Ремонт своей квартиры постоянно связан с огромными хлопотами и расходами. Заранее необходимо приобрести материалы, сделать инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель... А позже побелить, покрасить, оклеить...
Труды будет немало, а рабочих рук, если ремонт от старта до окончания выполнять собственными силами, раз-2 в обчелся. По этой причине работать будет необходимо по вечерам, в выходные дни или в крайнем случае брать отпуск. Неплохо бы, чтоб в этом общем для семьи деле, поучаствовали и дети. Найдется и по их силам работа. На I-х порах им весьма возможно доверить подобные несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется в короткие сроки и качественно - возможно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт в навыки в обязательном порядке пригодятся им в последующей жизни.
Итак, тема этой статьи - ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы тут прочитаете, поможет вам верно организовать всю работу, сделать ее со знанием дела, сэкономит время, силы и средства.
С чего же начинают ремопт? В первую очередь с определения объема работ: стоит ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стенки или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что будет необходимо выполнить, чтоб двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, стоит прикинуть, какие материалы потребуются и сколько их необходимо будет приобрести в хозяйственных магазинах.
Однако вот все нужные материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены - возможно приступать к ремонту. Когда его стоит производить? Принято считать, что лучшее время - конец весны - старт лета. По какой причине? Ответить на этот 2 вопрос легче так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода - следовательно, возможно открывать окна и балконные двери для проветривания помещений после покраски лаками и красками.
I-ой, обычно, начинают ремонтировать ту помещение, которая расположена далее всех от входной двери. После создают ремонт в следующей, находящейся более близко к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются труды ремонтом ванной и туалетной помещений. В отремонтированные помещения вы будете постепенно переносить вещи и освобождать т.о. последующие комнаты. Громоздкие вещи, подобные, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку выносить из помещения не в обязательном порядке. Их возможно сдвинуть на середину и внимательно накрыть крупным куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заблаговременно позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры стоит снять, не забыв при этом выключить их от осветительной сети. В крайнем случае их возможно закрыть полиэтиленовой бумагой или пленкой. Не забудьте снять и карнизы - освободит вас от труды по очистке их от побелки.
Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!
ЧТОБ СТАЛО СУХО
Если комната сырое, при ремонте стоит в обязательном порядке выявить причины образования сырости и устранить их.
В одноэтажные каменные и кирпичные дома вода часто попадает из территории ч/з стенки, сырости возможно миновать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором. Крупную пользу принесет к тому же отвод дождевой влаги от основания с помощью водосточных труб и водоотливов.
Пятна сырости на внутренних стенках у потолка и на самом потолке появляются чаще в общей сложности из-за протекания кровли и неисправности водосточных желобов. Их стоит починить, до того как приступать к ремонту.
Более того, стенки и потолок отсыревают от повышенной содержание пара в воздухе изнутри комнаты, о чем свидетельствует в первую очередь запотевание оконных стекол, и стен, окрашенных масляной краской.
Для борьбы с подобной влажностью возможно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и устанавливают в углах. Довольно 500 г данного химиката, чтоб значительно снизить влажность в комнате. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется р-р. Выбрасывать р-р не нужно. Влагу возможно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция применять повторно.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Побелку потолка, оклейку стев обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Диалог о них начнем с инструментов.
Основной инструмент маляра - кисть (рис. 1). В зависимости от габаритов, формы, метода производства и материала малярные кисти подразделяются на маховые, разделочные и ручные (трафаретные, филенчатые, флейцы).
Для побелочных работ кисть возможно выполнить и самому, к примеру из тонкого мочала (рис. 2). Соберите волокна длиной прнмерно 30 сантиметров в пучок, сложите их в два раза и туго перевяжяте прочным шпагатом. После насадите на торец кисти ручку, а иной конец обрубите топором. Кисть готова.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
То ли из-за ремонта, то ли поэтому, что захотелось сменить поднадоевший интерьер, вы решили передвинуть мебель. Как это выполнить без "надрыва" и при этом не поцарапать пол!
Подложите под ножки шкафа полиэтиленовые крышки от банок - они уменьшают трение и подвинуть тяжелый предмет не будет составлять усилий.
Подсуньте под ножки передвигаемого предмета толстый шерстяной коврик. Подобным способом удобно преодолевать пороги. "Технология" передвижки проста - 1 человек тянет коврик, иной толкает шкаф. Подложите под ножки тяжелого предмета пакеты из-под молока. Они ведь покрыты парафином и посему отлично скользят по полу. А если под рукой не окажется молочных пакетов или крышек от банок - отчаиваться не стоит. Предполагаемую трассу движенья тяжелого предмета натрите влажным хозяйственнмм мыпом или покройте ее слоем воска.
За исключением кистей, в арсенале маляра обязаны быть шпатели, резиновые валики, разные щетки.
Шпатель - деревянная или металлическая лопаточка со стальной или резиновой пластиной (рис. 3). Применяют его для замазывания (разделки) потолочных и иных трещин, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с шириной лезвия 40, 85, 105 и 130 миллиметров. Дли ремонтных работ и квартире более подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 сантиметров.
Шпатель возможно выполнить и самому из легонько пружинящей стальной пластины, снабдив ее сделанной из дерева ручкой. Вместо стали возможно применять фанеру или толстую резину.
Малярные валики многие создают сими, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и сделанный из дерева брусок. Нужно заявить, что верно выполнить валик нелегко, потому попробуйте все-таки приобрести его в магазине (рис. 4).
Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам... пылесос. Им возможно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не выполнить, то краска или клей будут нехорошо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом при помощи пульверизатора увлажняют отслужившие собственный век обои, чтооы они проще снимались со стен. Наконец, пылесос применяют и как краскопульт (рис. 5 ). В инструкции к пылесосу сказано, как это осуществляется. Напомним только основные моменты.
Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону, вместо фильтра. После на емкость с краской (это обязана быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит к набор пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: в первую очередь, чтоб крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтоб трубка от пульверизатора не упиралась и дно банки.
Естественно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, однако он, обычно, приобретается в короткие сроки. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая крупным пальцем отверстие на наиболее высокой части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, по этой причине советуем применять его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество труды будет лучше.
Итак, дли любого вида малярных работ используют определенные инструменты:
Сейчас поговорим о красках. В каких ситуациях стоит применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками возможно пользоваться для облицовки поверхностей лишь внутренних комнат, а какими - для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.
До недавних пор в ремонтных работах применялись по большей части масляные материалы. Теперь же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только лишь не уступают масляным, однако по большей части даже превосходят их: делают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, проще в работе, более дешево.
 |
Многим нравятся в о д о - э м у л ь с и о н н ы е к р а с к и, которые бывают наиболее разных цветов - белыми, под слоновую кость, палеными, кремовыми, темно-желтыми, оранжевыми, фисташковыми, розовыми и др. Они наделены хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 метр2 поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на базе поливинилацетата (к примеру, ЭВА-27а), полибутадиенстирола (к примеру, Э-КЧ-26а) и полиакрилата (к примеру. Э-AK-111). Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.
Если необходимо окрасить стенки, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, отлично приобрести водоэмульсионную краску фирмы Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Иные водоэмульсионные составы, к примеру Э-ВА-224, подходят для внутренней облицовки отапливаемых комнат.
Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их возможно использовать дли труды по старым краскам - масляным, эмалевым, эмульсионным. Стальные части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом стоит только загрунтовать, (дважды проолифить, покрыть масляной краской).
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Немногие, возможно, знают, что значат буквы и цифры на банках с красками. Оказывается, все весьма просто. Вот, к примеру, как расшифровываются отдельные из них:
МА - краски масляные;
ГФ - краски на глифталевых смолах;
ПФ - эмали на пентафталевых смолах;
НЦ - краски на базе нитроцеллюлозы;
КО - кремнеорганические краски;
МЧ - краски на мочеформальдегидных смолах;
БТ - краски на базе битумов и пеков;
Цифра 1 обозначает, что краски могут быть использованы для наружных работ, а цифра 2 - лишь для внутренних. Грунтовки маркируют цифрой 0, а шпаклевки - 00.
Э м а л е в ы е к р а с к и представляют собою красители, перетертые с разными лаками. Эмали образуют после высыхание непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Используют их для окрашивания поверхностей изнутри комнат. Если эти поверхности были раньше окрашены другими красками, то старый слой нужно в обязательном порядке смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают ряда десятков цветов. Такими красками беловатого цвета неплохо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и без труда отмываются от грязи.
Эмали подразделяют на масляные, алкидные (пентафталевые и глифталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для облицовки внутренних поверхностей стен, находящихся в комнате вещей из металла и дерева. Для таких же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Для малярных и обойных работ возможно применять обычную одежную щетку, если прикрепить к ней кусок толстого резинового шланга, разрезанного с одной стороны на 2 части. В подобный шланг вставляют длинную палку и работают щеткой, как маховой кистью. Благодаря гибкости шланга щеткой возможно белить углы и труднодоступные места, и разравнивать обои на потолке или наносить клей на стенки.
Для облицовки "внутренних" сделанных из дерева и стальных поверхностей обычно применяются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность - быстрота подсыхания (1-3 часа). Хотя эти эмали - легковоспламеняемы и токсичны.
Дли окраски сделанных из дерева поверхностей широко применяют м а с л я н ы е к р а с к и, то есть суспензии красителей и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски - буквально еще не краски, а полуфабрикаты. И использовать их без разбавления олифой нельзя.
Отметим, что у масляных красок IV-я группа знаков в шифре означает вид олифы, на коей приготовлена краска. Так, надпись "Краска масляная МА-15" обозначает, что в банке располагается масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствуеи цифра 5). Аналогично цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 - олифу оксоль, 3 - глифталевую, 4 - пентафталевую.
Особенность обозначения густотертых красок - в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Т.о., надпись "Краска МА-025 синяя" обозначает, что краска - густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске располагается пигмент лишь одного вида, то вместо слова "краска" указывается имя данного красителя, к примеру "Белила титановые МЛ-25".
ПОБЕЛКА ПОТОЛКА
Для окрашивания потолков чаще в общей сложности применяют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.
До того как приступить к отделке потолка, стоит проделать отдельные подготовительные операции: смыть с потолка горячей водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещипы в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтоб не было пропусков - участков со старой побелкой.
Ржавые пятна и потеки вначале отмойте водой, а после обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2-3 %-ным раствором соляной кислоты. Естественно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, к примеру, глаза стоит защитить специальными очками и т. д.
Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 миллиметра, зашпаклюйте их (рис. 6).
Рис. 6. Подготовка потолка к окраске: а - заглаживание штукатурки; б - расчистка трещин; в - шпаклевка
Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс - 1 часть (по массе) с мелом и разбавленным столярным клеем - по 2 части (в 1 л влаги распускают 30-50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной многих. Шпаклевкой наполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем вначале поперек трещин, а после вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность стоит покрыть грунтовкой.
При меловой побелке применяется грунтовка "мыловар". Чтоб сделать ее, возьмите 3 килограмма гашеной извести в виде теста, 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла и 50-100 г олифы "Оксоль". Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л теплой влаги, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л влаги разведите известковое тесто, после смешайте его с раньше приготовленпым составом - образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10-11 л.
Если не окажется гашеной извести, грунтовку возможно выполнить из 40 %-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы "Оксоль" (200 г), влаги (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, внимательно перемешайте и в обязательном порядке процедите полученную грунтовку ч/з мелкое сито. Она обязана быть однородной: без следов расслоения, и без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
В ходе труды шпатель обычно приходится очищать от шпаклевки. Сделайте в консервной банке несколько прорезей, и у вас будет отличное приспособление для очистки шпателя.
Из консервной банки просто сделать емкость для краски, если верхнее донышко согнуть в виде ручки.
Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут завершены, возможно наносить I слой побелки.
Рекомендуемый состав побелки:
Мел 2300 г
Клей столярный 90 г
Синька (ультрамарин) 17 г
Мыло хозяйственное 60 г
Вода (до служебной густоты) 3-4 л
Ультрамарин добавляют в побелку, чтоб потолок выглядел светлее. Клей сперва распускают в воде. Компоненты смешивают и разводят водой так, чтоб побелку возможно было наносить на потолок при помощи пульверизатора. Побелки, приготовленной из данного числа компонентов, хватает для обработки 10 метров2 поверхности. Колер на потолок отлично наносить 2-3 раза и выполнять это не спеша, в противном случае будут потеки. I слой наносите кистью или валиком, II-й и III - пульверизатором. Распыляя побелку, не забывайте, что долетать до потолка обязаны только маленькие капли, от больших образуются потеки.
Если будет необходимо белить потолок руками, стоит делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а позже работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, часто приобретает приятный матовый отлив.
Побеленный потолок обязан хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в помещение проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не сделать таких рекомендаций, побелка может отслоиться.
Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку использовать нельзя - появятся грязные разводы и пятна.
Для тех, кто желает применять для побелки известь, напомним, что для побелки 10 метров2 поверхности понадобится 1,7 килограмма гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при применении водно-известковой побелки возможно использовать описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.
На 10 л подобной грунтовки понадобится:
Известковое тесто 2500 г
Соль поваренная 50-100 г
(Вместо соли возможно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)
А возможно ли применять для побелки потолка водоэмульсионные краски?
Есть мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует кондиционирования комнат - не дает потолку "дышать". Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия "дышат". Так что возможно смело пользоваться этим современным и действенным красителем. Лишь не забывайте, что при применении водоэмульсионных и иных синтетических красок нельзя использовать медно-купоросные и квасцовые грунтовки - на покрытии появятся пятна.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Известно, что несколько загустевшую краску перед употреблением стоит хорошенько размешать. Возможно это выполнить руками, однако если у вас в доме есть электрическая дрель, не поленитесь выполнить для нее специальную насадку. Подобный миксер-сместитель даст возможность вам качественнее и быстрее размешать краску.
В патрон электродрели вставьте стержень с резьбой. Наверните на него барашковую гайку, а возможно согнуть насадку и из толстой проволоки. Чтоб краска не разбрызгивалась, на стержень наденьте картонный круг.
Во множества квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенами шкафа и потолком, стоит в обязательном порядке заклеить лентами, нарезанными из марли, а позже зашпаклевать готовой шпаклевочной самодельной или пастой шпаклевкой, включающей в себя последующие компоненты, % (по массе):
Олифа "Оксоль" 3
Клей столярный 2,5
Мел 64,5 - 69,5
Вода 25-30
Высохшая шпаклевка не обязана пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.
Ч/з сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места шкуркой или пемзой и, если это необходимо, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.
Рис. 7. Заделка углов, образованных стенами встроенных шкафов и потолком:
а ? наклейка марли; б ? шпаклевка; в ? зачистка шкуркойЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Со стенки или потолка пятна ржавчины возможно удалить купоросной грунтовкой. Ее состав в граммах: медный купорос - 200-300; 40 %-ное хозяйственное мыло - 250-270; столярный клей - 200-250; олифа - 30-40.
Вначале в 1 литре влаги растворите купорос, для чего потребуется эмалированная посуда. После разводят клей (из расчета 100 г на литр влаги) и добавляют в него мыло и олифу. Полученные составы внимательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в соотношении 1: 10.
Загрязненное место обрабатывают грунтовкой 3-4 раза. Если пятно снять не удается, его закрашивают цинковыми белилами.
Жировые пятна удаляют стиральным порошком, а если он не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.
КАКИЕ ПОДОБРАТЬ ОБОИ
До того как отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и выполнить квартиру современной и уютной.
Покупая обои, нужпо четко представлять, какие обои нужны для любого комнаты: с большим или мелким рисунком, а может оказаться, однотонные; яркие или напротив, неброские, теплых тонов. Многое в подборе обоев находится в зависимости от владельца квартиры и, в т.ч., от его характера. Однако есть так называемые гигиенические рекомендации, которых необходимо придерживаться, отделывая стенки собственной квартиры.
Многие утверждают, что цвет обоев любой обязан подбирать лишь по собственному вкусу. Это, естественно, так. Однако лучше все-така прислушаться к мнению исследователей-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски собственного жилья весьма ответственно. Так, сочетание мягких, салатовых тонов делает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности.
Подбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилье, и ориентацией окон, и местным рельефом, и...
К примеру, в южных районах страны, где постоянно немало желтого света, степы стоит отделывать обоями черного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубого, терракотового, кофейного, шоколадного. Эти цвета способны "приглушить" свет.
В средних широтах и на Севере недостаток солночного света компенсируют обоями теплых тонов: золотисто-желтоватого, светло-оранжового, желтовато-салатового, пурпурного. Комнаты с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоими, которые создают помещение светлее.
Комната, оклеенное обоями теплых тонов, кажется менее, прохладные сине-салатовые обои, напротив, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами создают комната ниже, вертикальное же построение орнамента, напротив, делает зрительный эффект высоких стен.
Стоит учитывать к тому же, что алый, сиреневый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.
Для жилых помещений более в общей сложности подходят бумажные обои; для прихожей, кухни - синтетические, к примеру, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру разных видов древесины, кирпичную кладку, керамические плиты. Используют подобные пленки для облицовки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют собственный цвет и фактуру, гигиеничны, неплохо моются водой с мылом.
Для облицовки квартиры используются и иные пленочные материалы: "изоплен" (имеет бумажную основу), безосновные самоклеющиеся обои.
Таблица
Расход материалов, необходимых для оклейки комнаты обоями
Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним имеют отношение гобеленовые, ковровые, тисненые обои.
Однако вот подбор состоит, и необходимо определить, какое число обоев и клея стоит купить. Ответить на этот вопрос поможет таблица.
ОКЛЕЙКА СТЕН БУМАЖНЫМИ ОБОЯМИ
Если вы решили оклеить стенки квартиры бумажными обоями, I-е, что предстоит выполнить, - снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Потому, чтоб данного не случилось, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите лишь нехорошо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стенке остались набелы (пятна известковой или клеевой краски), в обязательном порядке счистите их, так как к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а после наклейте старые газеты.
Газеты, а в последующем и обои, возможно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлозой). Выпускается клей в пластиковых банках весом 1 и 2 килограмма и представляет собою хлопья беловатого или кремового цвета. Чтоб сделать клей, замешайте 400 г клея в 9,5 л влаги комнатной T. Дайте смеси выстояться на протяжении 12 часов до полного растворения КМЦ.
В продаже есть тоже клей "Бустилат". Он, как и КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если мучные и крахмальные клейстеры часто становятся рассадниками бытовых насекомых, то при использовании синтетических клеев это исключено.
Подготовленная поверхность обязана быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть на протяжении сут.. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стенки (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой - правую.
После разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте комнаты плюс припуск 10 сантиметров. Старайтесь разрезать рулон так, чтоб при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтоб края их стали сдвинутыми по отношению друг к другу на 2-3 сантиметра (обои уложите на полиэтиленовую пленку).
Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в роли клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером 1 раз, а обои из плотной бумаги - теплым клейстером дважды. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес - он поможет вам при наклейке обоев на стену.
I-е полотнище наклеивайте так, чтоб обрезанная кромка была обращена к окну. Качество труды в общем случае будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стенке. Выполнять это необходимо так. Встаньте на стремянку, приклейте 1 конец полотнища к наиболее высокой части стенки, остальная часть пускай свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте точно ли по отвесу висит полотнище, а после ребром ладони движением по центру и поверх вниз прижмите его к стенке. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, поверх вниз разгладьте обои одежной сухой или щеткой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой - сейчас уже кругообразными движениями. Проследите, чтоб под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.
II-е полотнище наклеивайте так, чтоб захватить необрезанную кромку I-го полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.
ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКАМИ И САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ОБОЯМИ
Пленка неплохо ложится на стену или дверь, если поверхность внимательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.
Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести поверх, где часто завершается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку "изоплен" клеят встык, то есть без нахлеста. По этой причине клеить полотнища возможно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Однако возможно клеить и внахлест с последующей "прирезкой".
В этом случае I-я операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. II-е полотнище пленки напускают (наклеивают) на I-е. Как только клей наберет надежность, однако будет еще довольно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают (рис. 8). Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стенке. Стык, выполненный так, почти незаметен на стенке.
Рис. 8. Наклейка обоев "внахлест" с "прирезкой": а - наклейка "внахлест"; б - обрезка кромок; в - отделение полотнища; г - удаление "внутренней" полоски
Оклеенные пленкой стенки промывают горячей водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы возможно промывать лишь ч/з сутки.
Для отделки стен пленкой применяют клей "Бустилат" или мастики марок КН-2, КН-3. "Бустилат" наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики - жесткими капроповыми щетками.
Самоклеящиеся обои часто применяют для отделки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной 14 метров и более, а шириной 40 и 90 сантиметров. Наклеивать обои отлично на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.
САМОДЕЛЬНЫЕ, ВОДОСТОЙКИЕ
В переднеи, у входной двери, обои в короткие сроки пачкаются. Потому обычно вместо обоев наклеивают на стенки клеенку. Кто так делал, тот знает, как непросто бывает отыскать клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между делом вовсе нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и довольно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для данного стоит заготовить заблаговременно:
водные краски (гуашь) нужных расцветок,
плоские кисти,
из дерева линейки,
мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228.
Итак, новые обои или клеенка не потребуются, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются только в небольшом ремонте.
В первую очередь нужно подобрать или придумать самому рисунок. Это наиболее трудный, творческий этап труды. Рисунок обязан быть довольно простым, чтоб вы сумели изобразить его на вертикальной стенке своими силами. Для данного он обязан выполняться прямыми линиями и содержать наименьший (в общей сложности 2-3) набор цветовых тонов. Абсолютно необязательно покрывать рисунком всю стену. Временами довольно в наиболее высокой части стенки (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.
Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.
Неплохо смотрятся подобные сочетания, как желтого цвета - пурпурный, желтого цвета - черный, желтого цвета - коричневатый, салатный - зеленоватый, голубой - синий и т. д.
Размер кисти обязан соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтоб кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник обязан скользить вдоль кромки линейки. Для данного прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8-10 миллиметра так, чтоб край линейки нависал над планкой на 5-6 миллиметра.
Приготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. Затем как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски обязан соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. При помощи линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ).
Сейчас кистью нанесите линии рисунка. Делайте это неспеша и довольно аккуратно, всегда отмечая взглядом старт и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стенке. Следите, чтоб она не ложилась на сырые, еше не высохшие линии. Не берите на кисть немало краски. Окунайте ее не более чем нa треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью обязаны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку "профессиональный" вид.
Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его нужно одним слоем, широкой мягкой кистью (он в короткие сроки сохнет). Чтоб не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за костью. Если на иной ее стороне начинают накапливаться излишки лака, в короткие сроки поверните кисть и продолжайте работу. Иными словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то иной.
Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие вероятно лишь затем, как I слой до конца высохнет.
Подготовленн РЕМОНТ ПОЛОВПолы могут быть сделаны из разных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени подобные полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели м/у половицами не только лишь ухудшают облик пола, но еще и усложняют его уборку. Скрип часто появляется, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно "мощные" и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, чересчур тонкие.
Ремонт полов с подобным дефектом сводится в общем случае к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался 1 из концов, удалите его при помощи стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Естественно, вставленный кусок обязан опираться хотя бы на 2 лаги.
Перед сплачиванием вначале снимают плинтуса, а после освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски стоит осторожно, чтоб не повредить ах гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок стоит внимательно проверить прочность монтажа лаг, присутствие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Сплачивание пола, начинают с того, что прибивают прилегающую к стенке доску гвоздями длиной в 2,5 раза более ее толщины, после прижимают к ней, другую половицу (при помощи скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтоб зазоры м/у половицами были не более 1 миллиметр (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, при этом шляпки гвоздей стоит утапливать на 2-3 миллиметра в глубь доски. Чтоб они проще входили в доску и менее разрывали волокна дерева, шляпки желательно сплющить.
Вставив в просвет м/у сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После данного прибивают плинтуса, однако не к полу, а к стенам гвоздями приблизительно ч/з 1 метр 1 от иного. Если плинтуса необходимо крепить к каменным стенам, то в стенках вначале пробивают шлямбуром дырки глубиной 80-100 миллиметра, в которые вгоняются из дерева пробки, и ужо к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в ходе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола необходимо не только лишь вдоль, но еще и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся мелкие щели заделывают при помощи особых шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с крупным числом щелей возможно ремонтировать тоже рейками. Они делаются из сухого древесины, при этом толщина реек обязана быть несколько более ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки м/у досками. После как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.
Для кондиционирования пространства под полом в углах помещения в полу ставят сетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Сетки укрепляют на 10 миллиметров выше этажа пола, чтоб при мытье в них не затекала вода.
Окончив ремонт сделанных из дерева полов, стоит подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум рационально укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.
В современных зданиях с железобетонными перекрытиями к тому же часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их просто мыть.
В продаже есть немало видов липолеумов, и с каждым годом их становится все более и более: улучшаются характеристики материала, разнообразится цветовая окраска.
Все нынешние линолеумы делятся часто на 2 типа: основные и безосновные (рис. 10). I-е наиболее дешевые, но еще и наиболее непрочные: они без труда ломаются при изгибе.
Основные линолеумы прочные, так как, за исключением лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еше и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это весьма удобно: зная ширину рулона, вы без труда высчитаете, сколько погонных м линолеума потребуется для вашей квартиры. Купленный линолеум не обязан иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых комнатах настилают часто линолеумы на тканевой или войлочной основах, для кухни подойдет и безосновный.
Чтоб линолеум долго служил, настилайте его лишь на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, естественно, сухим. А чтоб долго не готовить это основание, уложите на пол древосноволокнистые плитки - оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 миллиметра. Вместо оргалита возможно применять и картон от мебельной упаковки, конечно, одинаковой толщины.
Настилая оргалит на пол, часто придерживаются подобной последовательности. Вначале пол моют горячей водой с мылом, дают ему просохнуть. После раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол при помощи битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой t битум стоит выдержать на протяжении 2-3 часов, чтоб из него испарилась вода). Перед настилкой линолеума стоит зашпаклевать трещины м/у листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).
К полу линолеум возможно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний метод крепления меньше прочен, зато дает возможность при надобности легко снять линолеум с базы). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой укладывают на ровную поверхность в теплом комнате и выдерживают так 3-4 дня, чтоб листы отлежались, расправились.
При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса и крепят кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15-20 миллиметра.
Для наклейки линолеума на базы используют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума,
Самое большое распространение заполучила битумная прохладная мастика, которая применяется для наклеивания на различные базы всех линолеумов на тканевой базе, и резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум фирмы БН-50/50 - 75,5; канифоль - 3; бензин - 21,5. Битум нагревают до T 160-180 °C, добавляют в ходе плавления канифоль и перемешивают состав 10-15 мин.. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин, и вновь внимательно перемешивают. Мастику (с температурой в районе 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка,
Для наклеивания линолеумов на тканевой базе на из дерева базы или картон используют клейстер, для приготовления которого потребуются в частях (по массе): другая или картофельная мука - 85, скипидар - 15. Муку разводят в небольшом число влаги до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, внимательно перемешивая (влаги нужно взять втрое более по массе, чем муки). После добавляют (также перемешивая) скипидар.
Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тшательпо разравнивают и кладут сперва раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). После листы прикатывают (приглаживают) вначале руками, а после - мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтоб не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались "воздушные пузыри", покрытие снова разравнивают от центра к краям. Возможно тоже проколоть линолеум в месте "пузыря" тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтоб линолеум крепче приклеился к основанию, желательно основу и тыльную сторону линолеума сперва загрунтовать (грунтовка - более жидкая мастика) и просушить 1-2 сут..
Когда кромки линолеума с дефектами, максимально качественную "стыковку" листов получают, обрезая кромки в то же время на 2 полотнах. Для данного при кладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15-20 сантиметра, при этом полотна располагают так, чтоб они краями заходили друг на друга на 10-20 миллиметра. Ч/з 2-3 сут. нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом в то же время прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается именно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). После швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2-3 сут. каким-нибудь грузом, к примеру мешочкама с песком (рис. 11, ж, з, и).
Теплые линолеумы (с войлоком) обычно настилают прямо на бетонное основание. Временами от воды, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. По этой причине, ремонтируя покрытие, в обязательном порядке проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. После продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая р-р кистью в бетонное основание. (Эти реактивы возможно купить в магазинах "Химические реактивы".)
Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: "Биски", КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику "Биски" перед накладыванием линолеума выдерживают на базе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 - 4-6 часов. Применяют в роли мастики и клей "Бустилат".
Моют линолеум водой, добавив в нее слегка стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.
Теплоизолирующие линолеумы протирают лишь мокрой мягкой тряпкой, сперва очистив их пылесосом.
Если не удастся приобрести "Биски" в магазине, сделать ее возможно самим. Мастика "Биски" сделан из битума фирмы BH-ЧЕТВЕРТЫЙ (чаще всего встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и их возможно приобрести в хозяйственных магазинах.
Так, чтоб сделать 10 килограммов мастики, понадобится, в килограммах: битума - 6,5; уайт-спирита - 2,2; скипидара - 0,4; резинового клея - 0,2; цемента - 0,7. Вначале разогревается битум до 150 °C, после небольшими порциями в него добавляют цемент, все время внимательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80 °C, последовательно добавляют в нее другие компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей
Рис. 12. Разновидности паркета:
а - "Специал"; 6 - со скошенной кромкой; в - с фальцем; г - с пазом и гребнемКрасивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12). Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок ("паркетин") новыми.
Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов: а, б - удаление поврежденной клепки; в - снятие гребня с клепки; г - заливка битумной мастики; д - укладка новой клепки; е - циклевка восстановленного участка
В первую очередь удалите поврежденную клепку, для чего ее будет необходимо расколоть долотом или стамеской на несколько долей и вынуть вначале середину, а позже иные части (рис. 13, а, б). После осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, естественно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбои Для закрепления клепки используют мастику, в общем случае битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850-900, волокнистого наполнителя (к примеру, асбеста первого сорта) 150-160. Наполнитель, подогретый до 110-120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170-180 °C при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика используется в горячем состоянии. Новая сперва подогнанная клепка укладывается на мастику немедленно после ее нанесения (рис. 13, в, г, д). Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для ликвидации скрипа под паркет стоит положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 миллиметров и размером 1,6-1,8 миллиметра. 1 гвоздь забивают в торцевой паз и 2 - в продольный. Прибитые или приклеенные клепки пристругивают в 1 уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), внимательно прочищая любой участок паркета вдоль слоев древесины с помощью цикли (металлической пластинки с заточенными краями - она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла - правда, с его помощью возможно снимать только тонкий слой дерева.ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Циклевание и шлифовка - максимально трудоемкие операции при ремонте паркетных полов. Применение ручного прибора - цикли, впрочем и дает положительные результаты, однако отнимает немало времени и сил. А знаете ли вы, что за исключением классической ручной цикли, есть еще и особые машины для циклевки полов! Их вы можете взять в ателье проката. Основное при циклевании пола машиной не спешить. Передвигайте машину по паркету медленно и плавно.
Чтоб избавиться от малых щелей в паркетном полу, их стоит вначале прочистить топнкой стальной проволокой, а после наполнить с помощью ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) н столярного клея.
Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки необходимо несколько раз пропитать мастикой, чтоб выровнять цвет старого и нового паркета. Часто для облицовки паркета применяются восковые или синтетические мастики ("Самоблеск", "Туклар", "Восковая" и др.), и лаки ("Лак для паркета", ПФ-231, УР-19).
Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если трудиться не руками, а... ногами. Нажим будет сильнее, следовательно, и дело пойдет быстрее. Чтоб шкурка не "ускользала", работайте в кедах и, также, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.
Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку при помощи стяжного хомута из металлической ленты укрепите наждачную бумагу на тканевой базе.
Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. К тому же, работа пойдет быстрее да и гораздо проще.
ны и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.
КВАРТИРА НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ
Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят - I признак того, что в ходе текущего ремонта стоит непременно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная м/у ручками, или кое-как прибитый на косяк небольшой кусок кожи - не выход из положения. М/у том поправить дверь не так трудно.
Чтоб избавиться от скрипа двери, нужно просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-либо клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры в районе штифтов петель (рис. 14, а). Иногда повторяйте смазку.
Рис. 14. Ремонт двери: а - смазка петель; 6 - установка прокладки; в - "укрепление" гнезд шурупов; г - укрепление дверных петель; д - удаление штифта; е - изобретение "регулируемой" прокладки
Возможно вместо масла применять небольшие куски грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит - прекрасный смазочный материал и служит долгое время.
Когда дверь открывается или закрывается сама собою, это означает, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собою - верхнюю петлю будет нужно передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это будет нужно определить опытным способом. Если дверь всегда сама закрывается - скорей в общей сложности будет нужно подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может оказаться, и переставить эту петлю внутрь косяка.
Наиболее распространенная причина заклинивания двери - разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, иными - более длинными. Возможно применять и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия небольшие куски проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, сперва смазав их клеем.
В нескольких ситуациях от заклинивания возможно избавиться, слегка "утопив" петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы хватает "утопить" лишь ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, будет нужно срезать слой древесины против того места, где случается заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Временами бывает хватает только обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Однако когда стоит удалить весьма толстый слой древесины, дверь требуется снять и обработать ее боковину с позиции петель, ведь сделать это с позиции замка всерьез труднее.
Снять дверь с петель возможно так: откройте ее целиком, всуньте под низ топор или иной рычаг, возьмите дверь за середину и, немного раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сперва из нижней петли, а позже и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).
Перед началом подгонки проведите вдоль края двери с позиции петель линию, прежде которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Вести работу возможно остро заточенным рубанком, однако лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтоб незаметно дли себя не снять чересчур немало. После отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если понадобится, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли нужно вдвоем.
Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить м/у верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет - переставьте петли чуть выше.
А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Данное время от времени происходит с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери будет нужно спять маленький слой дерева, а чтоб она неплохо закрывалась и когда высохнет; сделайте прокладку, толщину которой возможно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40-50 миллиметра. Закрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальномv торцу двери приблизительно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 14, г. М/у металлическими пластинками вложите небольшой кусок картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Сейчас в зависимости от состояния двери возможно легко изменять толщину прокладки, и дверь постоянно станет плотно закрываться.
Если дверь с трудом запирается и отпирается, в первую очередь определите, насколько язычок замка смещен сравнительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом или подложите под него небольшой кусок копировальной бумаги - отпечатки покажут, куда он попадает. Время от времени это возможно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Найдя, что язычок попадает ниже отверстия, проверые, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто закрепите петли.
Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, наиболее простой выход - отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Лишь старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь станет дребезжать.
Бывает, что дверь не запирается оттого, что чересчур велик зазор м/у дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным способом.
ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
Задумав покрасить двери и окна, вы обязаны понимать, какая краска подойдет для данного, как сделать ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое иное.
В какой цвет красить из дерева поверхности?
Переплеты окон жилых комнат и кухни часто создают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белоснежный цвет красят нечасто, чтоб на цветном фоне стен они не выглядели чересчур контрастно. Стараясь сделать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера подбирают цвет дверей в той же гамме, что и стенки.
Если стенки оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1-2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери создают более светлыми, однако таких же расцветок.
Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), возможно окрасить в 2 тона: филенки - мягким цветом, а обрамление филенок - насыщенным.
В современных интерьерах обычно встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком "под ценные породы древесины". Это придает квартире нарядный вид и неплохо гармонирует с любым цветом окружающих стен.
Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это создают в следующем порядке:
очищают от загрязнений рабочую поверхность;
снимают старые наплывы краски, счищают вздувшийся слой;
чистят трещины ножом;
олифят трещины;
шпаклюют поврежденные места масляно-клеевой шпаклевкой;
шлифуют отремонтированные моста наждачной бумагой;
грунтуют выправленные места,
красят все плоскости за 1 раз основным тоном и дают слою высохнуть;
покрывают плоскости вторым слоем;
обрабатывают покрасочный слой флейцем или торцовкой;
при нужды красят филенки иным колером.
Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей - инструментом, использующимся при отделке паркета. Движенья при работе обязаны быть короткими, "на сдир". Очистив поверхность, протрите ее мокрой тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.
Для проолифки используют натуральную олифу или олифу "Оксолъ", добавляя в нее 3-5 % сиккатива - жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.
Пока сохнет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, естественно, если, не удастся купить ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах:
Мел 250-300
Олифа 100
Клей столярный 25-30
(10 %-ный р-р)
Вначале в теплый клеевой р-р вливают олифу, внимательно перемешивая, а после небольшими порциями добавляют мел, к тому же внимательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют 2-3 раза так, чтоб поверхность была ровной, без впадин.
Шпаклевочный слой сохнет в районе сут., по этой причине возможно подготовиться к окраске поверхностей. Сначала приводят в рабочее состояние кисть. Для данного в середину волосяной части вставляют сделанный из дерева цилиндрик (возможно воспользоваться естественной пробкой от бутылок). Он обязан занимать третью часть длины волос кисти. После волосяную часть до окончания пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной так кистью 10-15 мин. насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удаления слабодержашихся в кисти волос.
Как сделать краску? В густотертые белила добавьте олифу из растета 1 л на 1 килограмм краски и, перемешивая, долейте слегка скипидара и сиккатива. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (или скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.
Хранить готовый состав и трудиться с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.
Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80 % олифы и 20 % густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.
Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтоб краска с нее не стекала. После на окрашиваемой поверхности закрасьте вначале верхнюю, позже среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка любой части ведется горизонтальными движениями, а позже вертикальными. Наложив I слой, дайте краске высохнуть и лишь позже наносите II-й.
Чем окрашивать из дерева поверхности?
Двери, подоконники, наличники - филенчатыми кистями, а оконные переплеты - кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залейте ее водой так, чтоб вода покрывала щетину кистей.
БОГАТЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
"Часто" смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все особенности их лишь в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел 1 мастер, то все двери становятся "близнецами".
Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные характеристики двери вовсе и не улучшаются. Также рейки существенно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и приобрести готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сумеет отнюдь не любой. Однако не только лишь дерматином и рейками возможно отделать дверь.
Вот, к примеру, какой выход отыскал В. Леухив из Йошкар-Олы. Обычный вариант его обшивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции в открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо общепринятого дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном и закрепляет рейками на внешней плоскости двери сверху теплоизоляционного материала, в роли которого возможно применять пенопласт, поролон и др. (рис. 15).
Рис. 15. Обшивка двери оргалитом: 1 - дверная коробка; 2 - входная дверь; 3 - уплотнитель, 4 - шпон; 5 - оргалит; 6 - утеплитель, 7 - рамка; 8 - штапик
Лист оргалита обязан быть на 15-20 миллиметра менее дверного проема, чтоб дверь свободно открывалась.
Шпон из разных видов древесины стоит выбирать одинаковой толщины. До того как приступать к работе по его выклеиванию, стоит изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения труды стоит расчленить рисунок на простые по форме небольшие фрагменты. После при помощи копировальной бумага рисунок переносят на ватман или картон и вырезают. Чтоб в последующем не ошибиться при выклеивании, любой элемент нумеруется.
Максимально ответственный миг - выбор шпона. Важно, чтоб цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и неплохо сочетались м/у собою. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводят по контуру, после вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, приходит на помощь острозаточенный скальпель или сапожный нож. При этом стоит следить, чтоб направление движенья режущего прибора не приводило к сколам.
Если в рисунке немало прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения труды воспользуйтесь фоторезаком.
Начинать раскрой рисунка лучше с более больших центральных деталей.
Когда все фрагменты рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита при помощи эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемыо пятна). Шпон нужно плотно придавить к листу оргалита и выдержать в подобном положении до полного подсыхания.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Если оконная замазка усохла и отошла от стекла, однако сохранила надежность, возможно и не заменять ее. Хотя стоит принять меры, чтоб вода, стекающая по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниение дерева рамы. Для данного тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещины, чтоб не осталось ни одной щели. Или приготовьте слегка свежей замазки, более жидкой, чем часто, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда она высохнет, наложите свежий слой краски, несколько захватывая и краешек стекла, чтоб как возможно стоит загерметизировать стык.
Следующий этап труды - шлифовка и покрытие лаком. Вначале на склеенную поверхность наносят 1-2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а после шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную облицовку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают в районе литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтоб миновать затекания за края, по периметру ставят пластилиновый бортик высотой 2-3 миллиметра.
При повторной заливке бортик стоит слегка нарастить. Любой слой до полного подсыхания выдерживают приблизительно сутки.
Для установления листа на дверь потребуются рейки сечением 20?15 миллиметра в которых шпунтубелем подбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6-8 миллиметра. Наружиме кромки реек скругляют, а концы отпиливают под наклоном 45°. Длина реек обязана быть на 2-4 миллиметра менее линейных габаритов дверного проема.
В завершение труды лист оргалита ставят на дверь. Для данного ее снимают с петель, удаляют ручки и замки. 2 противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности монтажа реек сравнительно дверного проема. После дверь еще раз снимают, кладут утеплитель, вставляют до конца лист и фиксируют его 2-мя оставшимися рейками. После данного устанавливают на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Также, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.
КОГДА В ОКНО ЗИМА СТУЧИТСЯ
С того момента, как окно перестало быть простым отверстием в стенке жилья, его прибор беспрерывно усложняется и совершенствуется. Сейчас это одни из наиболее сложных и разных элементов конструкций современного дома. На рис. 16 продемонстрировал разрез максимально характерного окна жилого дома. Оконный короб в проеме стенки установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках есть вырезы прямоугольного сечения - фальцы, где крепятся стекла. Чтоб дождевая вода не попадала м/у рамой и коробом, нижняя часть внешней рамы оснащена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба состоит скос, а низ оконного проема с наружной стороны прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену дома.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления есть так. Возьмите полоску черной копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под различные участки. Вороные отметины на раме укажут, где стоит состругать малый слой рубанком или зензубелем.
Время от времени причиной защемления может быть просто чересчур толстый слой краски, наложенной в ходе прошлого ремонта. Тогда его стоит счистить. Чтоб рама в последующем не "залипала", створки возможно натереть сухим куском мыла.
Рис. 16. Окно жилого дома (разрез): 1 - проем стенки; 2 - сделанный из дерева козырек; 3 - жестяной козырек; 4 - нижний брусок короба; 5 - короб; 6 - подоконник; 7 - стекло; 8 - рама
Из-за колебании содержание пара в воздухе из дерева детали то разбухают, то усыхают. По этой причине зазоры м/у ними необходимы, однако чтоб зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму. Конечно, что окно - ответственное и непростое сооружение - просит постоянного внимания и заботы. А сейчас, коротко познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.
Для чего моют окна? Далеко не лишь для красоты. Установлено, что 1 слои чистого оконного стекла пропускает в помещение 85-87 % света. А 2 слоя грязного, запыленного стекла - менее 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол находится в зависимости не только только облик вашего жилища, но еще и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию - не так рано приходился включать свет. К тому же, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Следовательно, от чистоты окон частично находится в зависимости и T в комнате. Конечно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это стоит удалить.
В продаже есть разные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это "Нитхнмол", "Бло", "Секунда" (придает поверхности стекла водоотталкивающие характеристики), "Секунда-75" (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).
Хотя, весьма возможно обойтись и без особых составов и удалить побелку и краску... самой побелкой. Ведь побелка - мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. По этой причине запыленные побелкой стекла вначале протирают мокрой тряпкой с 2-х сторон. Дав побелке высохнуть, ее внимательно стирают чистой мягкой или тряпкой бумагой, при этом вместе с частицами краски.
Мощно загрязненные стекла возможно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л влаги). Применяют для мытья и теплый р-р уксусной кислоты (2 столовые ложки иа 1 л влаги).
Если стекла так себе грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л влаги).
Рамы, оконные ящики, подоконнки, окрашенные масляной краской, возможно мыть горячей водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л влаги).
Не только лишь разбитое, но еще и просто треснувшее стекло стоит заменить: ведь и ч/з малую трещину теряется много драгоценного отопления.
Линейкой (однако ни за что не портновским сантиметром!) замерьте расстояние м/у внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2-3 миллиметра - таковы габариты будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтоб рама могла "дышать", то есть изменять свои габариты под действием отопления, воды и случайных нагрузок.
Режут стекло па ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка делается по линейке стеклорезом. В ходе резки не забывайте о технике сохранности и работайте лишь в перчатках и в защитных очках.
ЭТО ПОЛЕЗНО ПОНИМАТЬ
Донести огромной лист стекла до здания - не подобная уж простая задача, как кажется на первый взгляд. Отправляясь в магазин, запаситесь пол оской картона и веревкой с 2-мя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекл а картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите стекло веревкой.
Режущим эломептом алмазного стеклореза служит крошечный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с пластмассовой или деревянной ручкой. При резке стекла алмаз обязан двигаться острой гранью вперед. Тогда он без труда скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движеньи стеклореза издается малоприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим чересчур сильный. Чтоб постоянно понимать в какую сторояу обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.
Режущая часть роликового стеклореза - ролик из твердого сплава. Режут подобным стеклорезом также по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшении качества разреза отдельные мастера макают ролик в керосин.
Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтоб увеличить глубину разреза, немного постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.
Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, и чтоб не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением - дюралюминиевым или стальным уголком 20?20 миллиметра, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Подобное приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же целя возможно воспользоваться наждачным камнем со среднам зерном. Раму, в коей предстоит заменить стекло, нужно снять с петель, открыв окно как возможно шире и легонько раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите а проолифьте фальцы. После нанесите иа фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Поверх уложите стекло, при этом так, чтоб м/у его кромками и гранями фальцев оставался равномерный промежуток.
Крепят стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Поверх фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтоб он целиком скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Крепят стекла и штапиками.
В окнах новейшей устройстве обходятся совсем без замазки. По периметру стекла падевается резиновый шпур с П-образным профилем. В подобном виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.
Назначение окон - изолировать комната не только лишь от капризов погоды, но еще и от внешнего шума. Остановлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние м/у стеклами должно быть пе меньше 75 миллиметров. Если вы живете в весьма шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить... Однако при этом понижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве м/у стеклами проще образуются конвекционные потоки воздуха. По этой причине наилучшее, впрочем и дорогостоящее, решение сложности звукоизоляции без ушерба сохранению теплоты - к имеющимся 2-м рамам добавить третью на расстоянии 75 миллиметров.
