.
После того, как определены габаритные размеры переходят к проектированию внутреннего содержания. Это все возможные полки, корзины, дверки, декоративные полки и т.д.
На первый взгляд кажется все довольно просто, но для чего тогда в салонах мебели используют специальные программы? Если бы было так все просто, то мебельный бизнес давно бы разорился.
Так какие же подводные камни подстерегают нас на этапе проектирования? Напоминаю, что наша задача соорудить не пару полок в гараже, а построить современную мебель не уступающую, как по своим характеристикам, так и по качеству фабричной, причем своими руками.Мебельная стяжка. Сейчас существует огромное количество разнообразного крепежа в назначении, которого придется разобраться. Дело в том, что различный крепеж используется в различных случаях, при этом какой вид крепежа использовать определяется на этапе проектирования.
Размеры внутренних элементов. Еще один вопрос, требующий внимательного рассмотрения. Например, каких габаритных размеров должны быть полки. Существует три варианта решения этого вопроса: искать ГОСТы, ТУ, РД на производство мебели, пойти в ближайший салон и украдкой замерить имеющийся там шкаф и последний, определить эти размеры самостоятельно.
Современные мебельные системы. Речь идет о применении в мебели, например выкатных корзин или складывающихся полок и тд. и тп. Сейчас на рынке очень много различных систем делающих мебель действительно удобной. Однако основная проблема в применении таких элементов, это очень скудное их техническое описание (установочные и присоединительные размеры и прочее).
Системы крепления дверок. Существует два принципиально отличающихся вида крепления дверок: с помощью мебельных петель или раздвижная система. Первый способ боле простой, второй не заменим в шкафах купе.
Обработка кромок. Казалось бы, мелочная проблема, а нет. Кромок существует несколько видов, при этом каждая из них по-разному крепится (этот вопрос применим в основном к мебели из дсп). Это основной список, который придется решить на этапе проектирования мебели.
Изготовление.
Существует два способа изготовления. Первый это подготовить чертежи всех элементов и отдать в фирму на изготовление. После чего их просто собрать. В данном случае снимается множество проблем при изготовлении. Но общая стоимость значительно возрастает. Второй способ более сложный и трудоемкий. Это изготовление всех деталей своими руками.
Приготовьтесь сразу к тому, что это довольно пыльный процесс. Поэтому рекомендуется, каким-либо способом ограничить производственную зону.
Процесс изготовления мебели можно разбить на следующие этапы: нарезка на заготовки, сверление или фрезерование технологических отверстий под стяжку, обработка кромок. Естественно, и в этих не сложных этапах есть тонкости и подводные камни.
Нарезка на заготовки. Основными сложностями нарезки на заготовки является точность распила и скол кромок. При распиле на станке эти проблемы сведены к минимуму, но в условиях отсутствия промышленного оборудования это является настоящей проблемой. Решать ее можно по разному. Во первых можно приобрести специальный инструмент для производства мебели, который позволит делать точные пилы и оставлять кромку целой. Второй способ это использовать дисковую пилу со специальным кругом и дополнительными упорами. При этом пилить ровно можно, но кромка с одной стороны все же скалывается. Способ третий после распила фрезеровать кромку. Качество распила зачастую превосходит фабричное производство, но очень трудоемкий процесс.
Технологические отверстия. Они необходимы для мебельной стяжки, установки полок, петель. Основной проблемой при сверлении это точность. Решается проблема либо с помощью применения шаблона для сверления, либо с помощью фрезера, который значительно повышает точность. Наиболее производительно с применением шаблона.
Обработка кромок. Кромку можно разделить на два основных вида. Клееная кромка и набивная кромка. Без применения специального инструмента получить клееную кромку практически не возможно. Возможно только наклеить меломиновую кромку(т.к. она поставляется с уже нанесенным клеем). Набивную кромку сделать значительно проще. В конечном счете, весь вопрос упирается только во вкус дизайнера. Для столешниц из ДСП существуют также алюминиевая кромка, которая не только очень функциональна, но и привнесет необычный дизайн.
Сборка.
Сборка наименее трудоемкий, самый легкий и радостный процесс. Все что необходимо сделать, это собрать воедино все части конструкции и радоваться результату. Однако стоит помнить, что лишняя разборка в случае ошибок только испортит мебель, поэтому собирать надо сразу правильно, порядок сборки лучше разрабатывать вместе с проектом, что бы не получилось так, что спроектировали, а собрать просто не возможно.
Любой человек увидев этот перечень проблем (не полный) не вольно задумается, а может лучше купить готовый или в крайнем случае сделать на заказ. Так, что делать самому или купить? Вопрос достаточно сложный. С экономической точки зрения изготовить, например шкаф, самому дешевле. Купить готовый на 10-50% дороже, но стандартного размера, что не всегда удобно. Изготовить на заказ в 2 – 3 раза дороже. Но надо еще не забывать необходимость приобретения инструмента и оснастки. На мой взгляд, если у Вас в наличие только электродрель, а построить нужно прикроватную тумбочку, то лучше и дешевле ее заказать или купить готовую. Но если вам нужно построить кухонный гарнитур, пару шкафов, письменный стол и еще что-нибудь, то даже с учетом приобретения профессионального инструмента получится выигрыш в цене значительный. И, безусловно, удовлетворенность от проделанной работы.
Так, что если Вы решили строить мебель своими руками, добро пожаловать в раздел мебель своими руками!
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Как построить скамейки для дачи своими руками
Скамейки для дачи является важным элементом не только в практическом применении, но и красивым и прочным дополнением сада. Если вы располагаете дачной скамейкой, вы можете быть уверены, что она будет служить долго, поскольку сосна отличается естественным сопротивлением к плохой погоде и насекомым. Приобретение деревянной скамейки для дачи может вылиться в несколько тысяч рублей, но вы можете построить скамейки для дачи своими руками. В этой статье мы расскажем, как это сделать:
Измерение древесины и нарезка
Нарезка древесины может быть трудным делом. Если вы новичок в области нарезке древесины, стоит договориться с местным поставщиком, чтобы тот нарезал дерево по вашим размерам. Поставщик нарежет древесину по вашим размерам правильно и бесплатно. Если вы собираетесь производить нарезку самостоятельно, вы должны убедиться, что древесина влажная, когда вы её нарезаете, также стоит проверить размеры. Определите, какую скамейку для дачи вы собираетесь построить своими руками из обработанной древесины. Обратите особенное внимание на ширину и длину сидения, определите подходящие доски. Это решение позволит вам определить количество древесины. Вам также потребуется использовать, по меньшей мере, две скобы, в верхней части уличной скамейки. Вы должны сократить две-четыре доски, длина которых будет удовлетворять высоте садовой скамейки. Вам также потребуются две скобы, которые охватывают глубину сидения.
Строительство сидения
Разместите доски, которые вы будете использовать для сидения дачной скамейки, на плоской поверхности. Выложите их ровной линией и установите скобы. Сделайте интервалы между ними, равномерно, вдоль досок, отпуская несколько сантиметров с каждого конца. Как только все доски оборудованы, приложите их к несущим доскам, используя плотницкие винты. Поместите один-два винта в каждую скобу, для надежной фиксации.
Установка ножек и скоб
К скобам, которые ранее были установлены на сидение деревянной скамейки для дачи, вы можете закрепить ножки. Поместите одну ножку вплотную к скобе, в передней или задней части скамьи. Установите два винта в ножку и скобу. Повторите это решение с остальными тремя ножками. С помощью всего лишь установки четырех ножек, вам не добиться стабильности от скамейки, что делает очень важным решением подтяжку. Установите одну из длинных подтяжек, вдоль передней или задней части скамейки. Зафиксируйте подтяжку с помощью установки двух винтов на одну ножку. Установите вторую длинную подтяжку и короткие стороны.
Установите ящики
Установка ящиков для хранения на скамейке не является обязательным решением. Установите направляющие выдвижного ящика с помощью винтов. Приложите ящик, чтобы проверить ход. Удалите ящики из конструкции
Отделочные работы
Переверните дачную скамейку ногами вверх и установите винты через сидение скамьи, и к верхней части ножек. С помощью наждачной бумаги зачистите ящики, затем выкрашивайте их в цвет, который будет лучше других соответствовать сосне. После того, как краска высохнет, можете установить ящики на место.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Чубушник
Чубушник (Phyladelphus) — многоствольный, с тонкими ветками раскидистый листопадный кустарник. В России часто этот кустарник неправильно называют жасмином, за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника. Цветет в июне махровыми и полумахровыми цветками белого, кремово-белого и розового цвета. У одних видов они чрезвычайно душистые, у других поражают тонким, едва уловимым ароматом; есть чубушники вовсе без запаха. Листья матовые, светло-зеленые, осенью приобретают яркую лимонно-желтую окраску.
В прежние времена полые побеги представителей этого рода использовались для изготовления чубуков курительных трубок, откуда произошло русское название рода. За сходство ароматов чубушники часто называют жасминами, которые обычно у нас выращиваются в оранжереях или в комнатных условиях.
Чубушник обладает достаточной зимостойкостью, однако различные виды и сорта по-разному могут вести себя в климатических условиях Средней России. Сейчас на наш рынок может попасть любой посадочный материал этих кустарников. Поэтому приобретать подряд без разбору виды и сорта зарубежного происхождения опасно: одни из них переносят морозы до -25°С, а другие выдерживают и вовсе лишь -15°С. В особо суровые зимы даже зимостойкие виды и сорта могут обмерзать до уровня снегового покрова, но благодаря наличию мощной корневой системы обмороженный куст быстро отрастает после обрезки поврежденных побегов. Сложнее восстановиться менее зимостойким сортам и видам, у которых может обмерзать и корневая система.
Многие высоко декоративные сорта были созданы французским оригинатором Лемуаном с использованием различных видов чубушников. Хорошо зарекомендовал себя в Подмосковье один из позднецветущих сортов Лемуана — ‘Piramidal’. Это высокорослый куст с узкой кроной и сильными прямостоячими побегами, заканчивающимися соцветиями из 9 цветков. Обильным цветением отличается еще один устойчивый в наших условиях сорт — ‘Mont Вlаnc’. Изысканные белоснежные махровые цветки распускаются по всей длине прошлогодних побегов на невысоком (до 2 м) кусте, почти полностью скрывая листву.
Неоценимый вклад в гибридизацию чубушников внес талантливый русский селекционер, профессор Н. К. Вехов, проводивший свою работу на Липецкой лесостепной опытной станции в 30-е годы прошлого века. Заслуженной любовью у российских цветоводов пользуется раннецветущий сорт ‘Снежная Лавина’, представляющий собой компактный куст высотой до 1,5 м с грациозно склоняющимися ветвями, усыпанными во время цветения белыми полумахровыми цветками с сильным ароматом земляники. Чуть позже зацветает изящный сорт ‘Лунный Свет’ — низкий кустарник (до 70 см) с тонкими красноватыми побегами и мелкозубчатыми листьями, с зеленовато-кремовыми махровыми цветками. Для создания живых изгородей незаменимы высокорослые сорта. ‘Воздушный Десант’ — раскидистый кустарник до 3 м высотой, с нарядными колокольчатыми цветками, напоминающими парашютики; ‘Полет Мотыльков’ — сорт с оригинальной формы полумахровыми цветками, собранными в ажурные соцветия. Этот сорт как нельзя лучше оправдывает свое название.
Для чубушников предпочтительно солнечное местоположение, в тени и полутени побеги вытягиваются, цветение ослабевает. Плохо сказываются на их развитии высокие грунтовые воды и застой влаги. Предпочитают плодородные почвы: листовая земля, перегной, песок (3:2:1). Дренаж – щебень и песок слоем 15 см.
При посадке выдерживают расстояние между растениями в группах 0,5 – 1,5 м, в живой однорядной изгороди растения высаживают через 0,5 м, на хорошо освещенных местах. Глубина посадки 50 – 60 см, корневая шейка не может быть углублена более чем на 2 – 3 см, так как при более глубоком положении она может загнить. Корни хорошо удерживают ком земли, хорошо переносят пересадку.
При уходе за чубушником ежегодно на один куст рекомендуется выливать одно ведро навозной жижи (1:10). На 3-й год после посадки вносят минеральные удобрения: 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, которые разводят в 10 л воды и расходуют на 1 – 2 растения. После цветения на 1 кв. м дают 20 – 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия или 100-150 г древесной золы. Чубушники требовательны к влаге. При длительной засухе листья теряют тургор, который восстанавливается после дождей или полива. В июне – июле в приствольный круг на 1 кв. м следует вылить 20 – 30 л воды. При посадке выливают на куст 1-2 ведра. За лето рыхлят 2-3 раза на глубину 4-8 см, удаляя одновременно сорняки. Мульчируют торфом или землей слоем 3 -4 см.
Особое внимание следует уделять правильной обрезке чубушников. Не секрет, что многие сильнорослые сорта отличаются однобокой конфигурацией и неравномерным ростом. Придать кусту аккуратную симметричную форму можно с помощью формирующей обрезки. Ранней весной наиболее сильные ветви слегка обрезают, и за лето на них образуются побеги умеренного роста. Ветви послабее обрезают сильно, чтобы стимулировать активный рост однолетних побегов. Таким образом, за 1 сезон можно сбалансировать форму куста. Каждые 2-3 года удаляют старые побеги, оставляя те, которые моложе 10-12 лет. Такое омоложение кроны приводит к более обильному цветению и сильному росту.
С возрастом у чубушников, как правило, сильно оголяются и загущаются побеги. Это не лучшим образом сказывается на декоративности куста. Такие загущенные кусты можно подвергнуть омолаживающей обрезке. Ранней весной 3-4 ствола укорачивают до 30-40 см. Все остальные спиливают на уровне почвы. Срезы обрабатывают садовым варом. Приствольный круг мульчируют компостом. В течение вегетационного периода куст несколько раз подкармливают настоем коровяка и регулярно поливают. К осени из спящих почек отрастают мощные побеги. Следующей весной почти все побеги удаляют, срезая на кольцо, оставляют на каждом пеньке лишь по 2-3 наиболее сильных. Они-то и станут основой нового куста. Через год такой чубушник приобретет привлекательный вид, а через 3 года начнет обильно цвести. Кроме формирующей и омолаживающей обрезки, ежегодно следует проводить санитарную обрезку и прореживание побегов, а также своевременно удалять отцветшие соцветия.
Для большинства чубушников укрытий на зиму не требуется. Некоторые сорта требуют защищенного местоположения. В суровые зимы могут подмерзать концы однолетних побегов, но после обрезки их растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению.
Размножают корневыми отпрысками, отводками, семенами, зелеными черенками, делением кустов.
На садовых участках чубушники можно расположить очень эффектно и красиво. Шикарно выглядят сильнорослые, раскидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены дома или высаженные на газоне. Изящные чубушники Лемуана в сочетании с цветущими многолетниками прекрасно смотрятся в миксбордере. А как выразительна золотистолистная форма! Несомненно, лимонно-желтый куст станет акцентом в партерной части сада, добавит солнечных красок ярким летникам. Низкорослые сорта –'Гном', 'Юннат', 'Карлик', 'Очарование' - уместны в рокарии, альпинарии, а также возле водоема, на углах партерного газона и в модульных садах. Плотные низкие изгороди (бордюры) формируют из сортов 'Белый букет', 'Лунный свет', 'Комсомолец', 'Академик Комаров'. Эти изгороди практически не нуждаются в стрижке. Красивоцветущие неформованные изгороди получаются из растений одного вида чубушников: венечного, Шренка, кавказского, крупноцветкового.
Многие садоводы предпочитают чубушники с земляничным запахом: мелколистный, сорт 'Воздушный десант'. Те, кто создает сады ароматов, особое внимание уделяют чубушникам с сильным запахом, например, чубушник Лемуана. А тем, у кого аллергия на запахи цветков, рекомендуется воспользоваться чубушниками без запаха или с очень слабым ароматом: чубушник крупноцветковый, сорта 'Академик Комаров' и 'Арктика'.
Чубушники прекрасно сочетаются с другими красивоцветущими кустарниками, гортензиями, вейгелами, спиреями. Эффектно смотрятся и на фоне деревьев с ажурной кроной или ярко окрашенной листвой. Осенью желтые листья чубушника прекрасно смотрятся на фоне растений, имеющих пурпурную окраску листьев, например, лещина 'Fuscorubra', клен остролистный 'Crimson King'.
Читайте также на нашем сайте:
как построит дом из бруса своими руками
как заложить фундамент своими руками
Переслать - Живая изгородь
Живая изгородь – один из популярных элементов оформления парковых зон, садовых и дачных участков. Рано или поздно идея посадить живую изгородь приходит в голову почти каждому садоводу. Помимо эстетических задач – оригинального ландшафтного решения, естественности и внешней привлекательности, живая изгородь выполняет и ряд защитных функций. Она закрывает участок от посторонних взглядов, ветра и пыли, разделяет его на зоны и др. Еще одно преимущество живой изгороди перед заборами из дерева и камня – ее долговечность, ведь продолжительность некоторых видов растений достигает сотни лет.
Виды живых изгородей
В зависимости от назначения и высоты живые изгороди можно разделить на несколько видов.
Бордюрные живые изгороди (высота до 0,5 м) предназначены для обрамления дорожек и лужаек, выделения цветников.
Как картина без рамки, так и цветник без должного обрамления может затеряться на фоне остального разнообразия ландшафта. Бордюрные растения смогут прекрасно с этим справиться и создать замечательную «живую рамку» для клумбы. Правильный выбор растений поможет создать гармоничную композицию. Растения в бордюре должны располагаться достаточно плотно, не отвлекая на себя внимание, они должны быть неприхотливыми и выносливыми, аккуратными, медленно растущими. При создании бордюра растения высаживают в один или несколько рядов, ширина бордюра обычно не более 30 мм.
Еще нужно учитывать освещенность. Если цветник находится в солнечном месте, используют такие растения как колокольчик карпатский, гвоздика, шалфей, лаванда, молочай многоцветковый. Для полутени подойдет манжетка и гейхера. В тенистых местах можно посадить медуницу сахарную, бадан, хосту.
В Европе для бордюрных растений широко используют самшит крупнолистный. В условиях средней полосы России прекрасной альтернативой самшиту стали кизильник обыкновенный, барбарис Тунберга. Очень красивы бордюры из хвойных растений низкорослых форм туи и тиса ягодного.
Еще один из популярных видов изгородей – живая изгородь в стиле «плетень». Плетень из ивовых прутьев будет органично смотреться на участке, оформленном в сельском стиле, и может использоваться для ограждения детской площадки, беседки, цветника. Сделать такой забор достаточно просто: ранней весной, до цветения нужно нарезать ивовые ветки длиной 1-1,5 м. Установить эти черенки во влажную почву, крест накрест, полить. Вскоре забор зазеленеет.
Подробнее – в статье «Создаем декоративный плетень».
Удачное решение использования живых изгородей я увидела во дворе дома моего свекра. Пусть эта изгородь и не совсем живая – сухие ивовые веточки диаметром 1-1,5см вплетены в проволоку, но смотрится такая клумба очень естественно и оригинально.
Для тех, кто хочет защитить свой участок от непрошеных гостей (домашних и диких животных), подойдет колючая живая изгородь из растений с шипами. Это акация, роза, ежевика, двухцветная облепиха, барбарис обыкновенный, алыча, терн, гранат (дикая форма), боярышник, утесник и др. Идеальным растением для цветущего колючего забора является дикорастущая роза – шиповник.
Изгороди, высотой более 2,5 м, называют живыми стенами. Они используются для обрамления площадок, парков, загородных домов. Круглый год вас будет радовать живая изгородь из ели обыкновенной. Кроме ели из хвойных пород используют пихту, сосну, тую, можжевельник. Хвойные породы деревьев прекрасно освежают воздух, обладают фитоцидным действием.
Особый вид – шпалерная живая изгородь. В ней ветви соседних деревьев тесно переплетены друг с другом. Обычно ширина шпалерной изгороди всего 15-20 см, при средней длине 1,5м, при этом эта живая изгородь густая и плотная. Для ее создания используются деревья с пластичными ветвями, например, декоративные сорта яблонь и груш, боярышник, ива. Классическая шпалерная изгородь – это однорядная посадка из перекрещенных наклонных саженцев, прикрепленных к шпалере (деревянной решетке) в виде ромбов. Создание такой изгороди требует знаний специальной технологии посадки, стрижки, ухода. Шпалерные изгороди многофункциональны. Они могут использоваться, как живые стены и наиболее привлекательны, с точки зрения декоративности и урожайности.
Несколько слов о стиле живой изгороди
Нужно учесть, что живая изгородь сильно подчеркнет границы вашего участка, уменьшив визуально его размер. Поэтому на небольших участках не рекомендуется сажать растения по всему периметру. Чтобы сгладить впечатление «забора», можно смягчить акценты и сделать изгородь зеленым фоном для цветника.
Живая изгородь. Посадка и уход
Сделав нелегкий выбор в пользу того или иного вида живой изгороди, отдав предпочтение определенному дереву или кустарнику, ознакомьтесь с необходимыми вашему «избраннику» условиями (типом почвы, освещенности, влажности). Оптимальный возраст саженцев лиственных пород составляет 2-3 года, хвойных – 3-4 года. Бывает, очень хочется выбрать сразу большое растение, но это нецелесообразно: взрослые растения хуже адаптируются, да и стоят значительно дороже.
Лучшее время для посадки изгороди конец апреля – начало мая. Возможна и осенняя посадка – с середины августа до конца сентября. Посадка производится в траншею, а не в отдельные лунки. Общее правило для посадки изгороди то, что растения сажают ближе, чем в любых других случаях. Ширина посадки однорядной изгороди 0,3 – 05м, двурядной 0,7 – 0,9м (растения располагают в шахматном порядке).
Формы живых изгородей
Живые изгороди бывают формованными (стриженными) и естественной формы.
Для придания определенной формы изгородь необходимо стричь два раза в год. Обычно это май и август – сентябрь. Первая стрижка нужна уже на следующий год после посадки. «Глубина» стрижки зависит от темпов прироста и возраста растения – у молодых посадок срезают не более 1/3 годичного прироста. Такая обрезка стимулирует ветвление. По достижении растением нужной высоты проводится постоянная верхушечная стрижка. После стрижки растение необходимо обильно полить и удобрить. Стрижка производится по натянутым шнурам. Инструмент для стрижки: секатор или садовые ножницы.
Живая изгородь поможет вам задекорировать любые хозяйственные постройки. При правильном выборе и постоянном уходе, изгородь прекрасно впишется в окружающий ландшафт, и из года в год будет радовать вас разнообразием расцветок.
Меняются формы и ограды, технологии и материалы, а мода на живые изгороди не проходит уже несколько веков. И это говорит о многом.
Также читайте на нашем сайте:
дерево – отличный материал для дома
Переслать
 | Блог о мелкой бытовой технике для кухни  Техника — дело не женское. А что если она создана для нас и призвана помогать нам, а мы в ней все равно ничего не смыслим? Выход есть! В этом блоге я буду публиковать статьи, которые помогут дамам чувствовать себя увереннее на собственной кухне. Присоединиться → |
| rss2email.ru |
| rss2email.ru | отписаться: http://www.rss2email.ru/unsubscribe.asp?c=113822&u=938330&r=824555833 управление подпиской: http://www.rss2email.ru/manage.asp партнерская программа: http://partner.rss2email.ru/?pid=1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий