 Блог о строительствеa-VerS. Вы найдёте множество статей строительной тематики http://www.a-vers.ru рекомендовать друзьям >> |
- Традиционные способы строительства
Старожильческая среда. Традиционные методы и приемы строительства были связаны с обработкой древесины и применением природных утеплителей. При использовании леса в строительстве жилых и хозяйственных построек старожилы Алтая выработали свои критерии в определении годности и ценности леса. По качеству лес делился ими на «мендачину» и «материчный» лес. Мендачиной они называют молодой, не созревший, не набравший крепости и поэтому поддающийся прелости лес. Материчным, в их представлении, являлся лес, у которого была сырой только кора, а сердцевина – полусухая, поэтому она была крепкой и не поддавалась прелости. Старую вызревшую лесину, готовую к строительству, еще называли «кондовой». Для усиления стойкости дерева старожилами использовался способ обработки «под скобу», при котором уравнивался не только диаметр комля и вершины, но и снимался верхний, сырой (неустойчивый) слой, который крестьяне называют «болонь».
По природным признакам лес делился на хвойный (в юго-восточной части края его называют «листвяничный» по названию самой крепкой хвойной породы – лиственницы) и лиственный (береза, осина). Лучшим считался хвойный лес, поэтому даже в степной и лесостепной зоне Алтая старожилы ездили за хвойным лесом в сосновые боры или в предгорный Алтай. Более предпочтительными и распространенными в крестьянском строительстве являлись лиственница, сосна, реже пихта. Береза или осина использовалась редко даже в хозяйственных постройках.
с.Залесово 3,7 KbСтарожилы по возможности стремились строить жилое помещение комбинированно. Такой способ преобладал в юго-восточной части региона и предполагал три пояса использования разных пород дерева по горизонтали в соответствии с различной степенью влияния атмосферных осадков. Нижний пояс рубился из лиственницы, как более крепкой и влагоустойчивой древесной породы. От окон до потолка предпочитали строить из сосны, как более теплой и экологически благоприятной породы, при ее отсутствии – из пихты. Череповые бревна (последний горизонтальный ряд), на которые укладывали матку (поперечное бревно для настила потолка) – из лиственницы. Из лиственницы или сосны, а чаще комбинированно, строилась вся крыша. Крыть крышу предпочитали тесом из лиственницы, которую предварительно просмаливали сосновой смолой на два раза, т.к. эта зона более всего была подвержена разрушению. Если не было выбора в строительном материале, сруб рубили из преобладающих хвойных пород, растущих в более высокой и сухой части: юго-восточное предгорье Алтая – сосна и лиственница, юго-западное предгорье – пихта.
Особое внимание старожилы придавали сезонному сроку и времени заготовки леса. Традиционно заготавливали строительный лес в зимний период, включая весенний март, который по климатическим условиям завершал сибирскую зиму. Благоприятность этого срока крестьяне объясняют прекращением сокодвижения в дереве и его наибольшей сухости. Подготовка леса к строительству дома занимала три года: первый год лес рубили, ошкуривали и выкладывали в виде сруба без вырубок прямо в лесу, второй год вырубали места крепления и выкладывали в сруб без утеплителя, третий год перевозили в деревню и клали на утеплитель. Из сырого леса строили только в случае острой необходимости.
с.Думчево Залесовский район.Большую роль в суровых климатических условиях при сохранении тепла в жилище выполнял утеплитель. Наибольшее распространение среди старожилов получил мох. На Алтае он был двух видов – горный мох и озерный мох. Последний крестьяне называют «степской». Заготавливали мох вручную, граблями, вилами, сушили до сохранения незначительной влажности. Пересохший мох крошился и был не годен к употреблению. Чтобы мох служил долго, не выкрашивался и не вытаскивался птицами, его заворачивали в паклю (волокно конопли), которую подвертывали и пробивали в щелях сруба. Если дерево в срубе хорошо просыхало – мох хорошо ложился, при сыром дереве, и мох, и древесина запревали.
с.Думчево Залесовский район. Строительство колодезного сруба 4,8 KbВсе работы при заготовке, а в дальнейшем строительстве, выполнялись вручную. Основными инструментами являлись топор, ножовка, поперечная пила, рубанок, фуганок, стамеска, долото, наструг для ошкуривания. При изготовлении основных строительных узлов, места вырубки или распиловки (проемы, шпунты, крепления) вырисовывались углем. Наиболее трудоемкой и требующей особой сноровки работой являлась распиловка леса на кровельный, потолочный и половой тес. В его заготовке часто прибегали к найму кустарных строительных артелей. На плахи от бревна шла средняя часть, крайняя – на горбыль. Горбыль широко использовался при строительстве жилых и хозяйственных помещений, в частности, в случае строительства двойного потолка или пола он шел на внешний ряд. Для распиловки бревен ставили друг на друга два «козла» (высокий помост), так чтобы под них мог подходить во весь рост человек, укладывали наверху бревно, размечали его шнуром. Пилили продольной пилой, протягивая вниз одним человеком и вверх другим человеком, идущим по козлу. Сложность распиловки привела к тому, что у старожилов долго сохранялась в качестве кровельного материала «дрань» – наколотая, «надранная» древесная щепа.
с.Алтайское Алтайский район 3 kbТехнология строительства жилого дома старожилов Алтая не знала фундамента. Функцию передачи нагрузок от вышележащих конструкций на грунт выполняли каменные или деревянные тумбы, или «стулья», расположенные под углами сруба и под несущими стенами. Для «стульев» использовалась лиственница диаметром от 40 до 60 см. Лиственница в сырой земле дубела, по-словам с.Думчево Залесовский район 4,1 kb старожилы «костенела» и не гнила. Высота лиственничных чурок зависела от грунта. При твердом грунте короткие чурки вкапывали на 20 см. В сыром месте, чтобы избежать осадки здания чурки вкапывали на глубину до 1 и более метра, доходя до «плотика», т.е. до слоя песка и глины. В случае строительства дома с нижним земляным этажом высота лиственничных чурок превышала 2 метра. Ежегодно, для утепления дома на зимнее время, вокруг дома на высоту третьего ряда бревен сруба в сентябре насыпалась земля, которую старожилы называют «завалинка». В мае земля разбрасывалась для просушки нижних рядов бревен. Каменные тумбы выкладывались из крупных колотых плит бутового камня, широко распространенного на Алтае. В некоторых местах камень в тумбах скрепляли глиняным раствором.
Большой строительный опыт был накоплен крестьянами при складывании сруба, жесткость которого обеспечивалась врубками бревен в углах и при примыкании бревен друг к другу. Старожилами применялся в основном способ врубки «в обло» (полукруглая выемка древесины) и «в угол» (выемка древесины в месте сцепления двух перпендикулярных бревен в виде прямого угла) с выпуском конца бревна на 15 – 25 см. Особенностью являлось частое применение шипа в каждом углу для большей жесткости сруба. Старожилы называли его «потемок».Бревна в срубе имели с нижней стороны полукруглый паз, которым он укладывался на круглую поверхность нижележащего ряда бревен. Старожилы называют каждый ряд «венцом».
Самцовый фронтон (с.Думчево, Залесовский район 7,3 kb)Для перекрытия крыши использовали два способа строительства: более древний самцовый и стропильный. Самцовый способ до сих пор используется в хозяйственных постройках и называется «по-амбарному». При самцовой конструкции балки из круглого мелкого леса (крестьяне называют их «прожилины») опираются на торцовые стены. На них укладывается тес. При втором способе основной несущей конструкцией крыши являются стропила, которые опираются на стойки. Все сопряжения отдельных элементов стропил также как в срубе выполняются безгвоздевым способом с помощью жестких врубок (старожилы говорят «вдолбежку») с одним шипом («копытом») или крест накрест. Сверх стропил укладывалась обрешетка («решетник»), на нее – тес или кровельное железо.
Тес на кровлю стлали вдоль скатов вплотную или «в разбежку», т.е. две доски клали с щелью между ними, а третьей сверху прикрывали щель. В конце работы тес обрабатывали смолой, которую гнали на Алтае из корней и стволов сосны. Обязательным явлением двухскатной крыши являлся «конек» – цельное бревно с угловой выемкой, прикрывающее стык двух скатов и придавливающее конструкцию крыши. И при двухскатной и при четырехскатной конструкции крыши делалось слуховое окно, используемое как чердачное окно, но выполнявшего в крестьянском сооружении роль клапана, который спускал накопившийся воздух и предохранял крышу от разрывов. Крыши в домах старожилов имели большой вынос карнизов – от 80 см до 1 м 20 см. По мнению старожилов это было необходимо для того, чтобы не промерзали углы и не мочило стены.
с.Большой Калтай Залесовский район. Роспись простенка в урало-сибирском стиле. 3,9 kbДля этих же целей полы делались старожилами двойными, каждый слой укладывался параллельно другому, вплотную, без воздушного зазора. Потолок стлался старожилами тремя способами: 1. сверху матки, плотно, без щелей, с нахлестом досок друг на друга, 2. вставлялся в шпунт, в матку, 3. Делался двойной – сверху матки доски выкладывались впритык и снизу пришивались к матке. При всех конструкциях крыши верхние чердачные доски потолка смазывались раствором глины и на 20 – 30 см засыпались землей для утепления. В некоторых случаях доски засыпались мякиной от обмолота крупы, а затем землей. При меньшем слое, потолок промерзал. Толщина половых и потолочных плах в домах старожилов был от 4 до 6 см, ширина доходила до 80 см – 1 м.
Традиционная архитектура старожилов не знала штукатурки и побелки, которая начала распространяться с 40-х годов. Внутри дома бревна тщательно подгонялись и обтесывались. Мыли их дресвой до естественного желтого цвета. В качестве украшений использовалась масляная роспись в так называемом урало-сибирском стиле со стилизованным растительным орнаментом с вкраплением орнитоморфных и реже зооморфных стилизованных композиций. В ряде старинных деревянных домов Алтайского края отразилось органическое единство художественного и конструктивного начала на всех этапах строительства.
п.Тальменка Тальменский район, ул.Кирова,10 10 kb п.Тальменка Тальменский район, ул.Кирова,10 7,9 kb
В ходе полевых исследований отмечено несколько способов безгвоздевого крепления важнейших узлов строительства стропильных крыш: 1. Использование висячих стропил, т.е. без внутренних опор. В крестьянском строительстве они широко распространены благодаря небольшой величине перекрываемых пролетов. Конструкция состоит из стропильных ног, работающих на сжатие, и затяжки, работающей на растяжение, благодаря которой погашается распор от стропильных ног, и стены воспринимают только вертикальные силы. Стропила малых пролетов изготовлены из мелкого леса или малого бруса и досок. Построены они без металлических деталей и гвоздей и лишь в ведущем узле – сопряжении стропильной ноги и ригеля – применены по два деревянных гвоздя – нигеля. В остальных узлах конструкции крыши крепятся только с помощью врубок. 2. С увеличением пролета конструкция усложнялась путем введения ригеля, «бабок», работающих на растяжение, и подкосов, работающих на сжатие. Стропила рассматриваемых зданий изготовлены из брусьев, соединение их элементов и деталей производили с помощью врубок, без гвоздей, болтов, скоб, которые широко используются в современной технологии. Безгвоздевым методом достигается легкость конструкций и их сухость, так как соприкосновение металла с деревом ускоряло порчу древесины.
Сухость в чердачном помещении также обеспечивалась крестьянами за счет хорошего проветривания. Проветривание традиционно осуществлялось несколькими способами:
За счет низко расположенного у карниза слухового окна для приточного воздуха .
За счет вытяжного отверстия на шипце фронтона, расположенного ближе к коньку двухскатной крыши.
За счет намеренно оставленного, частично не зашитого карниза с северной или юго-восточных сторон, через карнизное отверстие достигалось проветривание стропил и всей крыши. А расположение его снизу предохраняло от дождя и снега.Переселенческая среда.Отличалась большей пестротой традиционных строительных материалов и приемов строительства. В качестве строительного материала переселенцами второй половины Х1Х – первой половины ХХ веков использовался мелкий нестроевой лес, чаща, камыш, солома, глина, дерн, навоз, дресва, шлак, традиционные для среднерусской и южнорусской этнографической зоны. Основной техникой переселенческого строительства на Алтае являлись каркасная, саманная и литая. При первом способе использовали чащу и мелкий лес: осину, березу, иву. Из него плели два ряда плетенки, которые стягивали и засыпали черноземом, глиной, шлаком. Потолок также плелся или устраивался с помощь перекрытия из чащи и дерна. Изнутри и снаружи каркас обмазывался раствором глины с соломой. Сейчас широко используется каркасное строительство в степной зоне Немецкого национального района (северо-западная часть Алтайского края). Каркасным материалом служит камыш. Из него строят каркас и засыпают черноземом или шлаком.
При литой технике далали двойные стены из плах и заливали раствором шлины с соломой. «Литая конструкция», известная на Алтае с XIX века по немецким и украинским поселениям степной кулундинской зоны, в период войны 1941-1945 годов распространилась в предгороном Алтае в среде старожилов. Однако в центральной и юго-западной части края большее распространение получили саманные дома, которые появились на Алтае с первыми партиями раскулаченных крестьян с Украины в 30-е годы. Для их строительства сначала изготовлялся большой тяжелый кирпич из сырой необожженной глины с примесью соломы. Для этого выкапывали глубокую яму до слоя глины. Насыпали глины, мелкой соломы, наливали воды, топтали ногами или верхом на конях, подбрасывая солому. Смесь выкладывали в примитивные станки, представляющие собой сколоченные из досок определенной ширины ячейки, обычно 2 или 4. После просушки, выкладывали стены из рядов самана и слоем глиняного раствора между ними. Сверху стен клали матку, доски. Штукатурили дом снаружи и изнутри.
с.Думчево Залесовский район Соломенная крыша 51 kb с.Коробейниково Усть-Пристанский район Фрагмент камышовой крыши 23 kbПри такой технике строительства преимущественным кровельным материалом являлись солома и камыш. Преобладала укладка соломы способом «в натруску» – насыпали ровным слоем и утаптывали. Камыш для каркасного строительства и для кровли заготавливали на озерах в августе, когда он выцветал, созревал. Его срезали, туго стягивали, обрезали головки. На крыше его укладывали так, чтобы пучок второго ряда ложился между двумя пучками первого ряда. Сверху камышовые и соломенные крыши заливали глиной.
Однако несомненные преимущества срубных домов старожилов, суровые климатические условия привели к тому, что переселенческие традиции в наши дни почти не используются и сохранились только в хозяйственных постройках, банях, плетнях. Но переселенческая культура наложила отпечаток на срубную архитектуру, прежде всего использованием нетрадиционных для старожилов способов отделки внутренних и наружных стен – штукатурка и побелка.Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Способы строительства стен коттеджей и загородных домов.
Итак, очертания вашего дома уже зримо обозначились фундаментом, устроенном под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки). Время поговорить о стенах. Выбор материалов и конструкций стен зависит от климатических условий места, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, наличия местных строительных материалов и их технико-экономических показателей, с учетом дальности перевозки, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома или коттеджа.В старину, когда еще не было теплотехнических расчетов, толщина стен нередко была чрезмерно большой. Для современного строительства коттеджей кроме традиционных каменных, кирпичных и деревянных стеновых решений применяются более эффективные материалы и конструктивные решения: легкобетонные, керамические, облегченные, слоистые кирпичные кладки, деревянные каркасные, щитовые и другие с применением легких утеплителей. Эти конструкции позволяют значительно уменьшить вес стен, улучшить их экономические показатели, ускорить строительство.
Познакомимся с основными требованиями к стенам. Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, как и дом в целом, и выполнять две основные функции: ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер, солнце, перегрев) и несущую – выдерживать передаваемую на них нагрузку (вес) от вышележащих конструкций, оборудования, мебели.
В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние. Последние также выполняют функции перегородок.
Наружные стены должны иметь достаточные (по соответствующим нормам) теплозащитные качества: расчетное сопротивление теплопередаче (морозостойкость зимой, защита от перегрева солнцем летом), паропроницанию и воздухопроницанию, то есть должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностной режим в любое время года. В зависимости от требуемой степени огнестойкости дома или коттеджа, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными (по соответствующим нормам) звукоизолирующими свойствами.
Эти и некоторые другие требования, на которые надо обратить внимание при выборе проекта и согласовании конструкций разных элементов дома или коттеджа, подчас противоречивы. Необходимо подобрать материалы и конструкции, удовлетворяющие по возможности всем техническим требованиям и наиболее экономичным решениям. По конструктивному решению стены можно подразделить на сплошные, состоящие из однородного материала и сплошные, состоящие из различных материалов. Первые выполняют одновременно и ограждающую, и несущую функции, а вторые – либо несущую, либо ограждающую функцию.
Рассмотрим сначала конструкции каменных стен, наиболее часто применяемые в строительстве коттеджей – из кирпича, бетона, керамики, а также из песчаника, известняка, ракушечника. В каменных малоэтажных зданиях собственный вес стен вместе с фундаментами составляет 50-70% общего веса здания, а стоимость стен – до 30% (с несложными архитектурными деталями) стоимости всего здания. Отсюда видно, как важно умело выбрать тип стен, особенно наружных.
Кирпичные стены
Их выкладывают из искусственных камней – номинальным размером 250 × 120 × 65 мм, без учета допусков 3-5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой – поперек стены – и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) – 2 мм, вертикального (между кирпичами) – 10 мм. Нередко строители применяют значительно более толстые швы, что крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.
При строительстве коттеджей применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный объемным весом 1700-1900 кг/м3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес – 1800-2000 кг/м3). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг. Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и возводится в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. С учетом толщины вертикальных швов 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более. Это зависит прежде всего от зимних расчетных температур наружного воздуха.
Размещение кирпичей в кладке стен производится с определенным чередованием ложковых и тычковых рядов, чтобы получить перевязку вертикальных швов.
Наибольшее распространение получила двухрядная (цепная и русская) и многорядная (ложковая) системы кладки. В двухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов.
В многорядной системе три – пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым. Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объем забутки снижает стоимость. Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.
Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188 мм, чтобы увязать отдельные совпадающие горизонтальные ряды и швы при кладке вместе с облицовкой из обыкновенного красного кирпича.
При кладке стены из камней с щелевидными пустотами необходимо выкладывать камни так, чтобы щели располагались параллельно стене, то есть перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стен из природного камня, которым придают правильную, более крупную, чем кирпич, форму (распиловкой или отеской), ведется по цепной системе, преимущественно для неотапливаемых зданий в районах, где этот камень является местным строительным материалом.
Кирпичи полнотелые прочны, но по своим теплозащитным качествам значительно уступают эффективным многодырчатым и трепальным, более пористым (объемный вес – 1100-1300 кг/м3). Применяются марки кирпича 50-150; марки растворов (вяжущее вещество) от 10 (известковые) до 25 (цементные) для разных видов кладок и конструктивных элементов. Кладка ведется на тяжелых объемный вес больше 1500 кг/м3), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или легких (шлаковых), теплых растворах. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380 мм считается нецелесообразной, ибо такие размеры кирпича, его большой объемный вес (масса) делают сплошную кладку неэкономичной. Толщина наружной стены коттеджа, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней. Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджах применяют более легкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегченные) системы кладки стен,а также керамические и легкобетонные камни.
Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.
Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует. В помещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.
Распространенной и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединенных между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6-1,2 м, образующими замкнутые колодцы. Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, версты соединяют горизонтальными перемычками через 3-4 ряда: тычковыми рядами, растворными диафрагмами по высоте через 0,5 м, анкерами из полосовой (1,5 × 20 мм) или круглой (диаметр 6-8 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).
Более индустриальными и ускоряющими работу являются системы кладки, в которых настенный утеплитель заменен менее микроскопичными термовкладчиками из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата. Ширина термовкладышей на 40-50 мм меньше расстояния между верстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором.
Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70 мм. При этом расход кирпича сокращается на 10-15%; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380 мм. Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30-40%.
Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плиткой утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.
Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм). Сечение столбов должно быть не менее 380 × 380 мм. При больших нагрузках (уточнить по месту) несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120 мм и 65 мм (кирпич «на ребро»). При длине таких перегородок более 1,5 м их также следует армировать через 3-5 рядов.
Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80 мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.
Для облицовки фасадов коттеджа, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным. При этом отпадает надобность в покраске в течение трех-четырех лет.
Кладку наружных стен коттеджа следует начинать с углов здания. С наружной версты. Для лучшего соблюдения прямолинейности стен и ровности, горизонтальности рядов кладки необходимо использовать отвес, натянутый шнур-причалку и вертикальную рейку-порядовку с разметкой на ней каждого ряда кирпича и шва по высоте.
Элементы стен
Цоколь – нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома или коттеджа. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).
Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку; гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав – одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.
Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.
Забирка – облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частого стен веранды, утепляющая под полное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т. д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.
Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.
Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации, с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.
Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджа могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали, пояски, промежуточные и венчающие карнизы. Выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.
Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140 × 270 мм, а вентиляционных – из кухонь, уборных, ванных – 140 × 140 мм.
Проветривание жилых комнат – через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.
Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.
Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.
Другие конструктивные элементы стен, например перемычки – горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, мы рассмотрим позднее, совместно с перекрытиями зданий.
Стены деревянные
Стены деревянные являются традиционными в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.
Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого – кирпичного – дает хорошие результаты.
Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены деревянных коттеджей, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего – примерно 2/3 диаметра бревна).
Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке. Второй – через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома или коттеджа, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).
Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок – «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.
Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30°C) или 180 мм (t = -40 °С), для внутренних – 100 мм, при высоте брусьев – одинаковой для наружных и внутренних стен – 150 или 180 мм.
Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал – конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы. Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпоки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.
В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия, стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.
Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки – не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.
Разнообразие архитектурных элементов и деталей коттеджей и загородных домов было всегда характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.
Итак, Вам теперь стали более знакомы некоторые основные положения по конструктивным решениям стен.
Теперь Вы можете профессионально вести разговоры со строителями, выбирая те или иные варианты конструкций стен, наблюдая за ходом строительства.
Читайте также на нашем сайте:
Переслать - Пеноизол
Пеноизол является легким, огнеупорным и недорогим полимером, который используется при строительстве домов, утеплении стен, ангаров, гаражей и других технических и жилых помещений. В отличие от пенопласта, пеноизол обладает низкой теплопроводностью и высоким уровнем звукоизоляции, к тому же, срок эксплуатации данного материала составляет более пятидесяти лет.Пеноизол может изготавливаться сразу на строительной площадке, в виде жидкой смеси, которую после заливают в пространство между стенами, где он, высыхая полимеризуется. Это помогает значительно сэкономить, ведь в данном случае транспортные услуги не требуются.
Благодаря высококлассному составу, пеноизол не разрушается (как, к примеру, минвата), отлично переносит влагу, перепады температур, нашествия грызунов и влияние микроорганизмов. Изготавливается пеноизол беспрессовым способом и не поддается термической обработке. Пенообразующий состав, состоящий из полимерной смолы, пенообразователя и кислотного катализатора отвердения, имеет высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики, к тому же, что важно сегодня, такой состав экологически чист и безопасен.
Благодаря высокой плотности, пеноизол является отличным защитником от сырости (даже, если стены повреждены), хорошо сохраняет тепло или холод, обладает высокой степенью звукоизоляции и, в тоже время, имеет небольшую стоимость. Эти факторы делают пеноизол одним из самых популярных строительных полимеров.
Пеноизол используется для утепления домов и рабочих помещений (гаражей, ангаров), как звукоизоляционный материал (гостиницы, звукозаписывающие студии), изоляции крыш, полов или стенных перегородок, а также, на хранилищах и при обшивке холодильных комнат, саун и овощехранилищ.
Также читайте на нашем сайте:
видео наблюдение своими руками
Переслать - Реставрация ванны.
Реставрация ванны — это комплексное обновление обветшалой ванны, путем восстановления эмали, или нанесение жидкого акрила по методу наливная стакриловая ванна, а также применения современной системы – монтаж акрилового вкладыша по методу «ванна в ванне». Ремонт и восстановление ванн — основное направление деятельности наших специалистов, которые имеют многолетний опыт работы и навыки, позволяющие проводить восстановление ванн максимально качественно и оперативно.Реставрация ванн уже многие годы является востребованной услугой и обойдется гораздо дешевле покупки новой ванны, так как стоимость восстановления ванны, предлагаемая нашей компанией, весьма приемлема и экономически выгодна. Реставрация ванн — весьма популярная услуга, и фактически в любом городе имеются предложения, где предложат обновление эмалевого покрытия ванны. Наши специалисты обладают рядом неоспоримых конкурентных преимуществ: оперативность реагирования на заказ, гарантия на произведенные работы, качественное выполнение всего комплекса мероприятий, что касается восстановления старой ванны.
Наиболее часто реставрация чугунной ванны советского производства попадает в категорию реставрации ванн класса «Стандарт», и для них реставрация ванны по методу «ванна в ванну», где установка акрилового вкладыша — наилучший способ продлить жизнь пусть и обветшалой внешне, но надежной, и прочной ванне. Восстановление ванн, где акриловая ванна-вставка становиться лицевой частью — это способ, позволяющий полностью обновить старую ванну без демонтажа ванны и плитки. Стоит отметить, что реставрация чугунных ванн, по методу «ванна в ванне» — способ не просто продлить срок службы ванны, но и возможность для эстетического усовершенствования, ведь акриловый вкладыш изготавливается любого цвета и формы.
Восстановление чугунных ванн возможно также путем восстановления покрытия ванны – эмалировка ванны. Однако не стоит проводить эмалирование ванны самостоятельно, восстановление покрытия ванн требует только профессионального подхода, так как восстановление чугунных ванн эмалью — процесс не только трудоемкий, но и технически сложный. Лучше всего, независимо от того, какой способ восстановления ванны Вы избрали, доверить процесс реставрации ванны специалистам. Ванны чугунные, реставрация которых проведена нашими специалистами, будет служить вам не менее 5 лет, при соблюдении всех правил эксплуатации покрытия ванны, где были проведены работы и обновления эмалевого покрытия ванны.
Кроме, уже упомянутого метода, установка акрилового вкладыша в ванну – за методом «ванна в ванну», реставрация ванн сегодня, производится еще двумя способами — восстановление ванны путем нанесения новой эмали пульверизатором и кистью, и реставрация ванн путем нанесение нового акрилового покрытия на лицевую поверхность чугунной, металлической или акриловой ванны. Метод «наливная ванна» заключается в нанесении методом налива по всей поверхности ванны, специального состава «STACRIL» на основе литьевого акрила. Все работы, где проводится ремонт ванны, выполняются на дому у заказчика без пыли и демонтажа самой ванны.
Все три срособа, отлично зарекомендовали себя на рынке и выбор, каким способом будет, осуществлена реставрация старой ванны делает заказчик. Естественно, что перед тем как определиться со способом реставрации ванны, наш клиент получает полную консультацию специалистов по эффективности использования каждого метода.Читайте также на нашем сайте:
Переслать - Фонарь на солнечных батареях
Освещение играет немаловажную роль в жизни человека. Ведь наши глаза устроены природой таким образом, что мы можем наблюдать окружающую нас действительность лишь при наличии света. Особенно актуален этот вопрос для владельцев частных владений. В основном именно для них и предназначена наша статья, рассказывающая о фонарях на солнечных батареях.
Вспомните собственные трудовые будни на загородном участке. Если до наступления темноты какая-либо работа осталась невыполненной, то все приходится откладывать до следующего дня. Да и не только с работой, но и с отдыхом возникают проблемы. Казалось бы, выход один – протягивать из дома электропроводку, искать или создавать место для установки ламп и так далее. Однако есть более простой и элегантный выход из положения – фонари на солнечных батареях.
Прогресс не стоит на месте, и сегодня не обязательно заниматься трудоемкими электромонтажными работами и придумывать способы установки ламп. Фонари, имеющие собственный источник питания (солнечные батареи), работают автономно и питаются только от солнечного света. При этом заряда таких уличных светильников может хватить и на двенадцать часов работы.
Солнечные фонари – это не только новое слово в энергосбережении, но и абсолютное новаторское решение на уровне производства. Солнечные батареи были созданы еще в середине прошлого века, но масштабно производить с их помощью средства освещения начали только в наши дни.
Современные модели фонарей на солнечных батареях могут работать автономно в полном смысле этого слова. То есть эти фонари самостоятельно включаются с наступлением сумерек и выключаются с рассветом. К тому же, весьма демократичные цены на эти виды фонарей могут позволить домовладельцу осветить с их помощью весь участок. Стоимость таких осветительных приборов начинается всего лишь с нескольких сотен рублей.
Благодаря весьма широкому выбору различных видов дизайна фонарей на солнечных батареях, можно подобрать их на любой вкус в соответствии с любым дизайном ландшафта.
Светильники изготавливаются и «под старину», и в стиле hi-tech, и в виде различных животных, фонтанов или гротов. Они могут быть подвесными или устанавливаться на землю. Светильники могут иметь самые разные цвета освещения: белый, желтый, красный, синий и так далее.
Особенности работы и эксплуатации фонарей на солнечных батареях
Солнечные батареи аккумулируют в течение всего дня солнечную энергию, а с наступлением темноты расходуют ее на освещение окружающего пространства. Что касается конструктивных особенностей автономных фонарей, то все выглядит достаточно просто. Фонарь содержит аккумулятор, который накапливает электроэнергию, поступающую из фотоэлемента. Далее от аккумулятора энергия поступает в светодиод. Как правило, светодиоды фонарей закрыты плафонами, которые, в свою очередь, стоят либо на ножках, либо имеют специальные ручки для подвешивания.Ножки фонарей на солнечных батареях могут быть предназначены для установки на ровную и твердую поверхность, например, бетонную или плиточную, а могут быть заостренными для установки в почву (например, вдоль дорожек на дачном участке).
Стоит отметить немаловажную деталь: для питания энергией нет необходимости в прямых солнечных лучах. Фонари могут заряжаться даже в пасмурную погоду.
Фонари на солнечных батареях легко можно переносить с одного места на другое. При этом они отличаются высокими показателями безопасности.
Такие фонари никогда не перегорают, не требуют ухода и обслуживания (помимо периодического очищения от загрязнений).
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Барбекю на даче своими руками.
Конструкция барбекюБарбекю обычно имеет вид ящика, выложенного из кирпича, бетонных блоков, камня, у которого нет передней стенки и открыта верхняя часть. При проектировании барбекю нужно принимать во внимание ряд факторов.
Высота барбекю
Конструкция барбекю должна обеспечивать абсолютную его устойчивость. Металлическая решетка для жарения (гриль барбекю) должна располагаться на высоте, наиболее удобной для приготовления пищи, примерно на уровне 9…10 рядов кирпича от земли.
Если решетка будет расположена слишком низко, вам придется сильно наклоняться; если она будет слишком высоко, вам будет неудобно обращаться с лежащими на ней продуктами или ваше лицо будет чересчур близко к горячим углям.
Решетка для приготовления пищи (гриль барбекю) и поддон для углей должны опираться на выступы кирпичей или на металлические стержни, заделанные в швы между рядами кирпичей. Они должны быть съемными: на зиму, когда барбекю не используется, их чистят и убирают для предохранения от ржавчины.
Условия приготовления пищи на барбекю
Для нормального жарения барбекю нуждается в постоянном притоке свежего воздуха, так что необходимо создать тягу.
Размещение оборудования барбекю
Нарисуйте общий вид барбекю, разместив полки и рабочие поверхности так, чтобы они наилучшим образом вписались в общий вид и обеспечили необходимые удобства для приготовления пищи. Предусмотрите место для стопки тарелок и хранения дополнительного количества древесного угля, который может понадобиться в процессе жарения.
Такие кухонные принадлежности, как лопаточка, щипцы и металлическая щетка для очистки решетки, должны висеть на крючках, прикрепленных к боковой стенке барбекю.
Решетка для жарения (гриль барбекю) и поддон для древесного угляВ готовые наборы входят: гриль барбекю, поддон для древесного угля, крепежные детали. Такие наборы предназначены для устройства барбекю собственными силами. Это самый легкий способ организации места для приготовления пищи на открытом воздухе.
Но в качестве гриля барбекю можно использовать и обычную вынимающуюся решетку кухонной плиты. В идеальном случае площадь решетки должна быть больше площади огня, что позволяет сдвинуть пищу в сторону и сохранять ее в горячем состоянии без опасения, что она сгорит.
Под решеткой для жарения должен быть расположен поддон для древесного угля, который изготавливают из листа мягкой стали. Непосредственно над поддоном укрепляется 2-ая, более узкая решетка, на которой располагается горячий древесный уголь: зола падает в поддон, откуда ее легко удалить.
Решетку для жарения (гриль барбекю) необходимо защитить от ветра. Для этого кирпичные стенки барбекю сбоку и сзади должны быть выше гриля.
Строительство барбекю из кирпичаУстановите стационарное барбекю на бетонном ленточном фундаменте. Кирпичные стены толщиной в полкирпича выложите в форме буквы U. Решетку для жарения (гриль барбекю) и поддон для древесного угля установите либо на скобах, заделанных в швы между кирпичами на необходимой высоте, либо на выступах кирпичей, положенных в соответствующих рядах под прямым углом к стенке.
В непосредственной близости от зоны приготовления пищи организуется рабочая поверхность. Верхняя часть такой поверхности может быть выполнена из фанеры, досок или бетонной тротуарной плитки.
Основную конструкцию легко расширить, соорудив дополнительные плинтусные стенки, на которые можно опереть новые рабочие поверхности. А немного подняв стенки можно организовать столешницу из дерева или плиток, так что люди смогут расположиться в непосредственной близости от места приготовления пищи.
Кладка кирпичей барбекюПодготовьте ленточный фундамент, используя доски и разметочные шнуры.
Натяните шнуры так, чтобы обозначить положение будущей стенки барбекю, и нанесите мастерком слой раствора на подготовленный ленточный фундамент вдоль одной из стенок. Сделав бороздки на слое раствора, уложите 1-ый ряд кирпичей. Уровнем проверьте его горизонтальность.
Уложите 2-ой ряд, начав его с половинки расколотого поперек кирпича, чтобы создать ложковую перевязку. Продолжайте укладывать следующие ряды, сдвигая каждый из них на полкирпича. На 5-ом ряду сформируйте опорный выступ.
Опорный выступ барбекю
Устройство опорного выступа в печи барбекю
6-ой ряд кирпичей укладывайте тычком (поперек). Эти кирпичи должны выступать с обеих сторон стенки.
Поверх ряда выступающих кирпичей продолжите кладку стенки вполкирпича, уложив еще 3 ряда. В результате образуется узкий выступ, на который можно опереть решетку для жарения и поддон для древесного угля. Если под рукой не окажется поддона достаточной ширины, которая позволила бы опереть его на выступы в стенке, для поддержки поддона можно использовать металлическую полочку.
2-ой выступ соорудите 10-ым рядом кирпичей и добавьте еще 3 ряда методом ложковой перевязки, чтобы закончить основную часть барбекю.
Устройство второго выступа в печи барбекюМеталлические стержни в качестве опоры барбекю
Не делайте кирпичного выступа, а продолжайте укладывать кирпичи и между 6-ым и 7-ым рядами заложите в швы длинные стальные стержни. Стержни должны выступать из всех 3-х стенок примерно на 75 мм, чтобы на них можно было поставить решетку и поддон.
Продолжайте укладывать следующие ряды кирпичей, закладывая в шов каждого ряда стержни, чтобы получить набор различных высот, на которые можно устанавливать решетку для жарения. Закончите сооружение на 10-ом ряду кирпичей.
Рабочая поверхность барбекюСамый простой способ устройства рабочей поверхности для барбекю — сооружение низкой кирпичной стенки плинтусного типа высотой в 6 рядов кирпичей, установленной на отдельном ленточном фундаменте параллельно одной из боковых стенок барбекю. Кирпичи 6-го ряда плинтусной стенки укладывают тычком.
Вырежьте из фанеры лист. Уложите его между плинтусной стенкой и выступом из боковой стенки барбекю, на который с другой стороны опирается поднос для древесного угля.
Для образования рабочей поверхности барбекю на лист кладется доска, которую покрывают керамической плиткой или черепицей. В качестве рабочей поверхности может быть также использована большая тротуарная плитка.
Если плинтусная стенка должна быть связана с основным сооружением, можно до 6-го ряда кирпичей (до высоты, на которой устанавливают рабочую поверхность и поднос для древесного угля) соорудить конструкцию в виде лежащей буквы E, а затем продолжить укладку задней и боковых стенок барбекю до 10-го ряда. В этом случае, под рабочей поверхностью образуется место, в котором можно хранить древесный уголь, а если его снабдить полками и дверцей, то и ножи, кухоннные принадлежности и посуду.
Завершение строительства барбекю
Установка полки и рабочей поверхности печи барбекю
Окончив строительство барбекю и связанных с ним рабочих поверхностей, стола и сидений, расшейте (обработайте) швы: до того, как раствор схватится, проведите вдоль швов расшивкой или обрезком садового шланга, чтобы придать им закругленную форму.
Готовое барбекю должно постоять несколько дней, чтобы раствор затвердел, перед тем как 1-ый раз развести огонь, иначе конструкция может растрескаться.
Чистите барбекю после каждого использования, чтобы избежать неприятной работы в конце лета.
Строительство барбекю из свободно лежащих кирпичейВременное барбекю, которое можно разобрать и хранить зимой в укрытии, можно построить из кирпичей без использования строительного раствора. Такая конструкция барбекю не только дешева и быстро возводима, но и весьма эффективна: уложенные сотовым способом стенки обеспечивают хороший доступ воздуха и полное сгорание угля.
Печь барбекю из свободно лежащих кирпичей
В зависимости от вашего желания барбекю может иметь круглую, треугольную, квадратную или шестиугольную форму. Для возведения круглого барбекю необходимо около 100 кирпичей, для барбекю других форм — несколько больше.
Последовательность строительства барбекюУложите 1-ый ряд кирпичей по выбранной вами форме на заранее подготовленный фундамент, но так, чтобы между ними оставались зазоры около 50 мм. Сверху уложите 2-ой ряд кирпичей, сдвинув их на полкирпича, чтобы обеспечить прочность кладки. Продолжайте укладывать остальные кирпичи, сдвигая каждый ряд на полкирпича до тех пор, пока не достигнете 5-го ряда. Положите сверху стальной лист в качестве подноса для древесного угля, затем добавьте еще 2 ряда уложенных насухо кирпичей и поверх них положите решетку для жарения. У задней стенки и с боков барбекю добавьте еще 2,,,3 ряда кирпичей для образования защиты от ветра.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Черепичная кровля. Покрытие крыши черепицей.
Крышу недаром называют пятым фасадом дома. Она придает любому зданию соразмерность и завершенность. А эти качества напрямую зависят от типа кровельного покрытия. Несомненным лидером среди кровельных покрытий является черепица.
Черепичная кровля надежно защитит и украсит здание любой этажности, будь то индивидуальный или многоэтажный дом, административное здание. С ее помощью образуются красивые двухскатные, вальмовые многощипцовые крыши, на которых красиво будут смотреться слуховые мансардные окна.
Красоту черепичной кровле придает мелкоразмерность плиток и их выразительная фактура. Плитки образуют жесткий и одновременно эластичный ковер, который успешно приспосабливается к геометрическим погрешностям конструкции крыши, не создает напряжений в ней и скрывает деформации при осадке здания.
К недостаткам можно отнести больший вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий. Однако достаточно установить усиленные стропильные конструкции, и он будет преодолен. А вес черепичной кровли при весе всего здания и его нагрузке на грунт — невелик.
Еще один плюс в пользу черепицы — это низкие эксплуатационные расходы по уходу за кровлей в течение всего срока эксплуатации. С черепицей они самые минимальные. Ее не надо очищать, красить, ремонтировать. Покрытие остается неизменным в течение очень долгого времени.
Благодаря внедрению передовой технологии, широкое распространение получила новая разновидность черепицы: так называемая франкфуртская черепица, изготовленная по технологии BRAAS на цементно-песчаной основе. Она прочна и долговечна.
Гарантийный срок ее эксплуатации составляет не менее полувека. А на практике она служит в два раза дольше. Московский завод BRAAS-ДСК-1, выпускающий у нас такую черепицу, дает письменную тридцатилетнюю гарантию и обязуется в этот период безвозмездно заменить брак в случае его появления, тем самым, подтверждая свою уверенность в качестве изделий, выпускаемых на импортном оборудовании и из первоклассного сырья.
Некоторых индивидуальных застройщиков пугает черепичная кровля тем, что кажется им слишком сложной и трудоемкой. Однако это не так. Наиболее сложной является металлическая кровля из гладких оцинкованных листов. При ее устройстве необходима высокая квалификация кровельщика. А кровля из штучных материалов наоборот — самая практичная и относительно легкая при устройстве. Необходимо только правильно соблюдать технологию настилки. Ниже приведена инструкция по установке черепицы. Следуя ей можно самому настелить кровлю.
Порядок укладки черепичной кровли
Если крыша мансардного типа с утеплителем, уложенным вдоль стропильных ферм, то он должен быть сверху укрыт гидроизоляционным мембранным материалом. Причем, пленка укладывается с провисом глубиной 20–30 мм для стока конденсата. Пленку расстилают горизонтально с нахлестом и закрепляют по стропилам рейками. Толщина этих реек должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить вентилируемый зазор между кровлей и стропильной конструкцией не менее 40–50 мм.
Проветривание подкровельного пространства является основой для правильного устройства мансардной кровли.
Перпендикулярно рейкам крепятся горизонтальные бруски обрешетки. На них и будет укладываться черепица. Вначале набивается самый верхний ряд брусков у самого конька. Затем самый нижний ряд у карнизной доски. Обрезать концы брусков не рекомендуется до укладки первого ряда черепицы. Нижний ряд брусков делается толще остальных (или под него устанавливается рейка толщиной 15 мм). Это необходимо для того, чтобы обеспечить нижнему ряду одинаковый наклон черепицы по сравнению с остальными рядами. После нижнего ряда крепится второй ряд снизу. Расстояние от наружного края карнизной доски до верхнего края второго ряда должно быть не менее 350 мм. А далее оставшееся расстояние ската крыши разделяется так, чтобы шаг обрешетки составлял 320–375 мм в зависимости от уклона крыши.
Укладку плиток начинают с нижнего ряда. Он должен свешиваться за карнизную доску на 25–40 мм. После окончательного выравнивания ряд крепят оцинкованными гвоздями.
Если отверстия не сквозные, их нужно досверлить дрелью с 5-мм сверлом. Укладку остальных рядов обычно ведут справа налево (если смотреть с земли). При уклоне более 45° гвоздями крепятся все ряды черепицы.
После установки брусков можно точно определить, сколько потребуется черепицы. Например, при уклоне 45°, длине ската 6320 мм, шаге брусков 375 мм потребуется установить 16 рядов (6320–350 мм — (25–40) мм = 5930:375 мм = 15,8 рядов). При полезной ширине горизонтального шага черепицы (с нахлестом) в 300 мм потребуется 9 штук на один квадратный метр. На практике же лучше прибавить к количеству горизонтальных радов еще одни ряд. Вообще, для упрощения настилки лучше сделать ширину крыши (скатов) кратной 300 мм.
Поднимать черепицу на крышу можно как вручную, так и с помощью подъемных механизмов. Вот только целый поддон с черепицей на обрешетку устанавливать нельзя. Ее снимают с поддона и укладывают стопками (7–8 шт.) по стропилам равномерно по всей ширине ската, чередуя горизонтальные бруски через раз. Словом, при распределении стопок на крыше, надо добиться строгой геометрии рисунка стопок, с тем, чтобы обеспечить равномерное давление на стропильную конструкцию.
Чтобы работа шла гладко, лучше заранее сделать диагональные замеры кровельного полотна и быть уверенными в его прямоугольности. Иначе возникнут проблемы с крайними черепицами в рядах.
Фронтонные доски крепят к брускам обрешетки с расчетом, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы. При желании можно закупить фасонный черепичный ряд, который закроет щель между доской и рядовыми плитками, придаст фронтону изысканный вид.
Специальные места
К ним относятся перегибы (выступы) и разжелобки (впадины) кровли, различные проходы.
Перегибы
В этом случае укладывается вся черепица с одной стороны перегиба, и затем их свисающие части отрезаются «болгаркой» с диском для резки по камню. Образующуюся пыль следует сразу удалить. Срез должен быть ровный и проходить точно по линии перегиба, чтобы обеспечить минимальную щель. Обрезанные плитки крепятся гвоздями.Разжелобки
Перед настилкой разжелобка его основательно укрепляют. Устанавливают дополнительные: центральную и две боковые стропильные опоры и по ним крепится сплошной дощатый настил. Особое внимание — гидроизоляции. Затем сверху все это укрывается профильным жестяным настилом. Жесть крепится к боковым стойкам разжелобка снизу верх с нахлестом. Соединения промазываются герметиком или мастикой.В разжелобках черепица также крепится гвоздями. Края обрезаются точно по линии разжелобка. Иногда резка вызывает затруднения и при недостатке опыта можно повредить гидроизоляцию, жесть и настил. Поэтому лучше закупить специальную фасонную черепицу для разжелобков. Она стоит дороже, но экономия в данном случае будет неуместной и обойдется, в конце концов, дороже.
Коньковые элементы
Коньковые элементы венчают покрытие кровли. Они устанавливаются по верхнему обрезу крыши — собственно коньку и в местах перегибов. Для этого предварительно крепятся коньковые доски толщиной 25 мм, высотой достаточной для того, чтобы коньковая черепица лежала на примыкающей черепице и плотно сидела на самой доске. Нахлест коньковых элементов — не менее 60 мм. Волнистый зазор меду ровной гранью конька и черепицей укрывают специальным уплотнительным элементом. В конце конька устанавливаются фасонные концевые черепицы.Проходы
Для устройства проходов в черепичном покрытии (трубы, антенны, вентиляционные проходы и др.) лучше применять стандартные готовые элементы. В нестандартных случаях их стоит заказать или изготовить самому. Но лучше воспользоваться готовыми. Это значительно увеличит надежность крыши и не испортит ее внешнего вида.Также читайте на нашем сайте:
юнибак-биопрепараты для систем автономной канализации
как и чем утеплить веранду в дачном доме
Переслать - Биогаз своими руками
В настоящее время, когда налицо известные трудности с традиционными видами топлива (уголь, нефтепродукты и т. п.), а о стоимости их и говорить не приходится, биогаз если не полностью, то хотя бы частично обеспечит потребности сельских жителей, владельцев дачных и садовых участков в топливе. Кроме того, при переработке отходов с целью производства биогаза эти отходы полностью идут в дело, в результате не только улучшается санитарное состояние территории, уничтожаются возбудители инфекционных заболеваний, исчезает неприятный запах гниющих растений, гибнут семена сорняков, но и образуются ценнейшие высококачественные органические удобрения, обладающие повышенным гумусным потенциалом.
Но чтобы каждый желающий мог соорудить на своем подворье простейшую биогазовую установку собственными руками, полезно иметь представление об основных особенностях технологии получения биогаза из органических отходов, а также о факторах, влияющих на производительность биогазовых установок, и о конструкции этих установок.
ЧТО ЗА ГАЗ БИОГАЗ?
Получение биогаза из органических отходов основано на свойстве последних выделять горючий газ в результате так называемого «метанового сбраживания» в анаэробных (без доступа воздуха) условиях. Биогаз, образующийся при метановом сбраживании, представляет собой смесь, состоящую из 50…80% метана, 20…50% углекислого газа, примерно 1 % сероводорода, а также включающую в себя незначительное количество некоторых других газов (азота, кислорода, водорода, аммиака, закиси углерода и др.). Напомним, что 1 м3 метана при сгорании выделяет энергию, равную примерно 20…25 МДж.
В свою очередь, «метановое сбраживание» происходит при разложении органических веществ в результате жизнедеятельности двух основных групп микроорганизмов. Одна группа микроорганизмов, обычно называемая кислотообразующими бактериями, или бродильными микроорганизмами, расщепляет сложные органические соединения (клетчатку, белки, жиры и др.) в более простые, при этом в сбражи-ваемой среде появляются первичные продукты брожения — летучие жирные кислоты, низшие спирты, водород, окись углерода, уксусная и муравьиная кислоты и др. Эти менее сложные органические вещества являются источником питания для второй группы бактерий — метанообразующих, которые превращают органические кислоты в требуемый метан, а также углекислый газ и др.
В этом сложном комплексе превращений участвует великое множество микроорганизмов, по некоторым данным — до тысячи видов, но главное из них все-таки метанообразующие бактерии. Отметим, что метанообразующие бактерии значительно медленнее размножаются и более чувствительны к изменениям окружающей среды, чем кислотообразующие микроорганизмы-бродильщики, поэтому вначале в сбраживаемой среде накапливаются летучие кислоты, а первую стадию метанового сбраживания называют кислотной. Потом скорости образования и переработки кислот выравниваются, так что в дальнейшем разложение субстрата и образование газа идут одновременно. И естественно, от условий, которые создаются для жизнедеятельности метанообразующих бактерий, зависит интенсивность газовыделения.
Как кислотообразующие, так и метанообразующие бактерии встречаются в природе повсеместно, в частности в экскрементах животных. Считается, что в навозе крупного рогатого скота имеется полный набор микроорганизмов, необходимых для его сбраживания. И подтверждением этому является то, что в рубце и кишечнике жвачных животных постоянно идет процесс метанообразования. Следовательно, нет необходимости применять для получения биогаза чистые культуры мета-нообразующих бактерий для того, чтобы вызвать процесс брожения. Достаточно лишь обеспечить для уже имеющихся в субстрате бактерий подходящие условия для их жизнедеятельности.
Для создания таких условий органические отходы сбраживают в специальных бродильных камерах (биореакторах), где поддерживают строго анаэробную среду, а также соответствующие температурный и кислотный (рН) режимы, давление и другие необходимые условия.
А теперь, прежде чем перейти к рассмотрению различных конструкций биогазовых установок, остановимся коротко на основных факторах, влияющих на эффективность работы (производительность) подобных установок. Знание этих факторов просто обязательно, так как только оно позволит сделать биоустановку по-настоящему рентабельной и не превратит работу по получению столь необходимого газа в бесполезное перелопачивание навоза!
КАК ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОГЕНЕРАТОРА?
Для эффективной работы установки, производящей биогаз, кроме строго анаэробной среды, придется соблюдать ряд требований. Во-первых, поддерживать в реакторе оптимальные температурный и кислотный режимы. Во-вторых, постоянно следить за наличием питательных веществ в сбраживаемой среде, обеспечивая низкое содержание в данной среде веществ-ингибиторов, то есть веществ, препятствующих жизнедеятельности микроорганизмов.
Вообще-то образование метана идет в достаточно широком интервале температур (8…60° С), при этом при определенных температурах в процессе сбраживания участвуют определенные виды бактерий.
Обычно различают три характерных уровня температур, предпочтительных для отдельных видов бактерий. Психрофильный режим идет при температуре 8…20° С, мезофильный — при 25…40° С, термофильный — при 45…60° С. Более производительны термофильный и мезофильный режимы сбраживания, однако все три режима имеют как свои преимущества, так и недостатки. Режимы с более высокими температурами требуют больших затрат энергии на поддержание оптимальной температуры, зато здесь благодаря сокращению продолжительности сбраживания удается значительно сократить объем биореактора и таким образом увеличить производительность биогазовой установки. Однако часто поддержание в биомассе высоких температур на практике связано с большими затратами энергии на обогрев и термоизоляцию биореакторов, что в свою очередь значительно удорожает процесс получения биогаза. Так, стоимость энергии, необходимой для подогрева содержимого бродильной камеры при термофильном сбраживании, настолько велика, что перевешивает всякие выгоды, связанные с более быстрым, чем в других случаях, сбраживанием. Отсюда следует, что в условиях домашнего хозяйства практическое значение имеет только мезофильное (25…40° С) или психрофильное (8…200 С) метановое сбраживание. (О способах обеспечения соответствующих температурных режимов этих способов сбраживания будет рассказано ниже.)
Для нормального протекания брожения необходима слабощелочная реакция среды (рН=7…8). При оптимальной (ровной) активности кислотообразующих и метановых бактерий (то есть при установившемся процессе брожения) значение рН поддерживается в желательных пределах «автоматически». Однако иногда кислотообразующие бактерии начинают размножаться быстрее, чем метановые, из-за чего концентрация летучих жирных кислот в бродильной камере возрастает и происходит так называемое «закисление», в результате чего выход биогаза снижается, а кислотность биомассы увеличивается. В этом случае в содержимое биореактора следует добавить горячую воду, известковое молоко, соду. При нарушении баланса между азотом и углеродом его восстанавливают добавлением в биомассу коровьей мочи.
Основой беспрепятственного размножения анаэробных бактерий служит, естественно, наличие питательных веществ в сбраживаемой среде. И почти все питательные вещества, необходимые для роста метановых бактерий, содержат экскременты животных, являющиеся основным сырьем для производства биогаза. Разнообразие видового состава метано-образующих бактерий позволяет использовать практически все виды жидких и твердых органических отходов. Но лучшая органическая масса для получения биогаза — навоз крупного рогатого скота в смеси с растительными остатками (влажность биомассы не менее 85…90%).
Сбраживаемая органическая масса не должна содержать веществ (антибиотики, растворители и т. п.), отрицательно влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов. Не способствуют «работе» микроорганизмов и некоторые неорганические вещества, поэтому нельзя, например, использовать для разбавления навоза воду, оставшуюся после стирки белья синтетическими моющими средствами.
Выработка биогаза зависит и от многих других причин. Например, на поверхности органической массы периодически образуется плавающая корка, мешающая выходу биогаза. Поэтому ее необходимо устранять, перемешивая содержимое биореактора 1…2 раза в сутки. Перемешивание способствует также равномерному распределению температуры и кислотности в биомассе, находящейся в камере сбраживания.
Для полного разложения органического вещества, как правило, необходимо длительное время. При этом продолжительность сбраживания, учитывая присущую данному виду отходов скорость разложения, зависит от требуемой степени разложения органического вещества. Обычно максимальный выход биогаза и лучшие по качеству удобрения наблюдаются при разложении органического вещества (навоза) до 30…33%. Заметим, что при пребывании биомассы в биореакторе в течение 14…15 дней полнота ее разложения составляет 25%.
При непрерывном способе сбраживания, когда выгрузка определенного объема «отработавшего» в реакторе органического вещества происходит одновременно с загрузкой такого же объема свежего материала, выделяется наибольшее количество биогаза. И при такой организации процесса для малогабаритных биогазовых установок в приусадебных хозяйствах доза ежесуточной загрузки обычно не превышает 4…5% полезного объема камеры сбраживания.
РАЗНОВИДНОСТИ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Установки для производства биогаза из органических отходов обычно подразделяют на четыре основных типа:без подвода тепла и без перемешивания сбраживаемой биомассы;без подвода тепла, но с перемешиванием сбраживаемой биомассы;с подводом тепла и с перемешиванием биомассы;с подводом тепла, с перемешиванием биомассы и со средствами контроля и управления процессом сбраживания.Понятно, что обязательные компоненты биогазовой установки — сам биореактор и газгольдер для сбора биогаза, ну а устройства для подогрева биомассы, ее перемешивания, а также средства контроля — вещи весьма полезные, но можно обойтись и без них.
БИОРЕАКТОР
Биореактор — основа любой биогазовой установки, и к его конструкции предъявляются достаточно жесткие требования. Так, корпус биореактора должен быть достаточно прочен при абсолютной герметичности его стенок. Обязательны хорошая теплоизоляция стенок и их способность надежно противостоять коррозии. При этом необходимо предусмотреть возможность загрузки и опорожнения реактора, а также доступ к его внутреннему пространству для обслуживания.
Формы реакторов весьма разнообразны. Так, с точки зрения создания наиболее благоприятных условий для перемешивания жидкого субстрата, накапливания газа, отвода осадков и разрушения образующейся корки представляется целесообразным использование резервуара, формой напоминающего яйцо (рис. 1, а). Крупные реакторы такой формы обычно сооружают из бетона, поэтому для них характерна высокая стоимость изготовления, что существенно ограничивает их применение. Зато подобные реакторы меньших объемов достаточно несложно выполнить из стеклопластика, то есть из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном, и обходятся они не так уж и дорого.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Установка плинтусов.
В этой статье вы узнаете: как происходит установка плинтусов потолочных и пластиковых, а также как установить плинтус своими руками без помощи мастера, что позволит вам сэкономить деньги на ремонте.
Рекомендации по выбору плинтуса
От выбора плинтуса зависит визуальное восприятие пространства: контраст между полом и стеной подчеркивает высоту помещения. Если плинтус и пол одного цвета, то площадь пола казаться больше.
Цвет плинтуса нужно подбирать в соответствии с тоном напольного покрытия, а не к тону дверей, мебели и т.д. Иногда цвет плинтуса может немного отличаться от тона напольного покрытия, но это только придаст интерьеру совершенного и неповторимого вида.
С эстетической точки зрения плинтус должен гармонировать со всеми предметами интерьера. Но большое влияние оказывают личные вкусы и мода. Плинтус подбирают для каждого конкретного помещения индивидуально. Главное – ориентироваться на общее стилевое решение.
Подготовка плинтусов для установки
Если плинтусы пластиковые, то сразу можно приступать к их установке, а если плинтуса деревянные, то их надо предварительно покрасить или залакировать. После установки деревянные плинтусы дополнительно подкрашивают или лакируют, но основное окрашивание проводят перед установкой.
Далее определяют, какие будут крепления. Для пластмассовых плинтусов есть специальные крепления, на которые, при установке плинтуса, надевают сам плинтус. Такие крепления бывают металлические (их крепят к стене с помощью шурупа или дюбеля) и пластмассовые (их вставляют в заранее просверленное в стене отверстие).
Если плинтус деревянный, то его крепят к стене с помощью шурупов и дюбелей, предварительно просверлив в плинтусе отверстие (на 1 мм толще шуруп) и, если надо, делают углубление для шляпок. Также деревянный плинтус крепят гвоздями.
Окончательное установка плинтусов
После того как все плинтусы установлены и закреплены, зарабатывают места креплений. Если необходимо, можно закрыть щели между стеной и плинтусом, если такие остались. Для этого можно воспользоваться акриловым герметиком, которым, с помощью пистолета, заполняют щель, которую окрашивают в цвет самого плинтуса. Также зашпаклевывают, подкрашивают или лакируют стыки, при необходимости – места креплений и т.п.Необходимые материалы и инструменты: плинтус, шурупы, гвозди, молоток, дюбеля, зубило, дрель, чем, рулетка, деревянные пробки или шипы-нагели, элементы крепления и фурнитуры (для пластмассового плинтуса).
Чаще всего применяют плинтусы из цельного дерева и пластика (вспененного ПВХ). Несколько реже применяют плинтусы из МДФ и деревянные шпонированные. Рассмотрим каждый из этих плинтусов подробнее.
Деревянные плинтусы. Установка плинтусов из дерева
Основном деревянный плинтус используют до пола из натуральной древесины. Такие плинтуса изготавливают из цельной древесины твердолиственных или тропических пород (дуб, бук, вишня, клен и др.).
Обычно плинтус укладывают, начиная от дверей (или от угла), прилагают заготовку по месту, отмечают длину, опыляют конец под нужным углом и затем крепят.
Крепят плинтуса к стене, прибивая его гвоздями длиной 70-80 мм. Гвозди забивают на расстоянии 1-2 см от края плинтуса и на расстоянии 60-70 см друг от друга. Вкладывают шляпки в дерево молотком и зубилом.
Если убить гвозди невозможно, сажают плинтуса на деревянные пробки или шипы-нагели. Для этого просверливают в стене отверстия глубиной 5-7 см и через плинтус убивают в это отверстие шип-нагель. Для надежности его можно посадить на клей.
Подключение плинтусы в углах, обрезают их концы под углом 45 °. Желательно зарезать плинтус на циркулярной пиле со столом, что позволяет распиливать плинтус под любым углом. В этом случае запили и стыки будут качественные, плотные и точные. Если такой пилы нет, то можно воспользоваться стусло и ножовкой по дереву с мелким зубом. Если стены ровные, деревянный плинтус можно крепить на монтажный клей, который наносят на боковую и нижнюю части плинтуса.
Стыки по длине на прямых участках также опыляют под углом 45 °. Таким образом обходят по периметру все помещение.
На расстоянии 15-20 см от угла делают вентиляционное отверстие или вставляют в этом месте плинтус из нащельников. Делают это так: берут обычный плинтус и обрезают тыльную сторону, но так, чтобы расстояние между деревом и стеной не превышала 3 см. Затем сверлят отверстия диаметром 10 мм, чтобы они располагались не менее чем на 2,5 см от уровня пола.При выборе места крепления обязательно стоит обратить внимание на возможные неровности стен и пола (что бывает очень часто). Крепление нужно делать именно в тех местах, где необходимо прижать плинтус, то есть в «углублениях». Это касается как стен, так и пола. В редких случаях при неровности пола можно воспользоваться рубанком и подстрогать нижнюю плоскость плинтуса.
Пластиковые плинтуса. Установка плинтусов из пластика
Плинтус из твердого вспененного поливинилхлорида (ПВХ) имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При низких температурах (ниже – 5 ° С) он становится хрупким, поэтому такой плинтус рекомендуют использовать исключительно для внутренних помещений. Плинтус хорошо поддается обработке, при нагревании становится пластичным и набирает любой необходимой формы.
Наличие вспомогательных инструментов (внешние, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепежные клипсы) облегчает монтаж и стыковку плинтуса в углах помещения, позволяет точно подогнать его по длине.
Плинтусы из ПВХ применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового покрытий.
Перед монтажом рассчитывают необходимое количество плинтуса и фурнитуры – внутренних и внешних углов, торцевых заглушек, соединительных и крепежных элементов. При необходимости нарезают плинтус.
В стенах на расстоянии 1,5 см от пола сверлят отверстия диаметром 6 или 8 мм через 0,5 м по периметру комнаты. Закрепляют крепления дюбелем или шурупом к стене. Затем на крепление замыкают плинтус. Следует заметить, что плинтуса желательно замыкать один раз: вторично, особенно, в третий раз они будут крепиться хуже, потому что вспененный пластик помнется. Чтобы снова «надеть» плинтус на крепления, следует перекрутить крепления в другое место.
Прикладывают крепления к стене и с помощью перфоратора сверлят отверстия в соответствующих местах (с интервалом между креплениями не более 50 см).
Если есть необходимость, прокладывают проводку (электросети) по каналам крепежной планки. Прикладывают плинтус параллельно к стене и запирают его на крепления, устанавливая в соответствующих местах элементы фурнитуры. Таким образом внешняя сторона плинтуса остается гладким и его можно использовать несколько раз. При этом поверхность плинтуса всегда выглядеть как новая.
Плинтусы из МДФ. Установка плинтусов из МДФ
Основа такого плинтуса – древесная плита прессования МДФ средней плотности. С лицевой стороны на основу под давлением и при высокой температуре наклеивают отделочный слой пропитан красителями бумага. А поверх него – меламиновым покрытием, которое защищает от стойких загрязнений и проникновения влаги.
Плинтусы из МДФ крепят на ровную поверхность с помощью скоб в форме крючков. Концевые срезы закрывают пластиковыми заглушками, а угловые стыки – уголками. Благодаря такому креплению при ремонте плинтусы можно легко демонтировать. Один из видов плинтусов из МДФ – монтажные короба, которые укладывают по периметру помещения. Это каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение является рациональным, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и сечения (электрические, телефонные, телевизионные, компьютерные и т.д.).
Шпонированный деревянный плинтус. Установка шпонированных деревянных плинтусов
Такой плинтус идеально подходит для покрытий из натуральной древесины – паркета, паркетной и сплошной деревянной доски. Основой такого плинтуса являются недорогие породы дерева – ель или сосна. На них с помощью специального оборудования наклеивают шпон (тонкий срез любой ценной породы дерева), который покрывают несколькими слоями лака. Такой плинтус дешевле, чем плинтус из цельной древесины.
Крепят такой плинтус на клипсу, которую, в свою очередь крепят к стене с помощью дюбелей и шурупов. Также его можно крепить на «жидкие гвозди»
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Резные наличники для окон — украшение дома
Домовая резьба или украшение жилища резьбой по дереву — давняя традиция русского зодчества. Когда-то на элементах домовых конструкций разными способами вырезались символы и знаки-обереги, защищавшие хозяев от злых сил. Сегодня резьба является декоративным элементом, способным преобразить унылые типовые постройки.Наши предки чаще всего украшали свои дома резьбой, условно разделяемой на три вида. Объемная или скульптурная резьба использовалась для оформления лестничных балясин и коньков крыш, где и по сей день кое-где можно увидеть головы зверей и птиц, символизирующих доброе начало.
Фронтоны и наличники на окнах часто украшали при помощи глухой рельефной резьбы, узор которой формируется вырезкой рельефного орнамента без сквозных отверстий в изделии. Но наибольшее распространение получила прорезная (ажурная, пропильная) резьба. Элементы ее орнаментов образуются сквозными пропилами. Разновидность прорезной — накладная резьба. По этой технологии выпиленный отдельно узор накладывают на основную деталь — основание.
Использование накладной резьбы имеет ряд преимуществ для начинающих. Во-первых, ею можно украсить стандартные деревянные наличники (или другие элементы конструкции) без риска испортить функциональную деталь. Во-вторых, элементы орнамента вырезают по отдельности, используя более мелкие заготовки. В-третьих, в качестве материала допустимо использовать не только дерево, но также пластик или даже металл.
Инструмент
Прорезная резьба — наиболее простой вид украшения, не требующий особых навыков и доступный практически каждому «самоделкину».
Различные фирмы предлагают домашним мастерам украшения, выполненные прорезной резьбой при помощи станков с ЧПУ и лазерных установок. В домашних условиях можно использовать ручные фрезерные машины, электрические и обычные лобзики, различные дрели. Иногда узор выжигают с помощью приспособления, изготовленного из понижающего трансформатора и нихромовой проволоки.
Наиболее удобные инструменты для начинающего резчика — дрель и лобзик. Ручным лобзиком можно вырезать украсить резные наличники практически любимыми узорами, но времени и сил придется затратить больше, чем при работе с электроинструментом.
Подготовка к работе
Работу над резным наличником для окна следует начать с выбора материала и узора. Для прорезной резьбы рекомендуется использовать доски из липы, осины, ольхи и хвойных пород толщиной 5-50 мм.
Выбирая орнамент, учтите, что слишком мелкие и подробные детали — не самое лучшее украшение для элементов домовых конструкций. Узор должен быть виден на расстоянии, восприниматься с домом единым целым. Кроме того, наличники на окнах с мелкой резьбой потребует тонкого инструмента и много времени.
Чтобы предотвратить растрескивание резьбы со временем, элементы орнамента должны быть расположены по возможности вдоль волокон дерева, особенно это касается материала хвойных пород. Избегайте орнаментов с тонкими загибами и концовками, они могут оказаться недолговечными.
Самый простой прорез — круглое отверстие, которое можно просто просверлить дрелью. Пока не наберетесь опыта, выбирайте узоры, содержащие круглые отверстия в качестве отдельных деталей или элементов орнамента.
Работа
Выбрав орнамент, «растяните» его по всей длине заготовки. Нарисуйте на бумаге в натуральную величину или распечатайте с помощью принтера. Чтобы в дальнейшем не путаться, выделите вырезаемые участки штриховкой или цветом.
Наклейте рисунок на заготовку. Дрелью высверлите круглые отверстия требуемого диаметра. Для ввода пилки лобзика при необходимости просверлите маленькие отверстия в требуемых местах.
Предлагаемый узор, как и подавляющее большинство орнаментов, состоит из периодически повторяющихся деталей, которые можно вырезать по отдельности из прямоугольных заготовок нужного размера, а в дальнейшем использовать для украшения наличника накладной резьбой.
Каждая повторяющаяся часть узора состоит из двух полных круглых отверстий, трех полукругов и трех вырезов сложной формы. Для одного выреза требуется дополнительное круглое отверстие под пилку лобзика.
Работая с электролобзиком, не «помогайте» инструменту, не прилагайте больших усилий в надежде, что процесс пойдет быстрее. Избыточное давление приведет к перегреву пилки и ее поломке.
Если работа идет трудно, возможно, это затупилась режущая кромка, и полотно нужно заменить. С тупой пилкой не только снижается производительность, но и возрастает нагрузка на двигатель.
С длинными ровными пропилами лучше справится широкое полотно. При работе с пластиком и металлом не забывайте смачивать пилку машинным маслом, или хотя бы водой, это продлит срок ее службы.
По окончании работы края и поверхности вырезанных деталей обработайте шлифовальной шкуркой, покрасьте или покройте лаком.
Элементы резного орнамента крепятся к наличнику клеем или гвоздями. Чтобы наличник был заметнее, фон и орнамент окрашивают в контрастные цвета.
Успехов!
Читайте также на нашем сайте:
видео наблюдение своими руками
Переслать
 | Лучшие горящие предложения Мистера Тура! Лучшие предложения для вашего отдыха! Горящие туры в Хорватию, Испанию, Португалию, Италию, Чехию, Турцию, Египет и другие страны!. Присоединиться → |
| rss2email.ru |
| rss2email.ru | отписаться: http://www.rss2email.ru/unsubscribe.asp?c=113822&u=938330&r=824555833 управление подпиской: http://www.rss2email.ru/manage.asp партнерская программа: http://partner.rss2email.ru/?pid=1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий