 Блог о строительствеa-VerS. Вы найдёте множество статей строительной тематики http://www.a-vers.ru рекомендовать друзьям >> |
- Бурение скважины на воду вручную
Если нет финансовой возможности заказать бурение скважины на воду с помощью специализированной бурильной установки, или бурение скважины необходимо в труднодоступном месте, куда не может проехать бурильная машина, то скважину на воду можно пробурить вручную, то есть, отказавшись от заказа или покупки каких-либо услуг или агрегатов.
Для ручного бурения скважины на воду можно воспользоваться ударно-канатным методом бурения, роторным способом или сделать абиссинскую скважину (абиссинский колодец).
Самый простой способ пробурить скважину под воду вручную, используя минимальный набор инструментов и приспособлений, – это бурение скважины вручную роторным способом.
Бурение скважины вручную роторным способом, то есть бурение путём вращения бура, потребует наличие самого бура, бурильных штанг, лебедки, бурильной вышки и обсадных труб. Бурильная вышка и лебёдка нужны для того, чтобы опускать в скважину и поднимать из скважины бурильную колонну (бур с присоединенными к нем буровыми штангами). Если планируется бурить неглубокую скважину, то можно обойтись и без вышки и лебёдки и доставать бурильную колонну вручную. Через блок на вершине бурильной вышки, который находится точно над скважиной, проходит трос или веревка, один конец которого закреплен на верхней бурильной штанге, а другой идет к лебёдке. Вместо лебедки при ручном бурении неглубоких скважин может использоваться ворот (как в колодце). Вручную сделать бурильную вышку можно из деревянных брусьев или брёвен в виде треноги.
В качестве бурильных штанг используются трубы, соединенные между собой с помощью резьбы или шпонок. К самой нижней бурильной штанге также с помощью резьбы или шпонки крепится бур. Буры в случае бурения скважины вручную могут быть следующих типов: бур-ложка или спиральный бур.
Бур-ложка – это стальной цилиндр с продольной или спиральной прорезью. Ось корпуса бура-ложки смещена относительно оси бурильной штанги, таким образом, что ось вращения бурильной штанги и ось нижнего сверла бура совпадают, а ось ложки смещена на 10-15 мм. Таким образом, при вращении режущая кромка бура-ложки срезает грунт со стенки скважины и делает её диаметр больше. Получается, что бур-ложка бурит скважину, диаметр которой больше диаметра самого бура. Это значит, что бур будет свободно проходить внутри обсадных труб, и обсадные трубы можно устанавливать в процессе ручного бурения. Длина ложки около 700 мм, диаметр зависит от диаметра скважины. Сделать бур-ложку можно вручную из трубы соответствующего диаметра с последующей закалкой или свернув лист стали. Бур-ложка может использоваться для бурения скважины вручную в малоосыпающихся грунтах, таких как мокрый песок, суглинок
Спиральный бур сделан из скрученной в виде спирали стальной полосы и выглядит как большое сверло. Нижний конец бура имеет режущую кромку, которая и срезает грунт со дна скважины при вращении, шаг спирали бура равен его диаметру. Спиральный бур делают из полосы инструментальной стали: нагревают, скручивают в спираль и закаливают. Спиральный бур используется для ручного бурения скважин в глиняных грунтах и в глиняных грунтах, содержащих гравий.
Над местом бурения устанавливают вышку, её высота должна быть больше длины одной бурильной штанги, чтобы штангу можно было полностью достать из скважины. Затем собирают бурильную колонну, которая на первом этапе бурения состоит из одной бурильной штанги и присоединенного к ней бура, опускают её и начинают бурить, вращая её вручную. После продвижения вниз на длину бура (то есть каждые 500-700 мм), бурильную колонну достают на поверхность и очищают бур от грунта. После этого цикл бурения повторяется. По мере продвижения вниз длину бурильной колонны увеличивают, присоединяя дополнительную буровую штангу.
Каждый раз при подъёме бурильной колонны вверх для очистки бура её приходится разбирать, а затем собирать заново. Подъем, разборка, сборка и спуск колонны занимает существенную часть времени в процессе ручного бурения скважины, и чем глубже становится скважина, тем больше времени на это уходит. Поэтому нужно максимально использовать возможности бура и захватывать им столько грунта, сколько получится поднять на поверхность. Если используется бур-ложка длиной 700 мм, то поднимать его на поверхность для очистки можно после прохождения около 50-60 см, то есть чуть меньше длины бура. Если доставать бур из скважины слишком трудно, нужно уменьшить количество захватываемого грунта и очищать его чаще. Чем глубже становится скважина, тем труднее доставать бур на поверхность. Если бурение скважины на воду проводится в сыпучих грунтах (например, сухой песок) или сыпучие грунты попались на каком-то участке бурения, то сыпучий грунт будет осыпаться со стенок и заваливать скважину. Чтобы этого не происходило, нужно опускать в скважину обсадные трубы.
Обсадные трубы в этом случае опускаются не до самого дна скважины, а на расстоянии от полуметра до метра от дна. По мере дальнейшего бурения, обсадные трубы опускают ниже. При достижении водоносного слоя, нужно продолжать бурение до его окончания, то есть до водоупорного слоя, следующего за водоносным. Пройти буром весь водоносный слой необходимо, чтобы обеспечить максимальный приток воды в скважину На этом бурение скважины вручную будет закончено. Удаление жидкой смеси воды и грунта с помощью бура-ложки и тем более с помощью спирального бура будет невозможно, так как эта смесь слишком текучая. Для её удаления используется желонка.
Она захватывает жидкую смесь и благодаря своему клапану, который закрывается при подъёме, удерживает её. Желонку поднимают на поверхность, опрокидывают, чтобы извлечь из неё грунт и снова опускают вниз. На самое дно пробуренной скважины опускают фильтр, который представляет собой мелкую сетку, не пропускающую песок. В качестве фильтра при ручном сооружении скважины может использоваться первый участок (самый нижний) обсадных труб. В трубах сверлят множество мелких отверстий, через которые вода будет поступать внутрь труб. На дно скважины засыпают 40-50 см гравия, который также выполняет функцию фильтра. Ручное бурение скважин подразумевает бурение только до первого водоносного слоя, и глубина таких скважин составляет 10-20 метров. Пробурить скважину большей глубины ручным бурением будет чрезвычайно сложно.
Читайте также на нашем сайте:
Переслать - Капельный полив на участке своими руками
Капельный полив теплицы из сотового поликарбоната – это сплошная экономия. Экономия воды, экономия времени и сил садовода-огородника, экономия роста корней. Прибавьте к этому сохранение структуры почвы и её улучшение, а так же, отсутствие жажды у растений и получится, что капельный полив, на сегодняшний день, это самый лучший способ полива.
Принцип капельного полива заключается в том, что вода подаётся под каждое растение очень маленькими порциями. Почва не пересыхает, вода подаётся подогретой, так как маленькие порции успевают прогреться в теплице. Можно забыть о поливочном шланге или лейке. Растения в теплице всегда имеют необходимую влагу.
Изготовить систему капельного полива для теплицы из поликарбоната можно самостоятельно. Определившись с количеством грядок, и расположением на них растений, нужно нарезать трубки, необходимой длинны. Соединить их в одну систему можно с помощью пластмассовых частей от медицинских капельниц. Для трубок нужно использовать не прозрачный материал, иначе внутри начнут расти водоросли. Трубкам нужно придать чуть заметный наклон. Проделать в трубках отверстия, через которые вода будет подаваться к растению. Вода подаётся медленно, поэтому, 10 миллиметровых трубок будет достаточно. Всё, можно подсоединять к воде и проводить тестирование. Вода покажет недостатки, которые необходимо устранить. Регулировать подачу воды можно наклоном, а чтобы всегда контролировать процесс, систему капельного полива нужно поднять на 15-20 сантиметров от земли.
Установив систему, можно высаживать растения возле каждой форсунки. Если ваши растения небольшие, то возле одной трубки можно высаживать несколько растений. После высадки растений, почву желательно промульчировать. Иногда, при медленной подаче воды, работают только первые форсунки, а до последних форсунок она просто не доходит. Чтобы заработали все форсунки нужно увеличить напор, но тогда воды становится слишком много. Выход один – порционная подача воды.
Самостоятельно можно изготовить дозатор. Берём ПЭТ бутылка, и подвешивается вниз горлышком. В крышечку вставляем трубку, а внутри бутылки сгибаем её петлёй. Вверху бутылки, который раньше был дном, делаем два отверстия. Одно из них для трубки подачи воды, а другое в виде тоненькой щели для того чтобы выходил воздух. Для подачи воды можно использовать трубку от капельницы.
Работает такой дозатор предельно просто. Как только бутылка наберётся до верха, через сифон вода быстро перемещается в систему полива. Если поливочных трубок больше одной, то понадобится приёмник распределитель, который тоже изготавливается из бутылки. С помощью крана необходимо отрегулировать скорость оптимального полива. Для огурца из теплицы необходимо 2 литра воды в день, для томатов и перца 1-1,5 литра. Но первые дни, почву лучше проверять. Когда вы будете уверенны в системе полностью, можно оставлять её работать в автоматическом режиме. Но далеко от системы отходить не нужно. Форсунки имеют свойство засоряться, но почистить их легко. Главное, чтобы в жару растения не остались без необходимой влаги. Также негативно отразится на растении и переизбыток влаги.
Если вода подаётся не из водопровода, а из бочки, то на выходе нужно поставить фильтр, а щели и отверстия в дозаторах прикрыть марлей, чтобы туда не попадали насекомые. Прочищать всё равно придётся, но не так часто и появится время для других садовых работ или работ по огороду.
Читайте также на нашем сайте:
Переслать - Как оградить участок забором из сетки рабицы
Сетка рабица – практичный, надёжный, недорогой и довольно доступный материал. Его без труда можно приобрести в любом строительном магазине или специализированном магазине для дачников. Транспортировка также не представляет особых хлопот – сетка выпускается и продается в рулонах, её можно привезти на участок в обычном прицепе.
Забор из сетки рабицы, в отличие от глухих деревянных заборов и заборов из профилированного листа, не мешает солнечным лучам проникать на участок, не затеняет растения. Это ещё одна важная причина популярности именно этого вида забора у дачников и огородников.Для установки забора из сетки рабицы не потребуется каких-либо специальных навыков – это под силу любому желающему.
Различают два вида заборов из сетки рабицы: натяжной и секционный. Рассмотрим монтаж более простого и менее затратного натяжного забора.
Для установки забора из сетки рабицы необходимы следующие материалы:
- сетка рабица
- деревянные или металлические столбы
- крепёж и арматура (либо трос или прочная проволока).
Выбираем материалы для забора из сетки рабицы
В первую очередь необходимо определиться с количеством материала. Для этого нужно тщательно измерить участок по его границе. По углам участка следует вбить колышки и натянуть шнур по периметру, а затем измерить его длину. Столбы обычно устанавливают с интервалом в два с половиной или три метра. Исходя из этого, вычисляем, какое количество столбов нам понадобится. Длина шнура будет соответствовать длине сетки в погонных метрах. Теперь количество материалов известно – можно приступать к их выбору.
- Столбы: деревянные или металлические?
Определитесь, из какого материала вы хотите сделать столбы. Если леса в достатке – подойдут и столбы из деревянных жердей. Можно изготовить столбы из бруса, приобретенного в строительном магазине. Они менее долговечны, чем металлические, но зачастую доступней и дешевле. Возможно, материал для столбов остался у вас после постройки или ремонта дома. Нет необходимости заготавливать мощные столбы: сетка рабица – довольно легкий материал, не обладающий высокой парусностью. Деревянные столбы из жердей должны быть обязательно ошкурены (очищены от коры). Если нет специального приспособления, нетрудно ошкурить столбы при помощи топора. Приставляем лезвие топора к жерди под очень острым углом, надавливаем и ведем вдоль ствола: кора снимается. Работать следует аккуратно, чтобы не порезаться.
Затем заготавливаем из жердей (бруса) столбы нужной длины, которая зависит от желаемой высоты забора и ширины сетки. Не забудьте про то, что к высоте забора необходимо прибавить глубину ям, в которые столбы будут устанавливаться. После этого столбы нужно окрасить. Для того чтобы столбы дольше служили, ту часть, которая будет находиться в грунте, следует обработать какой-либо гидроизоляционной мастикой. В строительных магазинах сейчас продается великое множество не требующих разогрева и полностью готовых к употреблению мастик – достаточно купить банку необходимого объема и кисть. Не стоит покупать импортную мастику, вполне подойдет менее дорогая отечественная: защитит от влаги она не хуже, а все другие её качества нас в данном случае не интересуют. Необходимо окрасить гидроизоляционной мастикой столбы и с обоих торцов. Конечно, со временем, деревянные столбы все равно придут в негодность, но их несложно полностью или частично заменить.
Более долговечны и надежны металлические столбы. Как правило, для их изготовления используют трубы круглого или квадратного сечения. Можно купить их и в магазине. Вам предложат полностью подготовленные столбы нужного размера, окрашенные и с приваренными крючками. Покупка готовых металлических столбов сэкономит вам много времени и сил. Но, при желании, можно подобрать необходимые трубы и в ближайшей скупке металлолома. Приобрести их там можно немногим дороже цены лома. Не стоит, конечно, покупать ржавые трубы – это пустая трата времени и денег. Но в металлолом сдают и практически новые трубы, если они не пригодны для проведения трубопроводов из-за нарушения герметичности. А для столбов вашего забора из сетки рабицы такие трубы вполне подойдут.
Для того чтобы заготовить столбы по размеру понадобится углошлифовальная машина, более известная как болгарка. Если сетка будет крепиться на крючки, то их необходимо приварить к столбам. Металлические столбы нужно очистить металлической щёткой, обезжирить любым растворителем и окрасить. Ту часть столба, которая будет находиться в грунте, следует обработать гидроизоляционной мастикой. Сверху столбы необходимо закрыть – иначе внутри столба будут собираться осадки, разрушая металл. В магазинах продаются специальные резиновые или пластиковые заглушки. Проявите фантазию – заглушки можно изготовить из любых подручных материалов. Если постараться, то они будут не только выполнять свою функцию, но и являться элементом декора. После этого столбы готовы к установке.
- Выбираем сетку рабицу
Номенклатура предлагаемой в настоящее время сетки рабицы весьма обширна – всегда можно подобрать что-либо подходящее.
Выбирать сетку по ширине нужно исходя из желаемой высоты забора.
Сетка рабица различается по форме и размеру ячеек. Если их форма (квадратная или ромбическая), как правило, не имеет особого значения для покупателя, то размер ячейки может быть более существенен при выборе. Например, если на приусадебном участке планируется разводить птицу, стоит учесть, что цыплята могут легко пролезть через крупную ячейку, или запутаться в ней и погибнуть.
Сетку рабицу изготавливают из черной или оцинкованной проволоки. Для защиты от коррозии она может быть окрашена или покрыта полимером, а может и вовсе не иметь специальной защиты. Понятно, что если вы планируете установить временный забор, то вполне подойдет и черная сетка – два-три года она надёжно прослужит. Зачем платить дороже? Но если забор будет эксплуатироваться более долгий срок, то не стоит экономить – лучше приобрести долговечную оцинкованную и окрашенную сетку. Срок службы сетки рабицы, защищённой антикоррозийным полимерным покрытием, составляет двадцать и более лет. Да и выглядит забор из такой сетки намного красивее.
Ограждаем участок забором из сетки рабицы
- Устанавливаем столбы
Сначала необходимо подготовить ямы под столбы. Ямы должны быть глубиной около метра. Желательно, чтобы глубина ям на 10-15 сантиметров превышала глубину промерзания грунта. Для подготовки ям лучше воспользоваться специальным ямобуром, который, наверняка, найдется у кого-либо из соседей. Если нет – то подойдет и лопата. Для того чтобы столбы со временем не просели, необходимо насыпать на дно ям песок и щебень, затем утрамбовать. Вместо щебня можно положить половинку кирпича. После этого столбы устанавливают в ямы, затем, постепенно утрамбовывая, засыпают грунтом. Для этого понадобиться трамбовка. Сделать её можно из метрового куска деревянного бруса или жерди, оставшегося после изготовления столбов. Достаточно прибить с торца кусок деревянной рейки, потом слегка обстрогать его ножом или рубанком (удобнее будет работать) – и трамбовка готова. После засыпки и трамбовки грунт желательно залить водой. После этого он осядет и окончательно уплотнится.
Металлические столбы можно и забетонировать. Понадобится ёмкость: вполне подойдет старое металлическое корыто или что-то подобное. В емкость засыпаем одну часть цемента, две части песка и перемешиваем лопатой, затем добавляем две части щебня и снова перемешиваем. После этого добавляем воду и ещё раз тщательно перемешиваем – бетон готов. Воду нужно добавлять аккуратно – бетон не должен быть слишком жидким. При помощи лопаты бетоном послойно заполняем яму и тщательно «штыкуем» – протыкаем ломом. В процессе «штыковки» бетон уплотнится. Сначала устанавливаем столбы по углам участка – им нужно уделить особое внимание, основная нагрузка придется именно на эти столбы. Затем, по натянутому шнуру, остальные. Если один из столбов оказался чуть ниже, чем остальные – немного поддерните его вверх и проверните – грунт просыплется под столб. Если, напротив, чуть выше – ударьте по столбу сверху кувалдой. После этого можно продолжить трамбовку или бетонирование. Вам понадобятся уровень и отвес: в процессе установки не забывайте проверять, ровно ли стоит столб. Помните, что от качества установки столбов во многом будет зависеть величина того срока, в течение которого вам не придется ремонтировать забор. Лучше всё сделать сразу, как следует, чем каждый год подпирать покосившиеся столбы.
- Монтируем сетку рабицу
После установки столбов приступаем к монтажу сетки. Рулон устанавливаем возле углового столба и закрепляем край. Если сетка не защищена от коррозии, то её приподнимают над грунтом на пять-десять сантиметров, иначе сетка может сгнить в первый же год. К деревянным столбам сетку крепят при помощи гвоздей или специальных скоб. К металлическим столбам обычно приваривают специальные крючки, на которые крепиться сетка. Для крепления сетки иногда используют металлические хомуты для труб. Поступают и ещё проще – крепко привязывают сетку к столбам при помощи проволоки. Но лучше использовать крючки или хомуты: сетка должна быть закреплена надёжно. После того, как край сетки закреплён, аккуратно разматываем рулон и крепим рабицу к следующему столбу. При этом сетку нужно хорошо натягивать – это поможет избежать её провисания в дальнейшем.
Для того чтобы избежать провисания, используют и следующий приём: в верхний край сетки протягивают прут арматуры, который затем крепят к столбам. Вместо арматуры можно использовать металлический трос или прочную проволоку. Для большей надёжности протяжку можно сделать и сверху сетки, и снизу. Правильно смонтированная сетка не провиснет в течение долгого времени, а значит, вам придется не скоро её перетягивать и заменять дефектные куски.
Если вы будете следовать этим советам: выберете качественный материал и выполните все работы правильно – забор из сетки рабицы прослужит вам долгое время, не требуя ремонта.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Евроремонт
Где бы не жил человек, в городской квартире или в собственном доме, рано или поздно он задумывается о необходимости ремонта своего жилища. И дело здесь не только в износе коммуникаций или элементов отделки. Иногда просто хочется сменить обстановку. Наших соотечественников заняться переоборудованием места своего обитания часто заставляет стремление к индивидуальности. При этом многие вспоминают о таком понятии, как «евроремонт», ассоциируя его, прежде всего, с необычным, эксклюзивным декором. По мнению дизайнера Натальи Митиной: «Российские заказчики в первую очередь ценят эффектность, внимание к деталям, дороговизну интерьера. Для русского человека это способ самовыражения, возможность показать себя. Когда видишь такие интерьеры, складывается ощущение, что в помещении не осталось ни одной чистой плоскости: каждая часть стены, пола, потолка обязательно декорирована, занята, задействована».
На самом же деле суть евроремонта совершенно в другом. Европейцы больше всего ценят эффективность: грамотную планировку, экологичность и энергосбережение, функциональность жилья, его удобство и экономичность. Поэтому евроремонт подразумевает скорее не роскошную отделку и эксклюзивный декор, а рациональное переоборудование жилища.
Основательность европейцев проявляется и при ремонте. Используемые материалы должны быть долговечны, надежны и практичны. Главное — создание продуманной основы, позволяющей легко менять внешнее оформление. Основные этапы этой работы — планировка, прокладка инженерных коммуникаций, установка оконных и дверных конструкций, качественная обработка поверхностей — стен, полов и потолков.
Бумажная работа
Прежде чем приступить к ремонту, нужно составить план работ и подробную смету, иначе процесс может затянуться на неопределенное время, а расходы — выйти далеко за пределы имеющегося бюджета.
Зачастую с евроремонтом связывают обязательную перепланировку жилья. Однако ее реальная необходимость не всегда очевидна. Ломая старые стены, стоит задуматься о том, даст ли это ощутимые преимущества. Превратить городскую квартиру в голливудский особняк вряд ли получится. Но если необходимость перепланировки все же назрела, начинать нужно со сбора документов.
В эксплуатирующей организации, обслуживающей дом, можно получить информацию о надзорных органах, осуществляющих согласование проектов перепланировки. А уже там объяснят, как нужно оформить проект и куда обратиться за помощью в его составлении. Когда проект готов, можно приглашать инспекторов, которые выдают заключение о принципиальной возможности переустройства. Затем разрешение на перепланировку оформляется документально, а в техпаспорт на жилье вносятся соответствующие изменения. «Самовольное переустройство – это административное правонарушение. Помимо штрафов, нарушитель будет обязан привести помещение в прежнее состояние либо согласовать выполненные работы в установленном порядке. «Если этого не сделать, нарушителя могут по суду лишить права собственности», – напоминает заместитель начальника управления информации Мосжилинспекции Татьяна Филиппова. Согласно действующему жилищному кодексу, БТИ вправе проверять квартиры на предмет соответствия техпаспорту раз в пять лет.
Перестройка
Итак, разрешение получено. Теперь можно ломать то, что предусмотрено проектом. Несущие стены разрушать нельзя, как и вырезать в них дверные проемы. Также не допускается нарушение целостности вентиляционных коробов, перенос стояков водо-, газоснабжения и центрального отопления. Во многих случаях не получится увеличить размер комнаты за счет лоджии, а тем более — балкона. Впрочем, все это выясняется еще на стадии согласования проекта.
Можно, в соответствии с согласованным проектом, сломать внутриквартирные перегородки или возвести новые, демонтировать встроенные шкафы, разделить санузел, увеличить его площадь за счет прилегающих помещений, организовать систему кондиционирования, остеклить балкон и т.д. И даже согласовать увеличение лимита по электрическому току для квартиры. Правда, это потребует времени и определенных затрат.
Зачастую перепланировка подразумевает возведение дополнительных перегородок. Для живущих в квартире они выполняют ту же функцию, что и капитальные стены, а потому должны обеспечивать надежную звукоизоляцию, быть прочными, легкими, иметь небольшую толщину и выдерживать определенные консольные нагрузки. А также отвечать санитарным и противопожарным требованиям.
Для возведения перегородок используют в основном ячеистые газо- и пенобетонные блоки, глиняный или силикатный кирпич, стеклоблоки. Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создать ровную поверхность и сэкономить на отделке. С их помощью можно возводить конструкции любой конфигурации, в том числе арочные и криволинейные. Дверные проемы в перегородках обязательно усиливаются стальной арматурой.
Если ремонт должен быть закончен в сжатые сроки, можно воспользоваться простым и быстрым способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП). Их изготавливают из строительного гипса в форме прямоугольного параллелепипеда, стыковочные и опорные поверхности которого имеют пазы и гребни. Влагостойкие ПГП – неплохой вариант для ванной комнаты.
Коммуникации
Следующий этап евроремонта — обустройство инженерных коммуникаций: электропроводки, слаботочных сетей, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Это делается на начальной стадии, чтобы впоследствии не нарушать облицовку.
Начать можно с прокладки электрических коммуникаций. В последние годы повсеместно применяется медный провод, как более надежный. Его укладывают в гофрированных или ПВХ-трубах. Линии следует разделить по функциональному назначению, обеспечив каждую собственным автоматическим выключателем.
Необходимо предусмотреть возможность одновременного подключения всех основных бытовых электроприборов без использования удлинителей, тройников и пр., так как они увеличивают нагрузку, что может привести к неприятным последствиям. Число розеток в кухне должно быть не менее 7-10, в каждой комнате – 3-6. В ванной устанавливают специальные влагозащищенные розетки. Бытовые розетки и освещение подключают проводом сечением 1,5-2,5 мм2, защищая их автоматами на 16 А. Суммарная нагрузка на одну линию не должна превышать 3,5 кВт. Для силовых приборов большой мощности нужны отдельные линии из кабеля большего сечения и автоматы соответствующей мощности.
Автоматы монтируются в специальном электрощитке. Для защиты от короткого замыкания на входе нужно поставить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат. Максимальный ток нагрузки для квартир с электроплитами составляет 40 А, для квартир с газовыми плитами в старых домах — 25 А. Автоматы, УЗО и прочее оборудование выпускают многие производители: Legrand, Shnaider Electric, ABB.
Отдельное внимание нужно уделить слаботочным сетям — телефонным, цифровым и антенным. Их нельзя прокладывать вместе с силовыми. Можно использовать специальные настенные кабель-каналы или уложить провода в стенах. Дистанция между слаботочной и электрической сетью должна быть не менее 200 мм.
Системы водоснабжения и отопления также имеют большое значение. Сегодня на смену стальным трубам пришли полимерные, металлопластиковые, медные и стеклянные. Полимерные, ввиду значительного коэффициента температурной деформации, применяют только внутри помещений. Металлопластиковые проще всего соединять между собой, их можно изгибать под любым углом. Медные и стеклянные – самые долговечные. В системах отопления чаще всего применяют металлопластик и медь.
Каждой точке водоразбора должен соответствовать отдельный вентиль. Для этого устанавливают так называемые «гребенки». Кроме того, нужно поставить общие вентили, перекрывающие подачу воды в квартиру. Всю систему необходимо обезопасить от избыточного давления и крупных частиц ржавчины или окалины. Сделать это позволяют фильтры грубой очистки и редукторы, ограничивающие давление в системе (не более 6 бар). Если давление мало, можно установить повышающий насос, например, GRUNDFOS UPA 15-90.
Евроремонт подразумевает организацию надежной и эффективной системы отопления со стальными (панельными или трубчатыми) или модульными (дюралевыми или биметаллическими) радиаторами. Панельные – наиболее бюджетный вариант, однако они подходят не для всех домов. Наиболее эффективны трубчатые и биметаллические радиаторы.
В любом случае нужны приборы, регулирующие проток теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, что позволяет поддерживать ее на постоянном уровне. В силу своей надежности и эффективности наиболее популярны радиаторные терморегуляторы Danfoss.
В Европе широкое распространение получило дополнительное электрическое отопление, монтируемое непосредственно в стену, под штукатуркой или гипсокартонной плитой. Есть и другие варианты, например, «теплый пол» или «теплый плинтус». Следует помнить и о недостатках подобных решений: они значительно увеличивают нагрузку на квартирную электросеть, возможности которой не безграничны, а чтобы заменить вышедший из строя элемент придется разбивать стяжку, штукатурку или кафель.
При проведении евроремонта большое внимание уделяют и вентиляции. Для ее организации используют воздуховоды двух типов: из ПВХ или гофрированные. Повысить их эффективность позволяют электрические вентиляторы. Они потребляют небольшую мощность, бесшумны, имеют класс защиты, допускающий их установку в помещениях с повышенной влажностью, и предусматривают включение в цепь освещения.
Королевство прямых углов
После прокладки коммуникаций можно приступать к выравниванию поверхностей. Этот обязательный этап любого евроремонта позволяет избежать проблем с установкой встроенной мебели, укладкой кафельной плитки и ламината.
Самый простой способ выровнять стены – обработать их финишной шпатлевкой. Но подходит этот метод только для исправления небольшой «кривизны». Значительные неровности сглаживаются с помощью специальных штукатурных смесей типа «Ротбанд». Таким же образом выравнивают и потолок. Если стены изначально были очень неровными, их выравнивают с помощью отвесов, уровней, штукатурных маячков и армирующих сеток. Это требует больше времени, однако результат того стоит.
Для качественного монтажа напольных покрытий очень важно, чтобы пол был ровным, без уклона или бугров. Бетонная плита редко обеспечивает выполнение этих условий. Поэтому приходится делать растворную стяжку. Бытует ошибочное мнение, что можно обойтись так называемым «наливным полом». Однако это не так: наливной пол действительно позволяет создать практически зеркальную поверхность, но он довольно хрупок, поэтому толщина его не может превышать 3 мм. Предварительно необходимо сделать стяжку – выровнять бетонный пол с помощью цементной смеси. Поверхность под стяжку должна быть чистой и загрунтованной. В противном случае, так как цемент быстро сохнет, он может потрескаться, не наберет нужную прочность и не будет иметь должного сцепления с основанием.
Окно в Европу
Установка современных светопрозрачных конструкций — непременный атрибут евроремонта. Их функциональность подразумевает решение нескольких задач, одна из которых – сохранение тепла. Как отмечает Лев Минуллин, руководитель отдела продвижения и развития Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего российского производителя ПВХ-профиля по австрийским технологиям: «В настоящее время все большее число потребителей задумывается об энергоэффективности своего жилья». Оконный профиль PROPLEX относится к классу продуктов морозостойкого исполнения. При его производстве используется специальная смесь, адаптированная к условиям российского климата, поэтому окна могут использоваться даже в северной климатической зоне.
При евроремонте часто устанавливают оконные блоки со специальными стеклами, которые исключают лучевые потери тепла. Существует 2 типа таких стекол: k-стекло и i-стекло. K-стекло получают путем нанесением тонкого покрытия, оно возвращает около 70% теплового излучения. I-стекло производят вакуумным напылением, такая технология возвращает «в дом» до 90% тепла. Все эти меры в комплексе позволяют превратить обычную квартиру в жилье, соответствующее европейским нормам энергосбережения.
Для обеспечения комфорта в доме необходима надежная звукоизоляция. Современные пластиковые окна эффективно решают и эту задачу. В среднем светопрозрачная конструкция понижает уровень внешних шумов на 30-40 дБ, что является очень хорошим показателем.
Требования к надежности и долговечности используемых при евроремонте материалов, конечно же, распространяются и на окна. Поэтому необходимо, чтобы их монтаж производился по определенной технологии и выполнялся квалифицированными специалистами. В отличие от межкомнатных дверей, здесь не достаточно одной только монтажной пены, так как она чувствительна к перепадам температур и влажности воздуха. С внешней стороны швы должны быть защищены специальной гидроизоляционной лентой, а с внутренней — пароизоляционной. Для дополнительной изоляции иногда применяют армированную теплоотражающую пленку.
Подтверждением квалификации специалистов фирмы-установщика служит сертификат, выданный производителем оконного профиля, из которого выполнена конструкция. Его наличие дает дополнительную гарантию того, что работа будет выполнена с соблюдением технологии. Так, Группа компаний ПРОПЛЕКС осуществляет сертификацию своих партнеров, в ходе которой проводится полный аудит производства и офисов продаж.
Ну и, конечно же, нельзя забывать об эстетической стороне вопроса. Оконная конструкция должна органично вписываться в дизайн помещения. Это обеспечивается разнообразием цветовых решений, предлагаемых производителями оконного профиля. В частности, профиль PROPLEX ламинируется фактурной пленкой 17 различных оттенков, в том числе 9 видов «под дерево».
Почем фунт комфорта
Спектр работ при евроремонте очень широк, вряд ли он под силу одному человеку. Поэтому следует обратиться к квалифицированным специалистам. Совершенно необязательно заказывать ремонт «под ключ». И дело здесь не только в экономии. Как отмечает прораб из г. Ульяновск Владимир Кабанов: «Очень большой проблемой может стать пересмотр дизайна в ходе ремонта. Хозяин многого не видит на бумаге, подписывает документ, а после начала работ меняет свое решение. Пересмотр дизайна – очень сложный процесс, требующий доработки всего проекта». По мнению Татьяны Филипповой, «если вы задумали хороший сложный ремонт, лучше всего довериться организациям, у которых есть лицензия на выполнение работ. С такими фирмами можно заключить договор, предусматривающий ответственность в случае нанесения ущерба заказчику или соседям».
Хороший ремонт требует не только профессионализма исполнителей, но и определенных финансовых затрат. Минимальная стоимость евроремонта составляет сегодня порядка 6 тысяч рублей за 1 м2. Довольно высокой будет стоимость дизайн-проекта и технического расчета – от 50 до 70 тысяч рублей.
Подобные затраты ставят перед владельцем квартиры вопрос экономии. Часть работ можно выполнить своими силами (согласование проекта, финишная отделка). Кроме того, нужно учесть, что понесенные затраты со временем окупаются за счет использования качественных материалов.
Стоит обратить внимание и на предложенную смету ремонта. Попытка завысить расходы – не редкость. Если заказчик с трудом ориентируется на строительном рынке, имеет смысл привлечь специальные организации, которые проконтролируют правильность составления сметы. Такие услуги предлагают многие дизайнерские компании.
Евроремонт квартиры – это, прежде всего, продуманный подход и качественные, долговечные материалы. Как можно было убедиться, основу его составляет не отделка, а хорошо проведенные подготовительные действия и грамотное выполнение инженерных работ. Конечно, декор тоже важен, но его исполнение уже не столь затратно и частично может производиться собственными силами. Кроме того, поменять отделку не так и сложно, если была заложена добротная основа. Это и есть европейский подход ремонта квартиры.
Также читайте на нашем сайте:
Полиэтиленовые трубы для канализации
Переслать - Ремонт туалета своими руками
Если вы наметили ремонт туалета своими руками, то в первую очередь надо определиться, какие отделочные материалы можно для этого использовать. Ремонт туалета, как и ремонт ванной комнаты требует применения таких материалов, которые не бояться влаги. Так же стены и полы должны быть устойчивы к механическим нагрузкам.Варианты ремонта туалета
Варианты ремонта туалета, исходя из его цены, могут быть двух видов: дешёвый и евроремонт. В любом случае, капитальный ремонт будет стоить дороже, чем косметический. Сэкономить можно, если сделать ремонт туалета своими руками. То есть вы не будете тратить деньги на оплату наёмным отделочникам. Но потратите своё время. Здесь уже выбирать вам. Если всё же решите самостоятельно сделать ремонт, то этот сайт поможет вам в этом.
Дешёвый ремонт туалета своими руками
«Дешёвый ремонт туалета – это когда стены и потолок покрашены, а на полу лежит самая дешёвая напольная керамическая плитка». Так могут подумать многие. Однако, можно сделать дешёвый ремонт в туалете своими руками немного поинтересней. При таком варианте на потолок можно использовать не краску, а пластиковые панели (например, вагонку шириной 10 см.). Либо на потолке может быть поклеена потолочная плитка.
На стены могут быть поклеены простые бумажные обои. Но следует помнить, что они бояться влаги. Можно вместо обоев наклеить цветную самоклеящуюся плёнку. Будет дёшево и сердито. Бывают другие виды исполнения дешёвого ремонта стен в туалете: нижняя часть стены покрашена или оклеена клеёнкой на 2/3 высоты от пола, а верхняя оклеена потолочной плиткой из пенополистирола. Если фантазия работает, то можно придумать массу подобных вариантов ремонта. Причём, сделать его всегда вы сможете своими руками.
Евроремонт туалета своими руками
Евроремонт туалета – это ремонт с использованием современных отделочных материалов в санузле. Такой ремонт будет стоить дороже, чем дешёвый и выполнить его не каждый сможет своими руками. Но зато туалет будет выглядеть намного лучше. Евроремонт потолка в туалете можно выполнить из подвесных потолков. Например, сделать монтаж подвесного потолка армстронг, реечного или натяжного потолка.
На стены можно поклеить хорошие моющиеся обои. Например, виниловые. Либо сделать стены из кафельной плитки или глянцевых панелей ПВХ. Следует знать, что стены из пластиковых панелей в туалете – это не лучший вариант для ремонта. Хотя бы потому, что они хрупкие. Если деньги позволяют, то в туалете и ванной комнате можно сделать стены из мрамора.
Евроремонт полов в туалете можно выполнить, положив туда хорошую напольную плитку. Керамогранит подойдёт. Он очень прочен, так как производится с добавлением натурального гранита. Если не предусмотрены тёплые полы, то можно на пол постелить пробковые полы. Стоить они, конечно, будут прилично. Зато в туалете будет тепло. Помимо этого, такой материал является экологически чистым и служит ещё аккустическим изолятором. Да и для ног приятнее, чем холодный кафель. Так же можно использовать паркет из тиса. Он не боится ни влаги, ни грибков.
Также читайте на нашем сайте:
Строительство загородного коттеджа
Переслать - Реставрация окон.
Реставрация деревянных окон не сложная задача, решить которую по силам каждому. Зачем же проводить реставрацию? По двум причинам: во-первых, окна в любом доме предназначены не только для пропускания солнечного света, но и для сохранения тепла в помещении, а во-вторых, реставрировать деревянное окно значительно дешевле, чем приобретать новое.
Естественно, это утверждение справедливо, в случае если под реставрацией понимать не комплексный ремонт, а только отделочный, т.е. шпаклевка покраска установка уплотнений.
Как же выглядит среднестатистическое деревянное окно, подлежащее реставрации. Как правило, это вполне добротное и хорошее изделие. Только благодаря времени и неблагоприятным погодным условиям слегка потрепано, кое-где облезла краска, возможно, поддувает из небольших щелей, возможно, заедают шпингалеты и слегка заедают рамы при открывании и закрывании окна. Все эти дефекты легко устранимы и окно будет выглядеть как новым. Хочется сразу оговориться, что если дефекты более значительные, то работы по ремонту деревянного окна будут более сложные и затратные.
Установка уплотнений.
У деревянных окон отсутствие герметичности может наблюдаться только в двух местах это стекла и щели между коробкой и рамой окна.
Существует несколько способов устранения не герметичность стекла и рамы при реставрации деревянных окон.
Способ №1. Трещину между стеклом и рамой можно обработать силиконовым герметиком. Герметик заполнит полости трещин и будет выполнять роль уплотнителя. При заполнении щелей силиконовым герметиком не спешите сразу удалять излишки, дайте герметику засохнуть, после чего острым ножом срежьте лишнее.Способ №2. Щели между стеклом и рамой можно заполнить жидким парафином. Для этого необходимо растопить парафин набрать его в шприц и обработать все щели. Достоинство этого метода это дешевизна и скорость выполнения. Парафин быстро твердеет и его излишки можно удалить через несколько минут после обработки. Однако этот способ обладает наибольшими недостатками. Во-первых, парафин в твердом состоянии менее эластичен, чем силикон и в дальнейшем образуется щель большая, чем после герметика, во вторых парафин может размякнуть от нагрева на солнце и очистить щель к приходу холодов.
Устранение щелей между коробкой и рамой при реставрации деревянного окна.
Устранение щелей между коробкой и рамой деревянного окна, как правило, устраняется значительно проще, чем между стеклом рамой. Для этой цели обычно используют специальный уплотнитель. Толщину уплотнителя выбирают в зависимости от размеров зазора. Главное требование при этом: уплотнитель должен обеспечивать герметичность и не препятствовать закрыванию окна. Обычно уплотнители самоклеющиеся, однако вероятность того что уплотнитель будет держаться на собственном клею не велика. Поэтому, во-первых, необходимо подготовить поверхность для наклейки уплотнителя. Для этого необходимо удалить неровности, это можно сделать наждачной бумагой, после чего необходимо удалить загрязнения и обезжирить поверхность растворителем. Во-вторых, после наклейки уплотнителя необходимо зафиксировать его маленькими гвоздиками или скобами с помощью строительного стэплера.
Заедание рамы при открывании и закрывание окна деревянного окна.
Скорее всего такой дефект образовался или из-за отвисания и расшатывания петель или от того что рама слегка рассохлась и потеряла первоначальную форму. Для устранения этого дефекта сначала проверьте петли, они должны быть хорошо прикручены к раме, если крепление ослабло необходимо вывернуть ослабшие шурупы или гвозди и заменить на новые шурупы, желательно немного по длиннее старых. Во-вторых, проверьте, имеется ли люфт в петлях, если да, то это говорит о износе петель и их проще заменить на такие же новые. Если же в петли в хорошем состоянии рама и коробка деревянного окна не разболтаны, но окно все равно заедает, значит, оно подверглось деформации. В этом случае необходимо определить место заедания. Сделать это просто. Как правило, в этом месте потерта краска или это место можно определить подложив копировальную бумагу в предполагаемое место заедания. Используя наждачную бумагу или рубанок необходимо увеличить зазор между окном и рамой в месте заедания. Зазор должен быть достаточным, что бы после дальнейшей покраски проблема не повторилась. Для боле плавного открывания и закрывания окна петли можно смазать машинным маслом.
Старую фурнитуру желательно заменить на новую. Если же нет такой возможности, в этом случае фурнитуру такую как шпингалеты желательно снять и очистить от краски. Для этого выпускаются специальные смывки краски. После чего смазать. Устанавливать обратно желательно после покраски, во избежание попадания на них краски.
Покраска.
Для качественной покраски, во-первых, необходимо удалить все неровности, выпуклости можно удалить с помощью наждачной бумаги, выщерблены, и другие аналогичные дефекты устраняются с помощью шпаклевки по дереву. В идеальном случае с мест, где предстоит шпаклевание необходимо удалить старую краску для лучшего сцепления шпаклевки с ней. После того как шпаклевка засохнет ее выравнивают наждачной бумагой. Отшелушивающуюся краску так же следует удалить и выровнять поверхность наждачной бумагой. Для качественного окрашивания необходимо предварительно удалить пыль и грязь, образовавшуюся после зашкуривания и шпаклевки и обезжирить поверхность. Это можно сделать растворителем. Во избежании попадания краски на стекло по периметру стекла наклеивается малярный скотч. Скотч обязательно необходимо удалить, как только краска немного подсохнет. Для качественного окрашивания рекомендуется наносить несколько тонких слоев краски вместо одного толстого.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - История бондарного дела
Некоторые ученые полагают, что бондарная посуда была известна еще в Древней Греции, но применение ее было довольно ограниченным. Предполагается, что греческие мастера изготовляли в основном большие бочки, в которых перевозили и хранили растительное масло, вино и воду. Однако более или менее конкретные сведения о бондарной посуде относятся лишь к I-II векам нашей эры.
В честь завоевания Дакии, ставшей одной из европейских провинций Римской империи, в 113 году в Риме бы возведена 38-метровая колонна Траяна. Ее опоясывала спиральная лента с рельефными изображениями, состоящая из 23 витков. Историки нередко называют уникальный рельеф каменной энциклопедией римской жизни того периода. На нем были изображены сцены военных действий, строительство мостов и дорог, перевозка грузов по Дунаю и другие события. Особую историческую ценность представляют тщательно выполненные изображения всевозможных строений, кораблей, повозок и самых различных бытовых предметов. Удалось отыскать в этой каменной энциклопедии и изображения бондарной посуды. Один из рельефов изображал корабль с бочкой на борту. Четыре другие бочки (видимо, приготовленные к погрузке) лежали на берегу. Большие бочки, имеющие вытянутую форму, использовались римлянами для перевозки масла, вина и питьевой воды. Рельефы дали возможность судить о форме и приблизительных размерах бочек, но, разумеется, ничего не могли рассказать о материалах, из которых их делали.
Неожиданная археологическая находка на территории современной Венгрии, входившей на заре нашей эры в состав северных европейских провинций Римской империи, словно сошла с одного из рельефов колонны. Это была большая вытянутая бочка. В средней части она имела диаметр около 1 м и длину около 2 м, ширину каждой клепки от 13 до 14 см при толщине 2 см. Проведенный анализ показал, что клепки были сделаны из сосновой древесины.
Археологи на месте Старой Ладоги в культурных слоях, относящихся к VIII-X векам, обнаружили остатки бондарной посуды. По раскопкам древнего Новгорода можно делать выводы об уровне развития бондарного ремесла на Руси в X-XV века. Посуда того времени была восстановлена по найденным деталям бондарной посуды: обручам, клепкам и донцам. После реконструкции стало очевидным, что новгородцы пользовались всеми основными видами бондарной посуды, которая получила широкое распространение во всех последующих веках. Стародавние ремесленники в совершенстве владели бондарным ремеслом, превратив изготовление жбанов и ведер, бочек и лоханей, шаек и ушатов, кружек, подойников и стаканов в настоящее искусство.
Основные виды бондарной утвари пережили многие века без каких-либо существенных изменений. Рациональность, простота и практичность конструкции этой посуды, которой она достигла в стародавние времена, дали ей необычайно длинную жизнь.
Где и когда появилась бондарная посуда доподлинно неизвестно. Достоверно известен тот факт, что ее предшественницей была долбленая посуда, произведённая из целого ствола дерева. Дуплистые стволы – уготованные самой природой полые объемы, – несомненно, использовались для изготовления деревянной посуды. Вполне вероятно, что идею эту человек получил, глядя на практичных животных, которые в дуплах устраивали тайники и жилища.
В старые времена, на Руси, как в прочем и на многих других землях, имело весьма широкое распространение бортничество. В лесу, пчеловоды-бортники, примечали дуплистые деревья, в которых водились пчелы, и собирали медовый урожай на лесных пасеках. В дуплах лип получался самый вкусный и душистый мед – мед-липец. Но лесные улья были неудобны тем, что часто находились далеко от жилья и отстояли на многие километры друг от друга. Да и охотников до лесного меда в лесу было хоть отбавляй. Чтобы собрать все ульи вместе и держать их под присмотром, участки ствола с дуплом выпиливали и перевозили в одно место, поближе к дому. Из ульев-дуплянок постепенно образовывались большие пасеки. Над ульями укрепляли крышу из коры, но нередко вместо нее использовали подстриженный соломенный сноп. Когда от старого роя отделялась молодая семья, пасечник переселял ее в новое, заранее заготовленное дупло. Если готовое дупло приобрести не удавалось, то приходилось его долбить из толстой колоды самому. Так называемые пробойные ульи в лесном краю можно было встретить повсюду.
Дупляная и долбленая посуда применялась также для хранения масла и всевозможных сыпучих продуктов, таких, как мука и зерно.Рано или поздно, но на стенках ульев и посуды появлялись глубокие сквозные трещины. И вот тогда был сделан первый шаг к бондарной посуде – был изобретен обруч. Долбленки и дуплянки, чтобы предотвратить растрескивание, начали стягивать всевозможными жгутами, веревкой, проволокой. Позднее появились, ставшие классическими, деревянные и металлические обручи.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Банная утварь
В «Повести временных лет», составленной монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, содержится предание о посещении русской земли апостолом Андреем. Примечательно, что на святого мужа глубокое впечатление произвела русская баня. «И пришел к славянам, — повествует летопись, — где ныне стоит Новгород, и увидел живущих там людей — каков их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: «Удивительное видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут, еле живые, и тогда обольются водою студеною. И только так живут. И делают это всякий день, никем не мучимы, но сами себя мучат, и это совершают омовение себе, а не мученье». «Те, кто слышал об этом, удивлялись…»
Археологические раскопки Новгорода подтвердили существо вание в древности банных традиций. Были найдены клепки с разными ручками от шаек, используемых в XII—XIII веках.
Банник. С рисунка И. Я. Билибина. Шайка в виде утицы. XVIII век. Русский СеверПо крестьянским поверьям, при каждой деревенской бане жил ее дух — банник. Он охранял баню, строго следил за соблюдением банного ритуала и сам был большой любитель попариться. Поэтому ему оставляли после мытья обмылок, метлу вместо банного веника и шайку с водой. Если всего этого банник не заставал в положенном месте, то на следующий день он жестоко мстил — бросал в моющихся камни с печки, старался подставить ножку человеку, идущему с шайкой; если же он был особенно не в духе, то мог живьем содрать кожу, а то и задушить; разумеется, какие бы несчастья ни случились в бане, во всем виноват был банник. Если же его удавалось задобрить, то тогда все было хорошо. Художник И. Я. Билибин изобразил на своем рисунке банника добродушным старичком, блаженно прильнувшим к огромной по его росту шайке. Одноручная шайка стянута деревянными обручами, расположенными гнездами, — по три в каждом гнезде. Такая банная утварь была распространена в XIX веке и в первой половине XX века.
Фрагмент лубка «Женская баня». XVIII век (прорисовка). Внизу: банная утварь (одноручная шайка, чан и ковш)Шайка — это единственный сосуд, который как бы постоянно приписан к бане и изготовляется исключительно для нее. Кроме шайки, в бане используют и другую бондарную посуду: ушаты, ведра, баки или чаны.
Хотя ушат и не входил, подобно шайке, в число непременных банных атрибутов, тем не менее без него, как и без ведер, нельзя было обойтись. Воды в бане должно было быть вдоволь. Вот и носили ее сюда ушатами. Как только бак и чан наполнялись, последний ушат воды оставляли в бане недалеко от печки-каменки, о которой говорится в старинной загадке: «Черная корова целый ушат воды выпила». Зачерпнет парильщик ковшом или шайкой из ушата воды, плеснет на раскаленные камни — и горячий пар заполнит баню.
Через некоторое время, чтобы поддержать пар, снова плещут на камни водой — и так до тех пор, пока не напарятся вдоволь. Глядишь — ушат и опустел.
Бондарная посуда нередко служила ванной. Впервые такая ванна была найдена при раскопках княжеского кургана X века в Озеберге (в Скандинавии). Она представляла собой большую кадку или чан, имеющий высоту 74 см и внутренний диаметр 96 см. Банные чаны, выполненные в бондарной технике, использовались как ванны и в средневековых русских городах. На миниатюре XVII века к «Повести о попе, моющемся в бане» изображена именно такая бондарная ванна. По сути дела, это довольно высокая кадка, в которой мылись стоя. Для того чтобы можно было легко удалить загрязненную воду, внизу у днища имелся специальный сливной кран. Подобные домашние бондарные ванны, так называемые офуру, популярны в современной Японии. В ванну наливают воду, нагретую до 45 °С, и, надев увлажненную шапочку, погружаются в нее по грудь. При этом происходит обильное потоотделение. Японцы считают такую баню очень полезной, поскольку удается избежать вредного для здоровья перегревания головы.
В русской деревянной бане все плоть от плоти дерева, начиная от стен и кончая бондарной посудой, каждой ее деталью.Древесина липы — лучший материал для банной утвари, в особенности шайки. Шайка из липы не только легка, а значит, и удобна, но и источает (так же, как и мочалка из липового лыка) особый банный аромат. В этом отношении липа — банная древесина (дерево), особенно если в березовый веник в июльскую пору вставить две-три ветки цветущей липы. В прошлом веке липовые шайки заводили даже в общественных банях. Вот что пишет знаток московских бань В. Гиляровский: «Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили собой тяжелые дубовые». Замена липовых шаек на дубовые объясняется долговечностью последних. Для хозяев бань они были намного выгоднее липовых, хотя уступали им во многих отношениях. В липовой древесине нет дубильных веществ, поэтому вода хорошо мылится. Веник, запаренный в липовой шайке, не утрачивает своего первозданного аромата, к тому же ее можно использовать как посуду для заваривания различных лечебных трав, как это делалось в старинных русских банях.
«В женских банях было свое «лечение», — пишет В. Гиляровский. — Первым делом — для белизны лица — заваривали в шайке траву череду, а в «дворянских» женщины мыли лицо миндальными высевками».
Дубильные вещества, выделяемые древесиной дубовых шаек, ухудшали качество настоев. И только по прошествии значительного времени дубовые шайки постепенно выщелачивались. Но по-прежнему оставались тяжелыми и пользоваться ими было неудобно. А ведь шайка в бане имела многоцелевое назначение: кроме непосредственного мытья, ее использовали для зачерпывания воды из чана, переноски ее на полок, а также для обливания, когда шайку с водой приходилось поднимать над головой.
Постепенно деревянные шайки в общественных банях заменили металлическими — более легкими. Да и стоила жестяная посуда дешевле. Но на этом ее преимущества кончаются. Железную шайку, особенно с горячей водой, несут чуть ли не на вытянутых руках, поскольку от прикосновения к ней недолго и обжечься, а между тем сильно разогретые ручки жгут руки. Стоит ли говорить, что металл к тому же ржавеет. Деревянная шайка хороша прежде всего тем, что не обжигает рук и прикосновение к ней не грозит ожогом, если даже в нее только что налили кипяток. Объясняется это тем, что у древесины низкая теплопроводность и она прекрасный изолятор. Кстати, теплопроводность у мягкой пористой древесины липы ниже, чем у древесины дуба. Исходя и из этих соображений, древесина липы более всего подходит для изготовления шаек.
Еще раньше, в XVII веке, в общественных банях не было ни липовых, ни дубовых шаек: каждый приходил сюда со своим веником и шайкой. Художник и ученый А. М. Васнецов, изучавший быт старой Москвы, писал в одном из своих очерков: «Суббота, работы кончились, и в Кузнецах и Котельниках… Пошел народ по баням с вениками под мышкой, с шайками в руках, а кто и на голову наденет, чтобы не тащить лишнюю вещь в руках. Скрипят, ревут банные журавцы, поднимая и опуская длинные шеи с бадьями на веревках — работают водоливы…» Конечно, с одной стороны, вроде бы и неудобно таскаться со своей шайкой в баню, но, с другой стороны, гигиенично. Есть и еще резон: каждый покупает шайку на базаре или заказывает в бондарной мастерской (а порой изготовляет и сам) такую, какая ему больше подходит. Каждый старается приобрести шайку по себе, чтобы была она не мала, не велика, а в самый раз. В бане же общественной шайки для всех одинаковые — как для старика и слабого мальца, так и для дюжего молодца.
В разное время бондари изготовляли шайки, вмещающие при мерно треть ведра (около 4 л), полведра (около 6 л) и ведро (около 12 л). Шайки поменьше были одноручными, а более крупные — двуручными. Первые, при необходимости, использовали как наливные ковши. Судя по старинным гравюрам, они были самыми распространенными. Примечательно, что и археологические раскопки, проводившиеся в древнем Новгороде, позволили обнаружить клепки только одноручных шаек, относящиеся к XII—XV векам. Чаще всего в качестве ручек служили одна или две клепки, возвышающиеся над остальными. Чтобы ребра клепок не резали руку, их слегка скругляли. На концах сверлили отверстия, чтобы при необходимости шайку можно было бы повесить на гвоздь или крюк. Ручка становилась еще более удобной, если в ней вырезали перехват для руки (шириной в ладонь). Именно такие ручки делали бочары древнего Новгорода. В более позднее время широкое распространение получила более простая ручка в виде неправильного ромба.
Порой, казалось бы, такой прозаический предмет, как шайка, становился истинным произведением декоративноприкладного искусства. В Государственном Историческом музее в Москве хранится одна из таких уникальных шаек. Силой своего воображения мастер превратил ее в выразительную утицу, в которой и ритм и пластика поражают своим совершенством.
Деревянные двуручные и одноручные шайки выпускаются дере вообрабатывающими мастерскими некоторых леспромхозов. Большим недостатком бондарных изделий подобного рода является то, что все шайки стянуты металлическими обручами. А в бане, где повышенная влажность, железо — материал нежелательный, даже если оно выступает в союзе с деревом. Обручи быстро ржавеют, и банная посуда приобретает неприглядный вид. Использование металлических обручей объясняется тем, что деревянные обручи делать и набивать довольно хлопотно.
В современных бондарных мастерских изготовляют шайки трех размеров (табл. 3) с одной или двумя ручками в виде округлых ушек с отверстиями.
3.Размеры шаек, мм
Наружный диаметр Высота Толщина вверху внизу шайки ушек клепки днища 278 200(250) 150 80 12 14 308 230(280) 170 80 14 16 344 270(310) 190 80 14 16 Шайки с соотношением диаметров, приведенные в табл. 3, имеют слишком большую конусность, рассчитанную на металлические обручи. Но для стягивания клепок бондарной банной утвари металлические обручи допустимы только в тех случаях, когда они сделаны из нержавеющей стали. При замене металлических обручей деревянными необходимо уменьшить конусность остова шаек. При той конусности, которая вполне нормальна для металлических обручей, деревянные обручи держаться не будут. В случае применения деревянных обручей для наружного диаметра внизу нужно брать размеры, заключенные в скобках.
В небольшой домашней бане должно быть как минимум 3—4 шайки, чан, вмещающий 5—6 ведер воды, и ковш-черпак на 1 — 2 л. Шайки, чан и ковш изготовляют так же, как и кадку. Поэтому перед тем, как приступить к работе над ними, нужно еще раз внимательно изучить технологию изготовления кадки, о которой рассказано в разделе «Посуда на все лады».
Ручка ковша должна иметь на конце крюк, с помощью кото рого его цепляют за край чана. Ее можно вырезать из бруска или из ствола дерева с отходящим в сторону сучком.
Как уже говорилось, лучший материал для банной утвари — липа. Однако если ее приобрести не удалось, то клепки делают из мягкой древесины других лиственных пород — ольхи, осины и тополя. Обручи для бондарной банной утвари вяжут из ивы, орешника (лещины), рябины и ели.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Как сделать кресло-качалку своими руками
Для того чтобы изготовить кресло-качалку, не потребуется много материалов. Для основания необходима доска толщиной 50 мм, для боковин две доски толщиной по 35 мм. Рейки для фиксации ткани можно с успехом сделать из бруска толщиной 20 мм.
Инструменты и материалы: доска толщиной 50 мм, две доски толщиной по 35 мм, молоток, пила по дереву
Для соединения боковин в надежную конструкцию нужно выстругать поперечины диметром 35 и 25 мм из доски соответствующей толщины. Древесина хвойных пород является достаточно прочной, а главное — более доступной на сегодняшний день, поэтому для изготовления кресла-качалки лучше всего выбрать ее. Дерево должно быть абсолютно сухим и не иметь свилей и сучков.
Контуры основных деталей наложите на сетку, сторона ячейки которой равна 0,5 см (для этой цели удобно использовать миллиметровую бумагу). Аккуратно и как можно более точно перенесите контуры на древесину в масштабе 1:1, выпилите детали ножовкой с тонким лезвием, обработайте наждачной и рашпилем. Основания и боковины удобно соединить, используя клей и длинные шурупы, но шиповое соединение является боле надежным, а, следовательно, предпочтительным. Если вы выбрали последний способ соединения, не забудьте предусмотреть это при разметке: на основаниях — вазы, на боковинах — шины.
В боковинах необходимо просверлить сквозные отверстия по центрам, которые указаны на схеме. Сборку произведите при помощи клея (подойдет казеиновый, столярный, БФ-2 или эпоксидная смола) и стягивающих лент из резины. Выступающие за поверхность соединения капли клея можно удалять только после полного его высыхания.
Каркас готового кресла покройте морилкой и 2-3 слоями масляного лака. Для обтягивания спинки и сидения заранее заготовьте плотную материю.
Если вы хотите сделать работу над креслом более удобной и быстрой, обтяните рукоятки инструментов хлорвиниловой трубкой. Предварительно опустите ее на 15-20 минут в ацетон, чтобы она разбухла. После такой обработки трубка без проблем надевается на ручки и плотно их обтягивает по мере высыхания.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Гамак своими руками
Гамак – это очень удобное изобретение для сна и отдыха. Он также может являться прекрасным украшением для дачи или приусадебного участка. Ещё можно повесить гамак в квартире, где он заменит кресло или даже диван. Гамак представляет собой как бы гибрид между шезлонгом и качелями. Современная промышленность в настоящее время предлагает множество видов гамаков – одно- и много местные, с рейками и без, из ткани и из сетки. Плетёный гамак изготовить без определённых навыков очень трудно, скорее всего, он запутается в узлах и не получится ровным, поэтому верёвочный лучше купить в магазине. Ниже мы рассмотрим два способа как сделать гамак своими руками.
Первый способ. Мы попробуем смастерить простой одноместный гамак без реек из цельного куска ткани. Если вы делаете туристический гамак, надо взять лёгкий и прочный нейлон. Другое дело гамак для дачи, для него подойдет обычный брезент. Размер подбираем по росту, но конечно лучше сделать его побольше, так будет удобнее и комфортнее. Итак, берем ткань длиной 210см и шириной 150см, бельевой шнур с диаметром 7-8мм -16,5м и плотную тесьму 3,2м шириной 3-5см. Теперь со всех сторон нужно подшить основу. Для этого надо подогнуть ткань и прошить на машинке. Теперь делаем основу петель из тесьмы. Для этого нужно нарезать 12 отрезков длиной примерно10см. Затем каждую петлю сложить вдвое и к полотну приложить их так, чтобы петля заходила за края спереди и сзади примерно на 2-3 см. Должна получиться петелька длиной 3 см. Всего получится по 6 петель с каждой узкой стороны, которые надо крепко пристрочить к полотну на расстоянии 20см друг от друга. Для того чтобы прикрыть основания петель, тесьмой обшиваем узкий край ткани. Это улучшит и прочность, и внешний вид нашего гамака. Теперь через все петли пропускаем шнур, сформировав из него стропы по 70 см длиной и прочно сшить концы шнура между собой. Затем надо сложить все стропы вместе и перевязать их на расстоянии 50-60см от ткани, сформировав петлю из оставшихся хвостиков с одной и другой узкой стороны ткани-основы. На эти петли мы будем вешать наш готовый гамак.
Второй способ изготовления гамака более простой, куда проще, чем месячный цикл рассчитать. Длина полотна должна быть 270 см , ширина 120-150 см. Если концы у гамака будут собраны на узлах, а не прошивные, надо добавить ещё примерно 45-60 см. Края ткани обрабатываем, как и в первом случае. Теперь собираем концы ткани и делаем крепкий узел. Можно использовать также карабины. После этого привязываем к узлу прочную верёвку, которая позже будет крепиться к опоре.
Теперь, зная, как сделать гамак, вы можете выбрать для себя наиболее удобный способ его изготовления, после чего его надо повесить. Вешают гамак на расстоянии от земли примерно 1,5-1,65м на дерево, толщина которого должна быть не меньше 20-30см. Если ствол будет тоньше, деревце легко может согнуться и даже переломиться, когда вы сядете в гамак и начнете раскачиваться. Если опора искусственная (деревянные или железные столбы), то они должны быть вкопаны в землю примерно на 1 м. Если вы вешаете гамак в квартире, то это делать необходимо на ввинчивающиеся столбы. Кроме того, чтобы стропы не перетирались, надо использовать кольца, которые смягчают трение. После того, как гамак подвешен, его можно украсить декоративными подушками, обшить бахромой или тесьмой.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать
 | Как сделать своё рабочее место уютным  Корпоративный блог ЮНИТЕКС – «Офисная мебель и все вокруг нее» делится опытом и дает рекомендации, рассказывает о новинках, тенденциях и всем интересном, что происходит в области обустройства офисов, информирует об акциях компании. Присоединиться → |
| rss2email.ru |
| rss2email.ru | отписаться: http://www.rss2email.ru/unsubscribe.asp?c=113822&u=938330&r=824555833 управление подпиской: http://www.rss2email.ru/manage.asp партнерская программа: http://partner.rss2email.ru/?pid=1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий