 Блог о строительствеa-VerS. Вы найдёте множество статей строительной тематики http://www.a-vers.ru рекомендовать друзьям >> |
- Создаем декоративный плетень
В прошлом году наша семья обзавелась собственным садовым участком. Я и до этого увлекалась разведением цветов (на собственной лоджии), а после приобретения дачи решила заняться озеленением всерьез. И только на создании клумб я не остановилась – в скором времени на наших 8 сотках появились искусственный пруд, каменные горки и беседка. Но душа требовала большего, и я проводила вечера за перелистыванием огромного количества журналов, посвященных ландшафтному дизайну и озеленению. И вот в один из таких вечеров наткнулась на статью, где рассказывалось о том, как сделать плетень декоративный на своем участке. Эту идею мы с супругом успешно воплотили в жизнь, и теперь я хочу поделиться с вами своими достижениями. Попробуем вместе сделать плетень!
Для того, чтобы сделать плетень нам потребуются
- Металлические прутья
- Секатор
- Ветки деревьев
- Проволока
Первым делом выбираем место для расположения нашего плетня. У нас участок состоит из двух ярусов, поэтому плетень мы решили поставить на границе перехода одного уровня в другой. А вообще для плетня подойдет любое место, самое главное, чтобы он не препятствовал свободному перемещению по участку.
Теперь берем металлические прутья и втыкаем их в землю примерно сантиметров на 10-15 в глубину. Между прутьями оставляем расстояние около 0,5 метра. Меньше не надо, а если сделаете больше, то будет неудобно прикреплять ветки. В длину ваш плетень может быть любым. Это уже дело вкуса и наличия свободного пространства, которое может быть отдано под плетень. Вместо металлических прутьев можно использовать обломки арматуры или, например, старые тонкие трубы. В принципе, это могут быть и деревянные черенки, однако, в этом случае вам придется регулярно переделывать плетень, так как дерево достаточно быстро сгниет.
Ваш каркас готов, самое время приступить к самой важной части – непосредственно, сделать плетень. Лучше всего для этой цели подойдут ветки ивы, яблони или березы, так как они отличаются большей гибкостью, что немаловажно. Хотя при необходимости можно использовать любые садовые деревья. Берем секатор и обрезаем с любых деревьев, расположенных на нашем участке так называемые «волчки». «Волчками» называют тонкие прямые ветки, еще не достигшие возраста одного года. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев: проводим необходимую обрезку и заготавливаем материал для плетня.
Переходим к творческой части. Берем каждую ветку и горизонтально пропускаем ее между воткнутыми в землю прутьями, закрепляя в нескольких местах проволокой. Конечно, можно попробовать сплести ветки таким образом, чтобы проволочные крепежи не понадобились, по методу плетения корзины, но для этого нужны специальные навыки. Лично я подобными навыками, к сожалению, не обладаю. Поэтому, создавая наш плетень, остановимся на самом простом варианте. Спустя некоторое время, когда кучка заготовленных вами веток значительно уменьшится, перед вами предстанет во всей красе именно то творение, ради которого мы и трудились – плетень! Много сил создание плетня не займет, просто работа по закреплению веток достаточно кропотлива и потребует от вас некоторого терпения.Плетень готов, но я предлагаю на этом не останавливаться и создать соответствующий декор. Чтобы картина была полной, позади плетня можно посадить кукурузу или обычные подсолнухи. На прутья, которые послужили каркасом для плетня, стоит надеть ненужные глиняные горшки или старые кружки. На нашем плетне в результате неутомимой работы моего воображения поселился дырявый башмак, найденный на чердаке. Ну а для полного закрепления любовно создаваемого нами деревенского стиля, рядом с плетнем предлагаю поставить чучело, которое, конечно же, можно сделать самим. Но это уже совсем другая история….
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Всё о фундаменте
Тип фундамента будет определен в зависимости от свойств грунта на участке, тяжести будущего дома и средств, которыми располагает застройщик. Если грунт плотный или строение планируется массивное, подойдет ленточный фундамент для дома. Свайный фундамент оптимален на болотистых, рыхлых грунтах (но только при условии, что материковый грунт залегает не глубже 2 м от поверхности). Если же глубина до материкового грунта – больше 2-2,5 м, то лучше соорудить монолитный плитный фундамент.
Для строительства фундамента вам потребуются:
- штыковая или совковая лопата (несколько штук);
- строительный уровень;
- шнур для разметки (несколько десятков метров);
- ребристая арматура для армирования (диам. 10-14 мм);
- проволока для вязки арматуры;
- крючок для связывания проволокой арматуры;
- песок, цемент, щебень;
- пиломатериал для опалубки;
- гвозди, молоток, топор и ножовка (для строительства опалубки).
- *техника: бетоносмеситель, оборудование для забивки свай и бурения скважин, виброплощадка, строительный вибратор, экскаватор.
При строительстве фундамента важно так спланировать график работ, чтобы исключить простои. Плитный и ленточный фундаменты лучше заливать за один раз. Если одна часть бетона уже схватится перед заливкой второй партии, то место стыка будет «зоной риска». Прочность фундамента на стыке будет сильно снижена. Сваи для свайного фундамента можно устанавливать постепенно. На прочность фундамента это никак не повлияет. Для изготовления фундамента потребуется цемент М-400 и выше (наполнитель: гравий, бутовый камень…). Для плитного фундамента нужны будут тепло- и гидроизоляционные материалы. Для буронабивного фундамента – асбестовые трубы. Для свайного – деревянные сваи или бетонные балки. Все необходимое следует заблаговременно привезти на строительную площадку.
Перед тем, как решиться сделать фундамент своими руками, учтите, что вам придется выполнить определенный объем земляных работ (достаточно большой при строительстве ленточного или плитного мелкозаглубленного фундамента).
Ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный. Он представляет собой замкнутую ленту и обладает большей несущей поверхностью по сравнению со столбчатым фундаментом. Ленточный фундамент подходит для всех типов домов – из дерева, кирпича, бетона, камня, а также построенных по каркасной технологии. Возведение ленточного фундамента подразумевает значительный объем земляных работ. Отметим, что ленточный фундамент допускает строительство подвала. Для этого нужно убрать грунт из пространства внутри ленты. Стены ленточного фундамента будут одновременно выполнять роль стен подвала.
При строительстве ленточного фундамента своими руками учтите, что ширина ленты должна быть на 10-15 см шире стен дома, но никак не меньше (!). Поперечное сечение ленты без уширения внизу:
С уширением в нижней части (для увеличения площади, на которую опирается ленточный фундамент):
Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. Итак, возведение ленточного фундамента следует начать с разбивки осей фундамента (вам понадобится шнур и колышки). Затем выкопать траншею под ленточный фундамент. Траншею заполнить слоями: 1) песка; 2) щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 15-20 см. Каждый слой необходимо утрамбовать. Уложить сверху полиэтиленовую пленку или залить слой цементного раствора толщиной 5-10 см. Раствор будет набирать 50% прочность в течение 5-7 дней. По истечении этого времени приступить к дальнейшим работам.
Соорудить опалубку из досок толщиной 4-5 см и установить ее внутрь траншеи. Тщательно проверить вертикальность опалубки. Вывести опалубку на 30 см выше уровня поверхности земли. Одновременно монтировать вертикальную и горизонтальную арматуру (армирование
фундамента), собрав ее в каркас (шаг установки 10, 15, 20, 25 см). Каркас заложить на всю высоту фундамента, скрепив секции вязальной проволокой. Начать заливку бетона в опалубку слоями 15-20 см. Каждый слой трамбовать деревянными трамбовками для исключения пустот в массиве бетона. Простучать стенки опалубки (лучше использовать бетонный вибратор). Если работы по изготовлению ленточного фундамента ведутся зимой, то бетон нужно прогревать или утеплять опилками, стекловатой. Нельзя лить бетонную смесь с высоты более полутора метров. Это приведет к расслоению бетона. По истечении 7-10 дней снять опалубку и промазать наружные стенки ленточного фундамента битумной мастикой. Сверху приклеить рубероид (гидроизоляция фундамента). Засыпать пазухи ленточного фундамента песком (с трамбовкой и проливанием водой).
Столбчатый фундамент своими руками
Столбчатый фундамент – это отдельные вкопанные в землю столбы. Устанавливать их нужно, прежде всего, в местах пересечения стен дома. Оголовок – верхняя часть столба. Основание – нижняя. Все оголовки должны быть на одинаковом уровне, т.к. на них будет ставиться дом. В основном оголовки располагаются на высоте 40-50 см от земли. Форма столбов для столбчатого фундамента – круглая (самая популярная), квадратная, прямоугольная. Диаметр – от 150 мм. Если вы решили строить столбчатый фундамент своими руками, то помните, что диаметр ручного бура – 150, 200, 250, 400 мм. Соответственно, исходя из этих цифр и придется выбирать толщину столбов. Материалы изготовления столбов – кирпич, дерево (обработанное антисептиком), монолитный бетон. Расстояние между столбами – 1,5-2,5 м.
Столбчатый фундамент рекомендуется для легких домов без подвалов, кирпичных домов с глубоким заложением. Столбчатый фундамент в наименьшей степени подвержен морозному пучению. Для дополнительного уменьшения сил морозного пучения боковые поверхности столбчатого фундамента можно покрыть битумной мастикой, пластическими смазками, эпоксидными смолами, полимерными пленками и т.д. На глубину заложения столбчатого фундамента влияют следующие факторы: глубина промерзания грунта, вид и состав грунта, уровень грунтовых вод.
Устройство столбчатого фундамента начинается с подготовки площадки. Порядок работ: срезать растительный слой на 2-5 м в каждую сторону от будущего фундамента. Если под срезанным слоем песок и мелкий камень, то их можно использовать как основание под столбчатый фундамент. Если глинистые грунты – понадобится устройство гравийно-песчаной подушки. Если торфяные и илистые грунты – не обойтись без полной замены основания (обратитесь к геологу). Произвести горизонтальную планировку участка. Снять бугры, засыпать ямы. Установить по периметру будущего дома обноску (столбы) на расстоянии 1-2 м от здания. Перенести оси и размеры столбчатого фундамента с плана на площадку. Проверить углы будущего столбчатого фундамента.
Вырыть ямы для столбов. При глубине до 1 м – без установки креплений. При глубине ям более 1 м потребуются крепления из досок и распорок. Глубина ямы должна быть на 20-30 см больше глубины столбчатого фундамента. Ширина – на 20-40 см шире в каждую сторону. Уложить на дно ямы подушку из гравия или мелкого песка+гравия (подушка должна быть шире фундамента на 10-20 см). Пролить подушку водой, утрамбовать. Уложить сверху рубероид или полиэтилен. Монтировать опалубку столбчатого фундамента вплотную к стенам ямы. Проверить вертикальность опалубки отвесом. В качестве опалубки подойдут асбестовые, железные или кирпичные трубы. Бетон нужно будет заливать прямо в них. Армирование фундамента: армировать столбы продольной арматурой с перевязкой проволокой или хомутами (для исключения расхождения вбок). Арматура должна выходить на поверхность на 10-20 см. К ней затем будет приварена арматура монолитного ростверка. Следующий этап строительства столбчатого фундамента – укладка бетона слоями по 20-30 см с вибрированием.
Проверить отметки оголовков столбчатого фундамента. Выровнять при необходимости цементным раствором. Для повышения прочности столбчатого фундамента советуем сделать ростверк – дополнительную опору. Низкий ростверк лежит прямо на грунте, опираясь на столбы. Но лучше сделать высокий ростверк. Для его изготовления нужна забирка – стенка из красного кирпича или бутового камня, выполненная между столбами фундамента. При слабом грунте под забирку потребуется песчаная подушка. Изнутри забирка утепляется шлаком или керамзитом. Высота забирки – не менее 40 см. Для гидроизоляции столбчатого фундамента нужно нанести на оголовки столбов и верхнюю часть забирки слой цемента (цемент к песку 1:2), затем присыпать сверху тонким слоем сухого цемента и уложить рубероид или толь.
Свайный фундамент своими руками
Строительство свайного фундамента оправдано на слабых грунтах (болотистая местность, торфяники). По способу строительства сваи бывают: винтовые, забивные, буронабивные. Рассмотрим каждый вариант более подробно.
- Винтовые сваи представляют собой стальную трубу, к которой в нижней части приварены лопасти в виде резьбы винта. Проще говоря, винтовая свая напоминает огромный саморез, который при обустройстве фундамента вкручивают в землю. На оголовке винтовой сваи имеются специальные отверстия для вкручивания. При вкручивании необходимо контролировать вертикальность сваи. Затем залить полость бетоном.
- Забивные сваи считаются наиболее надежными. При изготовлении этого типа свайного фундамента заранее вычисляется нагрузка на каждую сваю. При забивании сваи на нее нужно действовать с расчетной нагрузкой. Когда свая перестала заглубляться, значит, она уперлась в слой грунта, который способен выдержать расчетную нагрузку. Для забивания свай потребуются пневматические молоты. Вручную такая работа невозможна.
- Буронабивные сваи устанавливаются в уже готовые скважины. Если грунт плотный, то опалубка не требуется. Если же грунт рыхлый, то нужна обсадка скважины из труб. Количество свай зависит от веса будущего строения. Оголовки свай обрезаются на одинаковом уровне, и на них в дальнейшем ставится дом. Устройство свайного фундамента часто подразумевает наличие ростверка. Ростверк объединяет все сваи и в конечном итоге повышает устойчивость всего свайного фундамента. В зависимости от типа ростверка свайный фундамент может быть свайно-ленточным (ростверк в виде ленты) или свайно-плитным (ростверк в виде плиты).
Фундамент из блоков своими руками
Блочный фундамент подразумевает использование бетонных блоков, которые укладываются на раствор и стягиваются стальной проволокой. Фундамент из блоков является надежным и быстровозводимым, но при этом он достаточно дорогостоящий. Для строительства фундамента из блоков своими руками подходят: ФБС (фундаментные блоки стеновые); ФБП (фундаментные блоки пустотные); ФБВ (фундаментные блоки сплошные с вырезом).
Блочный ленточный фундамент актуален для плотных и сухих грунтов. Для строительства ленточного фундамента из блоков своими руками нужно выкопать траншею (глубина рассчитывается отдельно на основании ряда факторов). Насыпать на дно траншеи песок слоем 15-20 см, далее такой же слой щебня, утрамбовать. Разровнять строго горизонтально по уровню. Опустить на подсыпку фундаментные блоки, расположив их как можно ближе. В местах будущих технологических отверстий произвести кладку из красного кирпича. Залить швы между блоками бетоном.
Монолитный фундамент своими руками
Монолитный фундамент оправдан на пучинистых и просадочных грунтах, а также на территориях с высоким УГВ. Перед началом работ по устройству монолитного фундамента своими руками следует вырыть траншею, настелить песчано-гравийную подушку. Установить опалубку и укрепить ее подпорками. Собрать в опалубке арматурный каркас (армирование фундамента). Начать заливку бетона по желобу, сколоченному из досок. Заливка монолитного фундамента должна быть произведена за один раз. Отметим, что монолитный фундамент является достаточно дорогостоящим.
И последнее. Оптимальные варианты фундамента для бани – столбчатый, ленточный. Для забора подойдет ленточный фундамент.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Ремонт фундамента своими руками
Несколько слов о ремонте фундамента своими руками. Распространенная проблема – оседание фундамента. И первый признак просадки – появление трещин на отмостке. Для того чтобы проверить, носит просадка временный или постоянный характер, нужно наклеить на трещины бумажные ленты-маяки, указав на них дату установки. Если становится ясно, что маяки скоро разорвутся, то рядом со столбчатым или ленточным фундаментом следует выкопать яму (под углом 35º) до глубины основания постелистого камня. Затем вставить в яму трубу из металла или асбеста (диам. 15-20 мм) и залить тощий цементный или бетонный раствор до насыщения им грунта. Заливку прекратить после окончания впитывания раствора грунтом. Повторить заливку через 1-2 дня и снова поставить маяки на трещины. Если просадка замедлилась, вырыть вокруг столба канаву 20х35 см, сделать опалубку из деревянных досок (уложить доски и на дно), произвести армирование и залить бетон с гравием или щебнем в качестве наполнителя.
Гидроизолировать фундамент можно окрасочным или оклеечным способом. Окрасочная гидроизоляция – нанесение битумных мастик. Оклеечная – монтаж рулонных материалов, наклеиваемых при помощи мастик. Также возможно применение асфальтовой или цементной штукатурки.
Если на цоколе появляются трещины, возникают деформации дома, то перед началом ремонта фундамента нужно выявить характер разрушений и выбрать способ усиления фундамента. При разрушении ленточного или столбчатого фундамента по всему периметру нужно вырыть траншею, очистить фундамент и стены от грязи и старой штукатурки, установить опалубку и залить бетон, «нарастив» таким образом фундамент. После отвердения бетона траншеи зарыть и послойно утрамбовать.Также читайте на нашем сайте:
Переслать - Рестоврация паркета
Вопреки распространенному мнению, ухаживать за паркетом очень просто.Вот несколько советов.
Во время обычной уборки паркет нужно только пропылесосить или подмести. Иногда протереть влажной, туго отжатой тряпкой или слегка смоченной шваброй. Не следует замачивать паркет, пятна легко ототрутся мягкими моющими средствами.Грязь или песок оказывает на паркет то же воздействие, что и наждачная бумага, поэтому используйте придверные коврики.
Паркет покрытый лаком, при бережном отношении не требует специального ухода в течении первых 10-20 лет. Паркет с толщиной верхнего слоя 4мм. могут быть отциклеван (обновлен или отшлифован) от 2 до 4 раз. После каждой циклевки на паркет необходимо нанести покрытие, которое вы предпочитаете (лак или масло).
Паркет, покрытый маслом требует, особого внимания, так как поры древесины остаются открытыми. Он требует более частого нанесения восковых полишей и примерно 1 раз в год генеральной очистки при помощи машины, после чего, наносится обновляющее масло.
В кухнях или в прихожих, где есть риск разлить воду, можно нанести на паркет дополнительную защиту.
В наиболее уязвимых местах, например, под столом, идеальным решением было – бы застелить паркет ковриком. Укрепите защитные наклейки на мебель, чтобы избежать ненужных пятен и царапин.
Никогда не ставьте металлические ножки на паркет, покрытый маслом – они оставляют следы на поверхности. Покрытие паркета защищает его от случайно пролитой жидкости, но главное – быстро и тщательно ее вытереть.
Паркет из бука очень чувствительный к воде, поэтому к нему следует отнестись более внимательно. На паркет из бука особенно важно нанести дополнительный слой лака (масла) в тех местах, где есть риск разлить воду.
На полу появились небольшие царапины? Покройте паркет слоем ремонтного лака или масла и их не будет видно.
Как избавиться от пятен при помощи простых моющих средств.
Обычные средства Виды загрязнения Бытовые моющие средства вино, следы от фруктов и фруктовых соков, молоко, безалкогольные напитки, пиво, кофе и чай. Бензин крем для обуви, отпечатки оставленные каблуками, смола, битум. масло, жир, шоколад. Спирт чернила, губная помада, шариковая ручка, копировальная лента Холодная вода кровь Для правильного ухода за паркетом необходимы специальные средства из раздела химия.
Также читайте на нашем сайте:
Переслать
 | Блог IQbuzz IQBuzz (Айкубаз) - сервис для мониторинга блогов и социальных сетей. Присоединиться → |
| rss2email.ru |
| rss2email.ru | отписаться: http://www.rss2email.ru/unsubscribe.asp?c=113822&u=938330&r=824555833 управление подпиской: http://www.rss2email.ru/manage.asp партнерская программа: http://partner.rss2email.ru/?pid=1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий