- Замена унитаза своими руками
Меняем унитаз
Вы заметили, что ваш унитаз потерял вид, пожелтел и покрылся сетью трещин, значит пришло время его менять. Замена унитаза это довольно простое задание и доступно каждому.
Первое с чего стоит начать это конечно выбор самого унитаза. К этому делу надо подойти с полной ответственностью, ведь вещь покупается всерьез и надолго. По типам смывания воды унитазы бывают с прямым и круговым смывание, по моему богатому опыту, более эффективными являются сантехнические устройства с круговым смыванием, за счет вращательного движения воды они обеспечивают большую гигиеничность процедуры. При выборе особое внимание следует уделить сливной арматуре бачка, она может быть одинарной и двойной, в двойной присутствует двухрежимная система смыва – полная и экономичная.
Если ваш дом оснащен счетчиками воды вам не помешает выбрать унитаз с экономичным смывом.
Ну, а выбор внешнего вида самого изделия будет завесить от дизайна вашего санузла и ваших вкусов.
Вот унитаз приобретен и закуплены все нужные аксессуары теперь можно приступать к делу. Первое с чего начнем это демонтаж старого устройства. Оно может быть посажено на цементный раствор. Что доставит дополнительных хлопот, аккуратно очищайте старый раствор, особенно осторожно в месте стыка унитаза с канализационной трубой. Сложной задачей может оказаться отделение основания от пола, если оно прикреплено гвоздями. Тут поможет только грубая физическая сила. Не забудете обязательно удалить старую доску, на которую был прикреплен унитаз, она нам больше не понадобится, образовавшиеся углубление заливаем цементным раствором, разведенным в пропорции один к трем.
После застывания раствора переходим к основному этапу, устанавливаем унитаз на место, где он будет стоять, подключаем его к системе стока при помощи резиновой муфты или пластиковой гофры, в зависимости от конструкции устройства. Отмечаем отверстия для крепежа, убираем унитаз и сверлим отверстия, монтаж производим при помощи дюбелей как минимум 10 мм в диаметре. Для большей устойчивости я ставил унитаз на тонкую резину, хорошо подходит старая автомобильная камера, вырезанная по форме основания в виде овала.
Основная часть работы выполнена теперь переходим к монтажу сливного бачка и арматуры, как производить монтаж сливной арматуры подробно описано в инструкции к самой арматуре, её установка индивидуальна для каждой модели.
Плотно затягивайте все соединения, не забывая про резиновые прокладки, после окончания установки проврете все на предмет герметичности, путем наполнения бачка и спуска воды.
Устанавливаем сиденье и наш унитаз готов к использованию.
Также читайте на нашем сайте:
насосы для дачи
крыша в английском стиле
колодец своими руками
- Как самостоятельно замесить бетон
Самостоятельное изготовление бетона
Несмотря на все преимущества использования готового товарного бетона, довольно часто строители вынуждены замешивать бетонную смесь или цементный раствор непосредственно на строительной площадке. В основном изготовление бетона своими руками актуально при заливке небольших железобетонных конструкций, стяжек, ступеней лестниц, дорожек и т.п.
Давайте рассмотрим, в каких ситуациях логично изготовлять самодельный бетон:
Требуется малый объем бетонной смеси. То есть ситуации, когда доставка бетона миксером не рациональна или не возможна. Как правило, минимальный объем доставки заводской бетонной смеси – 4-5 кубов.
Бетонные работы ведутся постепенно, с интервалами. Те случаи, когда одномоментное бетонирование затруднительно. Например, заливка сложных многоярусных железобетонных конструкций, отдельных ригелей, свайно-ригельных фундаментов и т.п.
Затруднен проезд к объекту автобетоносмесителей или бетононасоса. Если стройплощадка находится в старой застройке, или дорожное полотно не пригодно для проезда тяжелой техники.
Объект находится в значительной удаленности от бетонного завода. В данном случае из-за высокой стоимости транспортировки может существенно увеличиться окончательная цена куба бетона с доставкой.
Стоит заметить, что расхожий миф о дешевизне самодельного бетона далек от реальности. Произведя примитивные арифметические действия, вы можете легко убедиться в этом. Достаточно просто суммировать стоимость всех затрат и цену компонентов, входящих в состав бетона.
Изготовление бетона – пропорции и себестоимость
Давайте на пальцах прикинем себестоимость изготовления бетона в домашних условиях. В качестве примера рассмотрим условный рецепт бетонной смеси средней марки м200-м300 и среднюю стоимость основных компонентов, необходимых для изготовления кубометра готового бетона.
Цемент м500 в количестве 300-350 кг (0.25 куба). На сегодняшний день цена мешка цемента заводской фасовки (нормального веса, состава и качества) варьируется в диапазоне от 140 до 200 рублей за 50 кг мешок. Соответственно, на куб смеси уйдет 6-7 мешков на сумму 1100-1200 рублей. (Не забудьте прибавить сюда стоимость доставки цемента на объект. В зависимости от необходимого кол-ва мешков, транспортировка может внести в копилку себестоимости и 300, и 500 рублей на куб. Если конечно вы не повезете мешки с цементом в багажнике своей легковушки )
Песок в количестве 600-700 кг (0.4-0.5 куб.м.) Песка придется брать больше чем надо, ибо помалу не возят. ЗИЛок с 4 кубами песка обходится в среднем 2500-3000 рублей. КАМАЗ песка стоит 5000-6000 рублей и привезет 8-10 кубов. Итого, на куб «ляжет» около 500-700 рублей.
Щебень – 1100-1200 кг (0.7-0.8 куб.м.) Здесь все аналогично песку. Только стоит щебень около 1500 рублей за куб с доставкой. Опять же, два куба не привезут. Придется брать минимальную партию 4-5 кубов. Итого, щебень подкинет в топку себестоимости куба самодельного бетона ещё 1300-1400 рублей.
Вода – 150-180 литров. Наконец-то можно расслабиться. Вода у нас практически ничего не стоит. Считай сэкономили.
Сразу замечу, что не стоит рассматривать эти цифры как догму. В зависимости от того, какие сырьевые компоненты используются, меняется и рецептура. По ряду причин на разных бетонных заводах, технология изготовления бетона и пропорции основных компонентов, входящих в его состав, могут ощутимо отличаться.
Что же мы видим в результате нехитрых арифметических подсчетов. Примерно в 3100-3500 деревянных рублей обойдутся нам лишь компоненты для изготовления бетона своими руками. Если вы будете месить его самостоятельно, то это будет окончательная стоимость. Хотя свои руки тоже чего-то стоят 
)) Если вы не планируете свои единственные выходные или отпуск провести с лопатой и ведром, стоит подумать о привлечении рабочей силы со стороны. А это тоже стоит денег. Пара человек за день может замесить 3-4 куба бетона. Обойдется это шоу в 2000-3000 рублей. Что добавит к стоимости изготовления куба бетона ещё 500-1000 рублей.
Итого, в сухом остатке мы получили себестоимость изготовления бетона своими руками 3000 – 4500 рублей за кубометр смеси. К слову сказать, заводской готовый бетон с доставкой вам обойдется в 2600-3000 рублей за куб. Ну да не будем о грустном. Даешь торжественный первый замес!
Как замесить бетон
Казалось бы, какая разница – как смешивать между собой все компоненты? Знай себе, соблюдай пропорции, и дело в шляпе. Все так, да не так… Растворимый кофе или какао пьете иногда? Что будет если в чашку с кипятком сыпануть ложку другую какао? Правильно! Комки будут. Цемент ведет себя почти так же. Чтобы избежать таких казусов с комкообразованием неплохо было бы цемент перемешать с песком и только потом добавить воду. Щебень стоит засыпать в последнюю очередь.
В зависимости от требуемого количества бетона, могут применяться как ручные, так и механизированные методы замешивания. Из механизированных методов самым распространенным является замешивание бетона в бетономешалке (бетоносмесителе). Бетономешалки отличаются размером, ценой и живучестью. Приобретение бетоносмесителя для разового приготовления бетона – не логично и не оправдано. Бетономешалка средней паршивости стоит около 10000 рублей. Именно на эту сумму подорожают приготовленные вами кубы.
Если в ваши планы не входят дополнительные расходы на приобретение бетономешалки, вы можете воспользоваться старой ванной, корытом, банальным листом жести и ещё чем-нибудь похожим. Все это крайне нетехнологично, допотопно, неудобно, но это всего лишь плата за экономию.
Немаловажное значение имеет выбор самих компонентов. Желательно использовать мытый песок (речной). Он свободен от глиняных включений, что особенно важно при зимнем бетонировании. Не растворенные в воде комки глины зимой могут изрядно попортить «шкуру» вашему сооружению. При замерзании они отрывают ощутимые куски бетона, и поверхность отлитой конструкции покрывается дырками, похожими на выбоины от пулеметной очереди.
Огромное значение имеет и правильный выбор цемента для изготовления бетона или раствора. Розничная продажа цемента и цены на него – это тема для отдельного разговора. Здесь лишь замечу, что надо быть предельно внимательным при покупке. Не стоит взирать лишь на этикетки и маркировку на мешках. Могут обозвать как угодно и насыпать туда все, что будет под рукой. Старайтесь приобретать продукцию известных брендов на заводах или у прямых дилеров. И да будет вам счастье.
Щебень тоже должен быть мытым. Грязная щебенка – потенциальный враг качественного бетона. Помните это. Выбор щебня для бетона обычно обусловлен требованиями к заливаемой конструкции. Гранитный и гравийный щебень обладают большей прочностью, морозостойкостью, долгожительством и ценой. Бетон затворенный на таком щебне более стоек к сезонному воздействию мороза, воды и т.п. Известняковый или доломитовый щебень, как правило, применяются при изготовлении низких марок бетона, используемых для бетонирования незначительных конструкций, без повышенных требований к прочности, водонепроницаемости, морозостойкости.
Вода для бетона нужна тоже чистая, без солей, сульфатов и прочей гадости зачастую присутствующих в колодезной и грунтовой воде. В зимнее и холодное время воду затворения стоит подогревать до 40-60 градусов. Что в общем-то мало помогает, если используются холодные инертные (щебень и песок). Впрочем, это тема для отдельного разговора. Более подробно читайте в статье как бетонировать зимой.
Вот вроде и все. Как и из чего сделать бетон своими руками вы уже знаете. Как выбрать сырье для его замешивания – тоже вроде разобрались. Осталось дело за малым: собраться духом, подготовить необходимые материалы для изготовления бетона и разбить о бетономешалку или старое корыто традиционную бутылку шампанского, и сделать торжественный первый замес. С самодельно изготовленным приветом вам, Павлов Антон.
Также читайте на нашем сайте:
электроустановки на чердаках
клумбы на дачном участке
озеленение фасада
- Что нужно знать для смены батарей в квартире
Для стран с отчётливым разделением года на холодный и тёплый сезоны, батареи отопления – являются важнейшей частью любого дома. В наши дни существует богатый выбор батарей отопления – это хорошо всем известные чугунные, стальные и алюминиевые и т.д. Все они широко применяются при создании систем отопления для дома.
Если вы хотите заменить старые батареи новыми необходимо учитывать, чтобы параметры выбираемой вами модели соответствовали особенностям вашей системы отопления. В первую очередь стоит обратить внимание на максимальное давление, которое может выдерживать радиатор отопления, какая у него тепловая мощность, на какое помещение он рассчитан. Также стоит обратить внимание на его коррозийную стойкость и материал из которого он изготовлен (дорогой или экономичный).
Современные батареи, в отличие от старых, имеют очень симпатичный и стильный вид, что добавит уюта в ваш дом.
Новый дом или новая квартира. А может просто устарела сама система отопления и её пора менять? Вопрос даже не в этом, а в том, как правильно это сделать. Существует всего два варианта, чтобы поменять батареи отопления в квартире. Первый – самостоятельно, а второй – пригласить специалистов, которые все сделают качественно и быстро.
Остановимся на каждом из них в сравнении. Меняя самостоятельно батареи отопления, Вы первым делом покупаете сами отопительные батареи и соединительные комплекты, которые, как Вам сказали в магазине, к ним подходят. Только может получиться так, что консультант сказал Вам не правильный диаметр соединительных шайб, а обмену они не подлежат. Вот и первый минус – лишние расходы. Профессионал такой ошибки не сделает, и будет куплено именно то, что нужно. Оптимальным временем, чтобы поменять батареи, всегда было и остается лето, когда отключено централизованное отопление. Производя замену батарей отопления самостоятельно, Вам будет необходим если не сварочный аппарат, то набор специальных инструментов, стягивающих соединительные элементы пластиковых труб. Покупать – дорого, да и в будущем они Вам могут не понадобиться. Опять же минус. Меняя батареи отопления в квартире, следует помнить, что для того, чтобы проверить герметичность соединений, необходимо провести опрессовку отдельных элементов отопительной системы. Не сделав этой процедуры, Вы при включении отопления в квартире, спокойно можете залить горячей водой своих соседей. И снова очередной минус для того, чтобы самостоятельно менять батареи в квартире.
Глядя на все вышесказанное, можно сделать единственно правильный вывод. Чтобы избежать лишних трат и обезопасить себя и соседей, менять отопительную систему лучше доверить профессионалам и специалистам своего дела. Они не только сами купят и привезут все необходимое для качественной замены, но так же проведут опрессовку системы, монтаж будет проведет быстро, качественно и без лишнего мусора, который если и будет, то мастера уберут его сами. Заключая договор на замену системы отопления Вашего дома или квартиры, Вы будете уверены в том, что новые трубы не потекут, и будут служить долго.
Также читайте на нашем сайте:
как выбрать надёжного подрядчика
откосы для крышного окна
септик своими руками
- Как установить кондиционер самостоятельно
Часто люди задаются вопросом – можно ли самостоятельно установить кондиционер? Ответ – да, можно. Теоретически, при наличии необходимых инструментов, кондиционер может установить даже школьник. Нужно только производить установку ответственно и соблюдать правила установки. Итак, рассмотрим по шагам весь процесс установки кондиционера.
Как известно, кондиционер состоит из внутреннего и вешнего блоков.
Шаг 1. Выбор правильного места для установки внутреннего и внешнего блоков кондиционера.
Внутренний блок кондиционера устанавливается внутри помещения, этот блок нужно устанавливать таким образом, чтобы расстояние от него до ближайших предметов (шкафов, столов и т.д.) было не менее 3-х метров. В противном случае струя холодного воздуха, подаваемого из кондиционера будет отражаться от этих предметов и влиять на температурный датчик кондиционера, который раньше времени покажет, что требуемая температура воздуха достигнута и автоматика отключит кондиционер, либо, наоборот, кондиционер будет работать постоянно без отключения. Кроме того, при установке внутреннего блока кондиционера в свободном пространстве окружающие предметы не будут препятствовать равномерному распределению прохладного воздуха по всей комнате. Для удаления конденсата влаги из внутреннего блока кондиционера угол наклона блока должен превышать 5 градусов.
Внешний блок кондиционера лучше всего установить на балконе. При такой установке всегда будет свободный доступ к внешнему блоку кондиционера для его обслуживания. При отсутствии балкона кондиционер необходимо будет закрепить на внешней стене при помощи специальных кронштейнов и силовых (анкерных) болтов, для крепления придется сверлить отверстия в стене. Аккуратное закрепление внешнего блока поможет избежать вибраций при работе кондиционера. Внешний блок кондиционера необходимо будет защитить специальным козырьком сверху от дождя и сосулек.
Шаг 2. Монтаж кондиционера.
Монтаж кондиционера начинается со сверления стен. Необходимо просверлить отверстия диаметром 50-60мм для прокладки медных труб, которые служат для связи внешнего и внутреннего блоков кондиционера. Внутри помещения эти трубы можно спрятать в стене, предварительно выштробив в стене канавки. Если не хочется штробить стену, то трубы можно уложить в специальные пластиковые короба, которые крепятся к стене. К прокладке коммуникационных труб кондиционера нужно подойти со всей ответственностью. Заломы на неаккуратно проложенных трубах или плохая развальцовка труб неизбежно приведут к снижению мощности кондиционера, обмерзанию труб и, в конечном итоге, выходу кондиционера из строя. Для качественного монтажа труб потребуются следующие инструменты:
- труборез;
- вальцовки;
- шабровки;
- трубогибы.
Длина труб между блоками кондиционера может составлять 5-30м. Допустимый перепад высоты между блоками кондиционера – 7-15м. При длине труб или перепаде высоты не более 5м не требует дополнительных работ. При увеличении длины или перепада высоты более 5м необходима установка петли-ловушки на канале медных трубок для удержания масла, выбрасываемого из компрессора наружного блока кондиционера, – это позволит снизить нагрузку на компрессор при очередном включении. Медные трубки должны быть соединены герметично, иначе произойдёт утечка фреона и кондиционер выйдет из строя.
Совокупность: медных трубок, кабеля электроснабжения и дренажной трубки упаковывается в специальную поролоновую трубу, называемую FLEX, далее эта труба обматывается виниловой лентой и пропускается в отверстие в наружной стене, после этого можно производить подключение блоков кондиционера друг к другу.
После установки и подключения всех систем кондиционера нужно произвести вакуумирование – для удаления всех частиц воздуха и влаги, мешающих успешной работе кондиционера.
Шаг 3. Устройство дренажа для отвода конденсированной влаги.
Обычно дренажный шланг прокладывается вместе с другими трубными коммуникациями в коробе или в стене и выводится наружу. Иногда дренажный шланг выводят в канализационную систему. Также можно предусмотреть сменную ёмкость, в которую будет сливаться конденсируемая влага, ёмкость устанавливается снаружи здания.
Шаг 4. Подключение электроснабжения и тестирование всей системы.
Для кондиционера должно быть проведено независимое электроснабжение. Желательно также выделить на электрощите отдельный автомат. После подключения кондиционера к электросети проводится его тестирование, для чего кондиционер включается в режиме тестовой программы.
При тестировании кондиционера производится:
- проверка на утечку фреона из кондиционера;
- проверка сохранения постоянного давления в системе кондиционера;
- проверка отвода конденсата из внутреннего блока кондиционера;
- проверка функционирования всех режимов и всех блоков кондиционера.
При правильном подключении работа кондиционера должна быть стабильной, без вибраций. В редких случаях может потребоваться дозаправка холодильного контура кондиционера фреоном или стравливание фреона.
Если же монтаж кондиционера будет проводится бригадой специалистов, то он обойдётся примерно в 100 у.е. В эту стоимость входит монтажный комплект: фреоновая труба, кронштейн, изоляция, дренаж и кабель (всего примерно 30 у.е.) и стоимость монтажных работ – примерно 70у.е. Приведенный расчет цены актуален, если расстояние между внутренним и внешним блоками не превышает 5м. При большем расстоянии установка обойдётся дороже.
Самой распространённой поломкой является утечка фреона, поэтому как при самостоятельной установке, так и при установке монтажниками, является утечка фреона. Поэтому аккуратность самостоятельной установки и выбор специалистов являются наиболее важными моментами, более важными даже, чем выбор модели кондиционера.
Также читайте на нашем сайте:
правильный выбор лестницы
стеклофибробетон
гидроизоляция и теплоизоляция фундамента дачного дома своими руками
- Варианты конструкции гаража
Прежде чем начинать строительство гаража, необходимо определится и выбрать конструкцию гаража. Конструкция гаража может различаться в зависимости от используемых стройматериалов, а выбор конструкции гаража будет зависит также от его месторасположения.
Можно выделить такие основные конструкции гаражей: кирпичный, гараж из шлакоблока, железобетонный, деревянный и металлический. Самые распространенные конструкции это кирпичный гараж и металлический. Кирпичная конструкция гаража достаточно надежная, а металлическая одна из дешевых. Железобетонный гараж наиболее надежный, но его постройка не из дешевых мероприятий. Деревянную конструкцию можно использовать, если вы строите на своей огражденной территории, в противном случае это не лучший вариант.
Также следует отметить то, что крыша гаража, может быть выполнена различными способами. Например, в кирпичном гараже она может быть деревянной, металлической, железобетонной. Деревянную крышу в любом случае необходимо чем то покрывать: металл, рубероид, битумная черепица, а для крыши из железобетонных перекрытий требует более крепкие стены гаража. Сама конструкция деревянной крыши может, отличатся конструктивно. Можно сделать простую обрешетку на поперечные деревянные балки (такая конструкция описана на стр. крыша гаража) а можно изготовить стропила с последующей обрешеткой.
В металлическом гараже крыша обычно из металла, так как металлический гараж не может нести большую нагрузку. Выполняются такие гаражи обычно в виде сборной конструкции, которую можно перевозить.
Варианты конструкций фундамента вы можете посмотреть на странице фундамент гаража.
На данный момент на нашем сайте вы можете ознакомится с такими конструкциями: металлический гараж, гараж из шлакоблоков, деревянный гараж. Кирпичный гараж на нашем сайте описан наиболее подробно.
Также читайте на нашем сайте:
строительство колодца на своём участке
монтаж многоуровневых потолков
технология укладки массивной доски
- Подсветка потолка своими руками
Подсветка потолка своими руками имеет, прежде всего, декоративную функцию. Сегодня ни одно серьезное дизайнерское решение по освещению современных интерьеров не обходится без элементов подсветки. В отличие от общего (центрального) освещения именно подсветка акцентирует внимание на определенных деталях интерьера, она способна разграничить пространство, создать определенное настроение в помещении.
До недавнего времени все дизайнерские решения в области освещения осуществлялись с помощью обычных ламп накаливания. Это приводило к выделению большое количества тепла, затратам на энергопотребление и к частым заменам лампочек (они не выдерживают больше 1000 часов работы). Более того, некоторые современные материалы для потолка очень не любят большого выделения тепла, начиная при этом деформироваться и терять свои свойства. К таким материалам относится натяжной потолок.
Новые технологии в области освещения позволили нам избавиться от большинства неудобств, связанных с использованием ламп накаливания. К таким удачным примерам относятся неоновые трубки, люминесцентные лампы и светодиоды.
Если вы решили остановить свой выбор на люминесцентных лампах, то советуем вам выбрать электронные балласты вместо электромагнитных. Во-первых, они на порядок легче, а во-вторых, позволяют включить одновременно все лампы. Электромагнитный балласт в этом случае зажигает лампы по очереди.
Далее мы советуем вам не тратить деньги на цветные люминесцентные лампы, а воспользоваться светорассеивающей цветной пленкой. Оклеенная такой пленкой лампа позволяет существенно расширить цветовую гамму освещения, что очень сильно расширяет границы для дизайнерских решений.
Обращаем ваше особое внимание на то, что неоновые трубки и люминесцентные лампы при всей своей дизайнерской привлекательности имеют ряд серьезных практических недостатков. Во-первых, данные лампы и трубки содержат не очень полезные вещества. Именно поэтому стоит строго соблюдать правила эксплуатации и утилизации неоновых трубок и люминесцентных ламп. Во-вторых, неоновые трубки работают от высокого напряжения, которое содержит элементы пожароопасности. В-третьих, люминесцентные лампы излучают световой поток, который распространяется очень неравномерно по поверхности потолка.
Всех этих недостатков лишены светодиодные светильники. Они являются практически идеальным вариантом для светового дизайнера. Светодиоды отличаются равномерным и ярким светом, малыми размерами, малым энергопотреблением и тепловыделением, подходят под любой тип потолка. Единственное, что вас может смутить, так это относительно высокая стоимость светодиодов. Но учитывая то, что они более чем в 10 раз долговечней остальных аналогов, то все сразу становится на свои места.
В настоящее время светодиоды могут быть изготовлены в качестве светильников, светодиодных лент и точечных светильников. При этом насыщенная и разнообразная цветовая гамма такой подсветки что дает возможность создать дизайнерам самые различные образы. При этом существует реальная возможность управлять яркостью и цветом подсветки с помощью различных дриммеров и контроллеров.
В настоящее время светодиодные ленты продаются в катушках по 5 метров каждая, при этом ее можно разрезать по 3 светодиода (показатели могут быть различны для разных лент). Максимально допустимая длина светодиодной подсветки – 15 метров (т.е. 3 ленты). Обычно этого вполне хватает для подсветки комнаты. Если вы устанавливаете подсветку в большем помещении, то также придерживайтесь максимальной длины 15, иначе первые элементы подсветки у вас очень быстро будут выгорать из-за большого тока. В этом случае рекомендовано 15-метровые ленты присоединять к различным источникам питания.
Светодиодная подсветка может быть установлена одним человеком без особого труда. Крепеж ее осуществляется на обычный двухсторонний скотч на предварительно обезжиренную и зачищенную поверхность. Некоторые ленты уже сами содержат самоклеющуюся основу. Обычно светодиодная лента устанавливается так, чтобы ее не было видно снизу. Это достигается за счет наличия своего рода карниза на потолке. Получается так называемое щелевое освещение. Чтобы ваша подсветка при щелевом освещении получилась равномерной, вам необходимо учесть расстояние от светодиода до потолка.
Очень популярна светодиодная подсветка полупрозрачного натяжного потолка. Она размещается за натяжным потолком и способна превратить вашу комнату во что-то нереальное.
При установке светодиодных лент нельзя подвергать их механическим воздействиям. При необходимости поворота радиус закругления должен быть не менее 20 мм. Светодиодная лента подключается к источнику питания через контроллер строго полярно, иначе она у вас просто сгорит.
Также при выборе подсветки мы рекомендуем учитывать конфигурацию помещения. Например, в узком и длинном помещении длинная полоска подсветки сделает ваше помещение визуально еще уже и длиннее. В этом случае лучше выбрать округлую подсветку по периметру комнаты.
Также читайте на нашем сайте:
мини словарь строительных терминов
как построить дом дешево и красиво
как заложить фундамент
- Озеленение фасада
При устройстве вертикального озеленения необходимо помнить, что почти все культуры, кроме особо цепких (плющ, вьющаяся гортензия и др.) нуждаются в дополнительной опоре для роста (например, проволочные сетки или деревянные решетки). Сетки или решетки обычно крепят к стене дюбелями для того, чтобы они могли выдержать увеличивающуюся из года в год тяжесть растущих растений.
Выбор растений
При выборе растений нужно обязательно принять во внимание, куда выходит стена. Для северной стороны подходят вечнозеленые растения, например, плющ. Между листочками и стеной образуется своего рода воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Измерения, проведенные берлинским Техническим университетом, показывают, что при этом экономится 3…4% энергии.
Для южной стороны лучше всего подойдут растения, сбрасывающие свою листву к зиме. Летом листва затеняет стену, не давая ей очень сильно нагреваться и проводить тепло к находящимся за ней помещениям. Зимнее же солнце, напротив, может беспрепятственно освещать и согревать стену.
Западная сторона считается стороной непогод. Для нее рекомендуются растения, защищающие от дождя, града, ветра и снега.
Озелененные фасады улучшают и микроклимат в округе: листья выделяют кислород, отфильтровывают пыль и вредные вещества, а испаряя влагу, охлаждают накаленный воздух, а также повышают его влажность. Нельзя недооценивать и шумопоглощающего эффекта.
Для европейских широт особенно рекомендуются типичные для этих краев растения, такие как плющ, ломонос виноградолистый, жимолость, которые прекрасно вписываются в многообразие местной экологической системы.
Дополнительные рекомендации
Противники озеленения фасадов часто ссылаются на ущерб, который растения могут причинить штукатурке или самой стене. Конечно, если фасад имеет повреждения, то цепкие корешки или усики вьющихся растений, например, плюща или дикого винограда, проникают в трещины и швы, выделяют влагу и постепенно разрушают стену.
Исходя из этого рекомендуется озеленять только те фасады, которые не имеют дефектов.
Кроме того, существуют определенные строительные материалы, которые принципиально не подходят для прямого контакта с вьющимися растениями. Фахверковые постройки и строения с деревянной обшивкой лучше озеленять растениями на вспомогательных опорах.
Когда растения «доползут» до самой крыши, из верхушки следует обрезать, останавливая таким образом их дальнейший рост. Иначе могут зарости водосточные желоба, а водосточные трубы — забиться опавшими листьями. Если крыша выложена черепицей, то растения могут обвить и приподнять ее.
Листья и плоды некоторых вьюнов ядовиты (например, у некоторых сортов жимолости). Такие растения следует сажать в местах, которые недоступны маленьким детям.
Несмотря на то, что вертикальное озеленение требует определенных финансовых затрат, следует помнить, что удачное озеленение поможет сэкономить на косметическом ремонте фасада.
Читайте также на нашем сайте:
как правильно выбрать участок для строительства дома
то есть то, что ты пьёшь!
строительная опалубка
- Скворечник своими руками
Дорогие друзья! Пользуясь этой инструкцией, Вы можете сами, вместе с друзьями или родителями, с детьми или учениками, изготовить простой и удобный домик для скворцов.
Для изготовления одного скворечника вам потребуются:
1. Материалы :
доска обрезная сосновая (толщина 2-2,5см, ширина 20см, длина 80-100см) – 1 шт
доска обрезная сосновая (толщина 2-2,5см, ширина 15см, длина 80-100см) – 1 шт
саморезы (длина 45-50 мм, 20 шт), можно использовать гвозди
стальная проволока диамером 1мм, длиной около 1 м (для подвески домика)
два-три обрезка доски или брусочка (нужны для закрепления домика на дереве)
Как сделать скворечник для птиц своими руками
2. Инструменты :
простой карандаш
угольник
ножовка со средним зубом
сверло или фреза по дереву диаметром 50мм
сверло по дереву диаметром 4мм
шуруповерт с крестовой битой (или дрель и крестовая отвертка)
молоток
Порядок изготовления деталей скворечника:
Детали для скворечника
Вам нужно изготовить 7 деталей следующих размеров:
из доски шириной 20см – детали длиной 25-30см – 3 штуки (передняя и задняя стенки и верхняя часть крышки скворечника)
из доски шириной 15см – детали длиной 25-30см – 2 штуки (боковые стенки скворечника)
из доски шириной 15см – детали длиной 15-16см – 2 штуки (донышко скворечника и нижняя часть крышки ).
Важно! Посчитайте, пожалуйста, внимательно длину двух последних деталей – она зависит от толщины выбранных вами для изготовления домика досок!
Длина этих деталей = 20 см – (2 х толщина досок).
Детали для скворечника
1. С помощью угольника и карандаша разметьте деталь скворечника.
Детали для скворечника
2. Затем отпилите деталь, используя ножовку.
Разметку и отпиливание деталей нужно делать последовательно, чтобы парные детали получились одинакового размера.
Изготовление деталей для скворечника
3. В передней стенке следует просверлить отверстие – леток диаметром 50 мм. Скворец будет входить в свой домик через это отверстие.
Чтобы кошка лапой не достала до гнезда с птенцами, отверстие нужно расположить на расстоянии 5см от верхнего края.
Изготовление деталей для скворечника
4. В передней и задней стенках скворечника просверлите отверстия диаметром 4 мм под саморезы по всему периметру стенки на расстоянии 1см от края. Достаточно 2-3 отверстия на сторону.
Порядок сборки скворечника:
Как сделать скворечник для птиц своими руками
1. Прикрутите переднюю стенку к правой боковой стенке скворечника.
2. Аналогично прикрутите заднюю стенку к левой боковой стенке скворечника.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
3. Полученные две части соедините саморезами друг с другом, обязательно примерив при этом донышко скворечника и нижнюю часть крышки.
Как сделать скворечник для птиц своими руками Как сделать скворечник для птиц своими руками
4. Установите на свое место и закрепите донышко скворечника ко всем четырем стенкам.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
5. Соедините нижнюю часть крышки скворечника с верхней частью. Центр нижней части должен быть смещен от центра верхней части на 5 см, чтобы получился козырёк.
Как сделать скворечник для птиц своими руками Как сделать скворечник для птиц своими руками
6. Вставьте крышку в корпус скворечника и закрепите ее с боковых сторон.
Так как скворечник нужно очищать от старых гнезд 1 раз в 2 года, крышку достаточно закрепить только на два самореза.
Подготовка скворечника к закреплению на дереве:
Как сделать скворечник для птиц своими руками
1. Вкрутите в боковые стенки на уровне отверстия-летка по одному саморезу (один в левую стенку и один – в правую) так, чтобы за них можно было закрепить проволоку.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
2. Оцените периметр дерева, на которое вы хотите повесить скворечник.
3. Отрежьте кусок проволоки равный периметру дерева + 15 см.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
4. Согните на концах проволоки петли.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
5. Подготовьте подкладки под проволоку. Они нужны, чтобы проволока не врезалась в кору дерева, поскольку дерево растет и ствол увеличивается в обхвате. Вместо ствола проволока будет врезаться в специальные подкладки.
Как сделать скворечник для птиц своими руками
6. Повесьте скворечник на дерево, закрепив петли проволоки за саморезы и установив подкладки
Читайте также на нашем сайте:
дачные дорожки, садовые дорожки
свой собственный загородный коттедж
дом без предрассудков
- Клумбы на дачном участке
В данной статье мы расскажем про то, как сделать клумбу своими руками у себя на даче так, чтобы все соседи завидовали. Мы рассмотрим основные виды клумб и познакомимся с азами оформления клумб.
Сделать ее можно из любых подручных материалов, а уж в подборе растений ограничения выставить может только климат. Самое главное не ограничивать фантазию, а уж направления для творчества можно почерпнуть из данной статьи.
Изготовить свою неповторимую клумбу можно из чего угодно – от покрышки до ненужной лодки.
Мы предлагаем несколько базовых вариантов, которые вы можете использовать при создании цветника:
1. Старые корзинки. Из них получаются очень милые подвесные цветники, засаженные ярко цветущими ампельными растениями. Очень эффектно они смотрятся возле деревянных строений и вообще в садике в «русском стиле». Однако не стоит делать из корзин наземные клумбы, так как они получатся слишком недолговечными.
2. Старые покрышки от автомобиля. Не самый экологичный материал, но зато просторы для творчества открываются просто потрясающие. Можно просто покрасить покрышку и заполнить землей, можно разрезать по одной оси и вывернуть наподобие вазона. А для самых креативных можно посоветовать поэкспериментировать с формой, ведь из старой покрышки получаются и прекрасные лебеди и лодки викингов и милые уточки.
3. Любые не нужные емкости. Старую чугунную ванну и пришедшие в негодность деревянные ящики можно с одинаковым успехом использовать для украшения своего сада. Конечно, их стоит сначала покрасить или покрыть лаком, либо оформить дерном или другими декоративными элементами.
4. Пенопласт и другие плавучие материалы. Плавающие контейнеры можно с успехом использовать для оформления водоемов, если таковые наличествуют на участке. Конечно, для таких клумб подходят только влаголюбивые растения, такие как аир и водные ирисы. Подбирать растения и оформление контейнеров нужно в соответствии с общим стилем участка.
5. Природные материалы. Не торопитесь убирать с участка поваленное дерево и выкорчевывать старый пень, ведь из них получаются великолепные естественные клумбы. Нужно выдолбить отверстие, насыпать туда подходящий грунт и можно создавать цветочную композицию.
Кроме цветов можно использовать и плодовые растения с красивой листвой или цветами, так же отлично смотрятся клумбы со спелыми желтыми тыквами.
Не забывайте ухаживать за своей клумбой, и она сделает сад поистине уникальным и неповторимым.
Также читайте на нашем сайте:
Выбираем раздвижные стеклянные двери
Лестница винтовая или обычная?
Посадка газона своими руками
- Подготовка древесины к строительству дома
Подготовка древесины к строительству деревянного дома является комплексным мероприятием, которое включает в себя выбор породы дерева, рубку, первичную подготовку древесины, сушку, распиловку материала, хранение и транспортировку древесины.
Компании, которые занимаются строительством деревянных домов, в основном являются представительствами финских производителей, ориентируются на опыт материнских строительных компаний и применяют исключительно финские материалы. Импортные материалы для строительства деревяных домов, отмечают эксперты, по всем параметрам, как механическим, так и конструкционным, имеет оптимальные характеристики для строительства жилого дома: прочность, долговечность, высокое качество, экологичность.
Основное отличие импортной древесины отечественной – идеально ровные стволы (строители их называют «корабельные сосны»), которые имеют стабильную форму, не деформируются, их не «ведет», не «крутит». Стабильность форм дерева для строительства деревянных домов гарантирует отсутствие изменения конструктива с течением времени и обеспечивает будущему дому прочность.
Первый шаг в подготовке древесины к строительству деревянного дома, это вырубка стволов деревьев. Затем бревна транспортируются на завод, где производится их предварительная обработка: обрезание сучков, удаление коры, а после – сушка древесины.
После сортировки бревен проделываются угловые соединения балок, оконные и дверные проемы. Причем все делается с высокой точностью с целью обеспечения качественного сопряжения бревен в конструкции.
В Украине, известные производители для строительства деревянных домов используют только финскую древесину, объясняя такой выбор недостаточным качеством украинского дерева. По их словам, украинская и российская древесина – более рыхлая (обеспечивает хорошие теплотехнические показатели), но менее плотная (невысокая прочность).
Антисептики и пропитки для древесины
Этапы выбора и обработки древесины являются очень важными этапами в подготовке древесины к строительству дома, однако отсутствие обработки древесины защитными средствами может свести на «нет» всю первоначальную подготовку.
Основным предназначением всех защитных материалов и средств, таких как пропитки, лакокрасочные материалы, является не улучшение технических показателей дерева, а для максимальной защиты от грибка, насекомых, плесени, ультрафиолетовых лучей и предотвращение от рассыхания и старения.
У каждой компании, которая занимается строительством деревянных домов, обработка дерева лакокрасочными материалами производиться по-разному. Некоторые первичную обработку пропитками производят сразу после промышленной обработки бревна и переправляют древесину на объект. Другие, наоборот, ни в коем случае не обрабатывают ее в начальной стадии, предпочитая производить все работы по нанесению покрытия уже на участке, где предположительно будет устанавливаться коттедж. Сказать какой метод лучше трудно. Первый хорош тем, что древесина будет качественно обработана в заводских условиях, а второй тем, что Вы сами можете выбрать более качественные или более дешевые антисептики и пропитки, которыми будет обрабатываться древесина.
Специалисты отмечают, что успех мероприятий по защите древесины во многом зависит и от правильного системного подхода к выбору технологии защиты материала. При выборе системы средств для защиты дерева особое внимание необходимо уделить показателю воздухопроницаемости покрытия. В природе древесина является воздухопроницаемой, что обеспечивает саморегуляцию температурно-влажностного режима внутри помещения вне зависимости от поры года. Именно по этой причине дерево имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными видами строительных материалов. Ограничение какого-либо из уникальных свойств древесины приводит к «параличу» структуры деревянного бревна, что впоследствии делает его не таким стоящим строительным материалом, такой деревянный дом уже не может обеспечить уникальный микроклимат дома.
В любом случае, если человек стремится получить экологичный дом, он должен требовать у компании-подрядчика информацию о системе обработки древесины. И этому фактору необходимо уделять не меньшее внимание, чем данным о качестве леса, процессу рубки, сушки, транспортировки и хранения дерева.
При выборе древесины для строительства деревянных домов также следует обратить внимание на возможность ее применение в жилых домах, являются ли она безвредным материалом, содержат ли она составляющие, которые могут отрицательно влиять на самочувствие и здоровье человека.
В особенной обработке нуждаются элементы деревянного дома, которые непосредственно соприкасаются с водой и землей, или же установленные там, где воздействие окружающей среды особенно сильное. Некоторые производители применяют вакуумную пропитку по всей толщине. Такое дерево не подвержено гниению, эффективно используется на причалах, полах террас и фундаментах.
Последующая обработка после строительства деревянного дома
Последующая обработка после строительства дома, в первую очередь, зависит от состояния покрытия. Наружное покрытие дома находится под воздействием солнечной радиации, перепадов температур, влаги, поэтому, следить за состоянием наружной части дома необходимо более тщательно.
В среднем защитное покрытие на деревянный дом наноситься раз в три-четыре года, и последующую обработку заказчик строительства может делать самостоятельно. Однако, по словам продавцов деревянных домов, прибегают к самостоятельной обработке домов очень мало людей. А основная часть потребителей приглашает для данного вида работ квалифицированных специалистов, в основном из тех компаний, которые занималась установкой.
Недостатки деревянных домов
То, что дерево – прекрасный строительный материал, всем отлично известно, однако у него есть и ряд недостатков, одним из которых является огнеопасно. Хотя, нынешние технологии позволяют успешно решать эту проблему, но в сознании людей за деревянными домами закрепился статус огнеопасных. Сегодня, использование огнезащитных красок и пропиток не только переводит древесину в разряд трудносгораемых материалов, но и сохраняет структурный рисунок дерева.
Однако с утверждением, что деревянный дом должен проходить специальную обработку антипиринами, согласны не все специалисты, они считают, что все материалы, которые применяются для обработки дерева, также должны быть экологически чистыми и не ухудшать свойства самого дерева. А материалы, которые предлагаются для повышения огнестойкости, имеют химическую основу, создают пленку, препятствуют воздухопроницаемости древесины.
По их мнению, для того чтобы обезопасить деревянное жилище, нужно использовать альтернативные методы противопожарной безопасности, например, продуманность телекоммуникационных сетей, установка каминов с многоконтурной системой охлаждения. Внутри помещения также можно установить противопожарную систему или контролеры за работой кабелей, проводов. Такие дома сохраняю первичную воздухопроницаемость, и обладают отличным микроклиматом.
Также читайте на нашем сайте:
Как выбрать ванну.Сравнение чугунных, металлических и акриловых ванн.
Как выбрать долговечные и качественные окна ПВХ
Как построить домик для колодца
Дизайн интерьера: простые решения, эксклюзивный интерьер
